SUÉTER DE PUNTO DE ARROZ CON TRENZAS.

 F

DESCRIPCIÓN: El suéter está tejido con una lana de varios colores, que pasan por el verde, el azul, el amarillo y el violeta. Está tejido, con punto de arroz y dos trenzas, a los lados del cuello, que empiezan en el bajo. Los elásticos de bajo  cuello y los lados son 2x2.

 El suéter está abierto a los lados, y acabado con elástico 2x2, por debajo de la cadera. El cuello es bastante cerrado, y la sisa, pegada al hombro. 

 La destinataria tiene poca estatura y lo quiere largo, casi como un vestido, para abrigar la cadera, y los muslos. Es una talla 42.

                                          

DELANTERO:

 He puesto en la aguja 84 puntos, y he tejido con elástico 2x2, durante ocho dibujos de jersey derecho a lo alto. Son 4 centímetros. 

 Después he tejido durante 37cm de la siguiente forma.

En los laterales tengo el punto de orillo, y 6 puntos de elástico 2x2, al principio y al final de la vuelta. Después 22 puntos tejidos con punto de arroz, una trenza de seis puntos, 15 puntos tejidos con punto de arroz, otra trenza de 6 puntos, y otros 22 puntos de punto de arroz. Al final de la vuelta, tenemos seis puntos de elástico 2x2, y el orillo.

 Para casar la secuencia de las trenzas y el elástico, cambio de posición, el último punto de la primera trenza, un punto más hacia el centro, de la labor, y con esto me coinciden, los puntos derechos laterales de la trenza, con los puntos derechos del elástico. Al final de la primera trenza, hago un aumento para tener los puntos necesarios para, la base del cuello y los (3,2,1) puntos para dejar en espera, y dar forma al cuello. La segunda trenza coincide bien con los puntos derechos del elástico.

 He tejido seis cruces, para la trenza, entre el bajo y el comienzo de la sisa (Z). Entre dos cruces, hay 15 dibujos de jersey derecho, menos en el primero, que he cruzado a seis vueltas. 

En el tercer cruce de la vuelta, he terminado el elástico de los laterales.

SISA:

 Para marcar la sisa, he cerrado tres puntos, que coinciden con el primer grupo, de puntos (3,2,1) para cerrar. He tejido esta vuelta del derecho de la labor, hasta los últimos tres puntos, que los he pasado sin tejer. En la vuelta del revés, he colocado bien la hebra para tejer con punto revés y cerrar. Ya tengo cerrados los puntos de Z al principio y al final de la labor, a la misma altura. Tejo esta vuelta del revés, hasta el final, y en la siguiente vuelta del derecho, cierro dos puntos en el principio. Al final de la vuelta, no tejo los dos últimos puntos y el del orillo, para cerrar dos,  por el revés de la labor. Con el último punto de estos grupos, trabajo igual.

 Después tejo 10 menguados. Hago dos puntos juntos en las vueltas del derecho. Al principio de la labor del derecho retorcido y al final del derecho normal.

 Quedan por tejer 16 vueltas, sin menguar y al final, 4 menguados más y terminar. Después cruzar y tejer la vuelta del revés.

 Con respecto a la trenza, de Z al final, tengo 4 cruces, contando el de Z, con 15 vueltas entre los cruces, menos en la última parte que hay, 14 vueltas entre cruce y cruce.

CUELLO:

Para el cuello, dejó en espera tres puntos. Uno a cada lado del centro. 

 Después debo dejar en espera los tres grupos, de tres, dos y un punto, a cada lado del cuello. Debemos dar más altura, que al anterior grupo de puntos dejados en espera, y además debe ser la misma altura, para el mismo grupo de puntos dejados en espera a cada lado del cuello.

 Después de separar los puntos de la base del cuello, los 6 puntos, de (3,2,1), el punto para introducir la aguja, en el lateral del cuello, y tejer el elástico, los puntos de la trenza y los del hombro, del final de la labor, tejemos el cuello/hombro/sisa, en la zona, del principio de la labor, donde tengo la hebra.

 A mí se me ha olvidado, contar el punto para introducir la aguja en el lateral del cuello y tejer el elástico. He tenido que aumentar un punto, por el revés de la labor, justo después de dejar, el último punto en espera.

En el séptimo dibujo de jersey derecho de la trenza, he disminuido el primer punto, de los 4 últimos menguados, en la parte de la sisa.

En la vuelta de dejar en espera, los puntos de la base del cuello, he cruzado. Para tejer la última parte de la trenza.

De Z al final hay 4 cruces de trenza. 

 El cuello, quedará bastante ajustado, pero es como lo quiere su futura propietaria. Que le duele la garganta y se le va la voz.

               

ESPALDA: es exactamente igual que el delantero, pero, la base del cuello son 15 puntos. Los tres de la base del cuello. Los seis, de los tres grupos de puntos dejados en espera, dos veces, una a cada lado de los de la base, (12 puntos en total),más dos a los lados de la trenza. En total 17 puntos.

 Tejeremos tres centímetros de elástico 2x2, para el cuello. Son 6 dibujos de jersey derecho. 

Al final he tejido cuatro puntos más, que en el delantero, por lo que el cuello son 17, y en la aguja he dado 88. Antes de dejar de tejer el elástico lateral, he tejido tres puntos juntos, en el punto de arroz. Son 88 puntos, para ajustar, el elástico, que quede igual que el del delantero. En la foto veis el menguado con una marca azul. 

 En el hombro al que hay que añadir hebra, he cruzado la trenza por el revés de la labor, poniendo la aguja auxiliar por delante. La trenza queda igual que la otra. Lo he tejido así para tener, el mismo número de vueltas entre los cruces, en esa zona de la trenza, en un hombro y el otro.

       COSER LOS HOMBROS :                                                    

 He cosido con la técnica de tres agujas, en tres de los hombros (contando delantero y espalda), tengo ocho puntos a parte de las trenzas y los puntos laterales, pero en el otro sólo tengo cinco puntos. Como quiero un hombro pequeño, elijo menguar, tejiendo tres puntos juntos, para tener cinco puntos en esa zona, en todos los hombros a coser. En la foto veis como he puesto agujas pequeñas para coser más fácil, y las imperdibles agrupando los tres puntos que voy a tejer juntos, para tener sólo cinco puntos, a parte de la trenza y los puntos laterales. Cómo veis el menguado está lo más lejos posible de la trenza. 

 Después de coser hombros y laterales, me lo he probado, y he comprobado que el cuello es pequeño pero, la cabeza entra y sale bien. Queda ajustado y mono.

 

 MANGA:

                                             

  Empiezo, dando a la aguja 28 puntos. Trabajo elástico 2x2, durante 12 vueltas, que son 6 cm. En la primera vuelta del punto de arroz y trenza, debo colocar las señales, para no equivocarme. Primero las imperdibles, en el primer y último punto de la trenza. Para que quede bonito, debe coincidir con dos pares de puntos derechos, con un par de puntos al revés en el centro. Deberás desplazar, para que cumpla está condición, un poco, hacia la derecha o la izquierda. 

 Ahora nos encargamos de colocar las señales con imperdibles, para los puntos de los que aumentaremos. Contamos, 13 puntos, hacia la derecha y la izquierda, desde, los dos puntos al revés del centro de la trenza. Nos imaginamos que estos dos puntos, son uno. Colocamos las imperdibles en estos dos puntos seguidos.

 En la primera vuelta vamos a tejer, dos secuencias diferentes de puntos de arroz. En la segunda ya podemos hacer una sola.

En la primera vuelta, tomamos el primer aumento, según el sentido del tejido, y contamos el punto de arroz hacia detrás. El primer punto aumentado será un derecho por ejemplo, y justo antes de la trenza, nos queda un derecho también.

 El segundo punto aumentado será un derecho ,ya que, el primer punto aumentado, era derecho, y el primer punto del que aumentamos, un revés.

SECUENCIA EN LA ZONA DE AUMENTOS EN LA PRIMERA VUELTA:

RV (segundo punto del que aumentamos), DR (segundo punto aumentado), RV (primer punto del que aumentamos), DR (primer punto aumentado)

Del segundo punto del que aumentamos, hacia delante, hacia la hebra, contamos, y el punto anterior, de los derechos de la trenza, es un revés. El primer punto de la vuelta es un derecho, y el primer punto después de los derechos de la trenza, es un derecho.

SEGUNDA VUELTA:

Del primer punto de la labor, hasta el punto anterior a tejer la trenza, tengo una secuencia de punto de arroz. Del punto siguiente a la trenza, hasta el último punto de la vuelta tengo otra secuencia de punto de arroz diferente. El último punto de la vuelta y el primero son iguales. Hacemos una disminución, con estos dos puntos, para tener una única secuencia. Tejemos con el primer y último punto de la vuelta, un menguado, del derecho o del revés,como pide la secuencia. Para tener todos los puntos, haces un aumento, antes de los puntos de la trenza.

  En mi caso he aumentado 11 veces lo, un par de puntos. Después he tejido hasta los 40 cm, puño incluido y he cerrado, seis puntos seguidos, en el centro de la parte inferior de la manga. Estos seis puntos, son los tres, del grupo de puntos tres, dos, uno, que cerramos a cada lado de la manga.

 Más detalladamente, he buscado el centro, dividiendo en dos los puntos de la labor que rodean la manga.

     43:2=21.5

Por lo tanto tendré 21 puntos a cada lado del central. En este punto central tomo, dos puntos hacia su izquierda y tres, hacia su derecha. Y los coloco en una imperdible. 

 Cuento los puntos que tenga desde un lado de la imperdible, hasta la trenza, y desde el otro lado, hasta el otro lado de la trenza. Tiene que haber igual cantidad de puntos, y suficientes, para todos los puntos que debemos cerrar, menguar o tener, al final de la labor. En mi caso eran 19 puntos, a cada lado de la trenza. He tenido que tejer un aumento, en el punto después de los derechos de la trenza, para tener en ese lado también 19. Hay que tener en cuenta, que de cerrar estos seis puntos, vais a tener un punto en la aguja al final. He cerrado, el primer punto, de los seis de dentro de la aguja con el siguiente de dentro de la aguja también. Os digo esto, ya que si cerráis el primer punto de dentro de la imperdible, con el anterior, tenéis un punto menos al otro lado.

 Al cerrar estos seis puntos, ya tenéis el tejido abierto. Para hacer la vuelta del revés, tendréis que darle la vuelta a la manga. El principio de la vuelta, es donde está la hebra.

 Para conservar quince dibujos de jersey derecho, entre los cruces, he tenido que cruzar, por la vuelta del revés, poniendo la aguja auxiliar por delante. La trenza queda igual.

 Otra par de cosas importantes, a la hora de cerrar el grupo de puntos, tres, dos, uno. 

 Al no tejer, los puntos del final, de la labor, para cerrarlos en la siguiente vuelta, tienes una secuencia de puntos de arroz diferente, en esos puntos que quieres cerrar, a la del resto de la vuelta. Tejes y cierras estos puntos, como se deba, ya que no se apreciará la diferencia, al estar cerrados. El resto de la vuelta también como pide la secuencia.

Otra cosa, tejo hasta los seis puntos que debo cerrar. Sigo tejiendo hasta el final de la vuelta, y aquí se queda la hebra.

Le doy la vuelta al tejido, tejo los dos primeros puntos, y los cierro. Tejo hasta el final de la vuelta, menos los dos últimos puntos, que los paso sin tejer. Pongo la

hebra, para que no se vea por el lado derecho de la labor, y poder tejer y cerrar estos puntos. Para cerrar el punto sólo al principio y final de la vuelta, debo primero dar la vuelta a la manga, tejer y cerrar al principio de la vuelta, tejer hasta el final, menos los dos últimos puntos, que tejeremos y cerraremos en la vuelta siguiente.

            

Las cifras de la sisa, son iguales a las de las sisas de delantero y espalda. Pero no me gusta. Voy a corregir y tejer 14 menguados, cada tres vueltas. Es decir, en la tercera vuelta hago los menguados.

  47:14=3.35

3x14=42 me sobran cinco vueltas, para tejer sin menguar. De esta forma conservamos más tiempo el ancho, o menguamos más lento.

Al final he cambiado la sisa de la manga, y después de cerrar (3,2,1), he menguado en la primera vuelta del revés de la labor. Después en la tercera, donde caiga, derecho o revés de la labor. Se han intercalado, revés y derecho sucesivamente, hasta completar 14 menguados. Está en la foto de abajo. No me caben todos los menguados, si sólo uso, las vueltas del derecho de la labor.

 

GUANTES PARA SUÉTER DE TRES COLORES

 

GUANTES PARA SUÉTER DE TRES COLORES

                                                                    

 En la foto os muestro mis guantes, el conjunto del suéter de tres colores. Los diseñé primero, y me gustaron tanto, que he diseñado el resto a juego. En realidad, si sabes tejer con pocos puntos con las agujas circulares, o las cuatro agujas, son bastante fáciles. 

Descripción:

 El elástico del puño, es 2x2, y va con dos hebras del color verde botella. Cuando tejemos el largo que queremos, pasamos a los tres colores. Son: verde botella, fucsia, y naranja claro. Cuando llegamos al comienzo, de cada dedo, cambiamos otra vez, al verde botella. La palma, el envés de la mano, y los dedos, se tejen con jersey derecho.

 Qué medidas tomar, y dónde poner los aumentos:

 En la mano, tomamos primero, la medida del contorno de muñeca. Y el lago de elástico que queramos tejer. Yo tomo medidas muy ajustadas, porque al tejer, el tejido queda expandido.

También has de medir la mano por su parte más ancha. En mi mano la parte más ancha, está, a la altura del comienzo, del pulgar. Aunque para la palma y el envés, no necesité poner aumentos, ya que el jersey derecho, expande más que el elástico, para los dedos  sí tendré que aumentar puntos.

Voy tejiendo con los tres colores, hasta que llego, a dos vueltas antes de la altura del comienzo de los dedos, donde, aumento para tener los puntos necesarios para los dedos.

 Por supuesto, tengo que tomar las medidas del contorno,  y el largo de cada dedo. 

Forma de ejecución con mis medidas:

 Colocamos en las cuatro agujas 32 puntos, más  uno, para cerrar el tejido. Tejemos elástico 2x2 durante, 16dibujos de jersey derecho a lo alto. Esto son 6.5cm.

 El siguiente paso es, tejer 17 dibujos de jersey derecho a lo alto, con las hebras d colores. Cómo para los dedos necesito, más puntos de los que tengo en las agujas,(esto se sabe midiendo los contornos de los dedos, y pasándolos a puntos, en la muestra), dos vueltas por debajo, del primer dedo, que vamos a tejer, tejemos los aumentos necesarios, repartidos, en toda la vuelta.

 En mi caso, necesito, 10 puntos para el pulgar, y nueve, para el resto de los dedos.

  10+(9x4)=46

Tengo 32 puntos de la zona del elástico, por lo tanto me faltan 14 puntos.

46-32=14

Para distribuir los aumentos, en toda la vuelta, calculamos de la siguiente manera:

32:14=2.28 como nos salen decimales, hacemos la comprobación de que 2x14=28

32-28=4 osea! Hacemos un aumento un punto si, uno no, y nos sobran cuatro puntos. Yo he aumentado, en la zona de la palma y el envés, y he dejado los laterales sin aumentos.

 Cómo siempre, aumento con punto derecho retorcido. Tejo el punto aumentado del derecho retorcido, y el punto del que aumento, del derecho normal. Después de esta vuelta, tejo otra normal, y ya, separo los puntos que no necesito, para tejer, el pulgar, con las tres agujas(son pocos puntos y no necesito más). Cómo os dije los dedos, se tejen, con dos hebras de color verde. 

 Para el pulgar, (que necesito 10 puntos) tejo 12 dibujos de jersey derecho a lo alto, y después paso una hebra con la aguja lanera y cierro.

Después del pulgar, he tejido, con los puntos que tenía en espera, cuatro vueltas de jersey derecho, con las hebras de colores, y he llegado a la altura del meñique.

El meñique, son 11dibujos de jersey derecho y cerrar, con el color verde.

 Posteriormente, he tejido una vuelta más, de jersey derecho, con la hebra de colores, y ya he llegado, a la altura de tejer los otros tres dedos, índice, corazón y anular. Para los tres, necesito 9 puntos.

 El indice, son 15 dibujos de jersey derecho a lo alto y cerrar.

 El anular, igual que el indice.

 El corazón, 13 dibujos de jersey derecho y cerrar.

 Cada persona tendrá la mano diferente, así que debéis tomar las medidas de cada una. 

 Entre los dedos tejidos salen unos agujeros, que deberás coser, por el derecho, con cuidado, para que quede bonito. Estos agujeros salen por debajo, del tejido de los dedos.

 

GORRO PARA EL SUÉTER DE TRES COLORES

    GORRO PARA EL SUÉTER DE TRES COLORES     

                                   

Este gorro está diseñado para llevar con el suéter de tres colores, del blog anterior. El elástico dos por dos, es en color verde botella, y va doblado sobre sí mismo. La parte de arriba, está tejido en jersey derecho, con las tres hebras, de colores diferentes. Estos colores eran, verde botella, fucsia, y naranja claro. La parte superior se cierra con la técnica de menguar hacia el centro, de las boinas, o de la estrella 3D. Me parece muy resultón. 

TÉCNICAS

 Para tejer los elásticos tanto del gorro, como del suéter y los guantes, he separado un ovillo de color verde de 100g,  en tres de 33g. Con estos tres ovillos he creado uno, de tres hebras. Me he ayudado del peso de la cocina. 

He trabajado el elástico, en las agujas circulares, al igual que el resto del gorro, menos el final. Las agujas son del número 6. 

Para cerrar el gorro, al menguar muchos puntos, he colocado el tejido, en las cuatro agujas, ya que me resulta más cómodo.

ELÁSTICO

 He dado 68 puntos en las agujas circulares y uno más, para cerrar el tejido, con el color verde de tres hebras. He trabajado elástico 2x2, durante 14 cm o, 28 dibujos de jersey derecho a lo alto.

Después he cambiado a las tres hebras, de colores diferentes, para trabajar, con punto jersey derecho, durante 6 cm o, 12 dibujos de jersey derecho a lo alto.

Finalmente, he menguado, hasta cerrar el tejido en el centro.

OS EXPLICO CÓMO CERRAR EL GORRO:

 Tengo 68 puntos en la aguja, y necesito llegar al centro, tejiendo 6 cm más. Para saber está medida en tu cabeza, imagínate una cruz, en la parte superior plana de esta. Del centro al lateral, es esta medida.

Yo tengo 6 cm que son,  12 vueltas. Como trabajo con el tejido  circular cerrado, puedo menguar en todas las vueltas. Necesito grupos de doce puntos, para menguar un número determinado de veces, hasta llegar al centro y cerrar.

 68:12=5.6 voy a menguar cinco grupos de doce puntos. La parte superior de mi gorro tendrá cinco líneas de menguados. Estas líneas de menguados se representan, con un punto marcado con una imperdible. 

Estos  puntos también los contamos, por lo tanto tengo cinco grupos de doce puntos, más  cinco puntos.

 12x5=60+5=65

Me sobran 3 puntos para tener una secuencia perfecta, ya que yo tengo en la aguja 68 puntos. 

 Voy a menguar en la primera vuelta de menguados, los tres puntos que me sobran, más el punto del primer menguado. En el primer punto de la labor, tejemos cinco puntos juntos, y desaparecen cuatro. A partir de ahí, todos los menguados son de dos puntos juntos, del derecho retorcido. Se mengua del punto marcado con una imperdible, y el siguiente.

 

 Para que no te líes, pon una imperdible en el primer punto de la labor, cuenta doce puntos, pon otra imperdible, y cuenta otros doce puntos. Así hasta que tengas cinco imperdibles en la aguja. Después de la quinta imperdible tendrás doce más tres puntos que sobran. Pero estos tres puntos están por detrás de la hebra, así que haz este menguado de cinco puntos, en el primer punto de la labor, cuenta once puntos, y haz el siguiente menguado , tejiendo dos puntos juntos, cuenta otros once puntos. Así sucesivamente.

 Una vez que has trabajado las doce vueltas de menguados, te quedan cinco puntos en las agujas. Pasas una hebra, con la aguja lanera, y tiras, para cerrar el gorro. Espero que os guste y os sirva.

 

SUÉTER DE TRES COLORES

                    SUÉTER DE TRES COLORES 

           

                                             Como veis en la foto, tiene guantes y gorro a juego, que explicaré más adelante. El jersey se teje muy muy parecido al anterior, pero además, es muy sencillo. Es una talla 44.

DESCRIPCIÓN:

  Este invernal jersey, está tejido con tres hebras, cada una de un color, verde botella, naranja claro, y fucsia.

Los elásticos, están tejidos en 2x2, en color verde, y están en el bajo, en los puños y en el cuello. El cuerpo del suéter y las mangas, están tejidos, con los tres colores, en punto, jersey derecho. Los colores y la forma, llevan todo el protagonismo.

 El delantero y la espalda están tejidos por separado con dos agujas. El elástico del cuello, y las mangas enteras, incluidos, los elásticos del puño, están tejidos con cuatro agujas, y agujas circulares, cuando ya había muchos puntos. 

Estas mangas son muy similares, a las del anterior suéter, para personas con obesidad, menos que están tejidas con punto jersey derecho.

 Todas las agujas utilizadas, son del número 6.

DELANTERO:

 Doy en una aguja, del número seis, setenta y ocho puntos, incluidos los dos de orillo, al principio y al final. Tejo, cuatro con cinco cm, de elástico dos por dos, en color verde. A lo alto, se cuentan nueve dibujos de jersey derecho. 

 Cambio a los tres colores, y tejo treinta cm hasta Z, de jersey derecho. Contando me da, 57 dibujos, de jersey derecho, a lo alto, en la misma columna.

 Voy ha tejer la sisa un poco diferente

Z, cuenta, como los tres primeros puntos, de cerrar, tres, dos y uno, en las sucesivas vueltas del derecho de la labor. Además, pretendo no cortar la hebra, en esta ocasión también, como en el anterior suéter.

Para ello:

Al principio de la vuelta, en Z, he cerrado cuatro puntos. Al final de la misma vuelta, he dejado sin tejer tres puntos. Esta es una vuelta del derecho de la labor, y se teje, con jersey derecho. Los orillos no se cuentan, en estos, cuatro y tres puntos, y tampoco se tejen, los del final de la vuelta, pero si se cierran.

 He cerrado cuatro y tres puntos, ya que me sobraba un punto, de contar, los que necesito, para el cuello, las sisas, y el hombro. Así lo siguiente me sale mejor, no me tengo que ocupar más de él. 

Al principio de la vuelta del revés de la labor, se tejen con punto revés, estos tres primeros puntos, más el orillo, que se teje, con punto derecho, y se cierran. Así Z, queda a la misma altura, aunque se cierren los puntos, en vueltas diferentes.

Terminamos de tejer la vuelta del revés de la labor, y el último punto lo tejemos con punto revés. No hacemos orillo, para que quede mejor esta parte de la sisa, ya que tenemos que repetir la operación anterior, primero, cerrando dos puntos al principio y final de la vuelta, y después uno.

 Posteriormente, menguamos, diez veces seguidas, tejiendo, dos puntos juntos, en las vueltas del derecho de la labor. Al principio de la vuelta, con punto derecho retorcido, al final de la vuelta, con punto derecho normal. Yo tejo estos menguados así, porque priorizó la inclinación correcta, y que no queden agujeros.

 Finalmente, tejo a lo alto, durante diecisiete dibujos de jersey derecho. En el hombro, no quiero menguar más, ya que es posible que más adelante, coloque una trabilla en esta parte. Para ello necesito espacio entre el cuello y la manga, o el final del hombro.La sisa de la manga, será diferente en su parte final, para conseguir, que no sobre tejido, al coser la sisa del cuerpo, con la de la manga.

Cuando llegamos, al final del delantero, dejo los puntos de los hombros en espera, para coser con la técnica de las tres agujas.

 

CUELLO:

 He dejado en espera once puntos, cinco a cada lado del punto medio, para la base del cuello. Los he dejado en espera, en la vuelta del derecho de la labor, contigua, de la del revés de la labor, que sigue a tejer, los diez menguados seguidos en las sisas, del delantero.

 Después de esto, dejaré en espera, en vueltas del derecho y del revés de la labor, sucesivas, primero tres, luego dos, y finalmente, un punto. Se trabaja, igual que en las sisas, pero en vez de cerrar los puntos, se dejan en espera. Coloco una imperdible en estos grupos de puntos, para que no se deshagan. Os recuerdo, que una vez apartados, los puntos de la base del cuello, y los del hombro, que no vamos a tejer de momento, trabajamos con los puntos, de la sisa y lado del cuello, más cercano, al lugar donde tenemos la hebra, hasta llegar al final del hombro. Como he dicho, los puntos del hombro se dejan en espera, para coserlos con la técnica de tres agujas. Esto, está explicado con fotos, en el blog, del anterior suéter, para personas obesas.

 En el cuello no hacemos más menguados, ni puntos cerrados, que el grupo de once puntos de la base, y el otro grupo, de tres, dos,y un puntos , en espera en los laterales. 

 ESPALDA:

Igual que el delantero, pero dejamos en espera, veintitrés puntos, del punto central a los lados. Esto lo hacemos, a tres centímetros del final del hombro.

 El elástico del cuello, en color verde, se teje introduciendo una aguja fina con las circulares, en los puntos en espera, de delantero y espalda, y en los laterales, tejidos del cuello. Después de introducir la aguja fina, al otro lado del cable, ponemos, la aguja del seis, para tejer, la primera vuelta del elástico 2x2. Para la segunda vuelta, ponemos la otra aguja del seis, y seguimos tejiendo, durante tres centímetros. Para cerrar estos puntos, los que son del derecho, se cierran con punto derecho, y los que son del revés, se cierran con punto revés. 

En el delantero, he cerrado para Z, cuatro puntos al principio de la vuelta, y tres, al final. En la espalda he tejido al contrario, primero tres, y luego cuatro. Al coser, tengo siete puntos cerrados, en Z, en cada sisa.

MANGA:

 He tejido el puño con cuatro agujas. He colocado veintiocho puntos en las agujas, y he trabajado, elástico 2x2, durante seis centímetros(14 dibujos de jersey derecho), en color verde. Después, pasamos a los tres colores. Ahora empiezo a hacer aumentos, para conseguir los puntos que necesito para la sisa. También debo llegar al ancho del brazo.

 Los aumentos van de dos en dos, en el centro inferior de la manga. Los aumentos quedan a la derecha, del punto del que aumentamos. Quiero conseguir, tejer los aumentos de forma que, me queden dos puntos, entre los imperdibles que marcan, los puntos de los que aumentamos. El primer punto del que aumentamos, no cambia. Lo tejemos siempre, en la misma columna de puntos. El segundo punto del que aumentamos, será después de dos puntos, a partir del primer punto, del que aumentamos. Tejemos los aumentos, en la cuarta vuelta después de la primera vez, que tejemos los aumentos. Esta primera vez, es en la cuarta vuelta de jersey derecho, con los tres colores.

 Después de aumentar 14 veces, tejemos treinta y tres vueltas de jersey derecho, antes de cerrar para Z.

SISA DE LA MANGA:

 En el centro de la manga, cerramos los siete puntos, que salen de sumar, los cuatro y los tres puntos, de Z, de las sisas del delantero y la espalda. Con los puntos cerrados ya tengo el tejido abierto, y tejo, jersey derecho, en el derecho de la labor, y jersey revés en el revés de la labor. Para tejer más fácil, en el revés, le damos la vuelta a la manga con cuidado. Ahora tenemos que cerrar, tres, dos, y un puntos, en las sucesivas vueltas del derecho de la labor, al principio y al final de la vuelta. En el principio cerramos normal, en el final, dejamos en espera, colocamos bien la hebra, y cerramos en la vuelta del revés de la labor, Igual que en las sisas del delantero y la espalda. 

 Seguimos dando forma, con diez menguados seguidos, en las vueltas del derecho de la labor, tejidos con dos puntos juntos, al principio y al final de la manga. Al principio con derecho retorcido y al final, con derecho normal.

Aquí la sisas cambian con respecto al delantero y espalda. Tejemos seis dibujos de jersey derecho a lo alto, tres centímetros. Para finalizar, menguamos seis veces, en las vueltas del derecho y en las del revés de la labor. En las del derecho, con dos puntos juntos del derecho retorcido, al principio de la labor, y dos puntos juntos del derecho normal, al final de la labor. En las del revés, tejemos siempre, dos puntos juntos del revés normal.

SUÉTER PARA PERSONAS CON SOBREPESO Y POCA ESTATURA/PROBLEMAS DE DISEÑO

Me inspiré en el modelo número 37, de nombre Shadow, del número 98 de la revista Katia,”Qué fácil”, sport otoño-invierno. Pero está muy modificado. Lo modifiqué de largo, ancho, y la manga.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO.

El modelo es más largo en la espalda que en el delantero y está abierto en los bajos, en los laterales.

El delantero y la espalda están divididos en cuatro partes. De la cintura para abajo, con el suéter puesto, a mi izquierda tengo una zona, que va desde el elástico lateral, hasta el punto central. Tiene dos trenzas, separadas entre sí, y a los lados por jersey revés.

A mi derecha, desde el punto central, hasta el elástico lateral, tenemos una zona de jersey derecho.

De cintura para arriba, las zonas son iguales pero cambiadas de sitio. Encima del jersey derecho hay trenzas, y encima de las trenzas hay jersey derecho. Las trenzas aquí están juntas, para no perderlas, al tejer los menguados de sisa, y cuello.

Los elásticos en los bajos puños y cuello, son dos por dos. El cuello es redondo, y el hombro sin caída. Las mangas están tejidas en jersey revés, con una trenza en medio, del puño al hombro. En la trenza cruzamos una parte de jersey derecho, con otra de punto de arroz.

PROBLEMAS DE DISEÑO

En el primer intento he tejido, el delantero, de cintura para arriba y para abajo, con las trenzas separadas igual, y me he dado cuenta de varias cosas.

• La zona de las trenzas, queda más estrecha que la del jersey derecho, por lo tanto, las sisas son diferentes.

• La sisa es muy larga.

• El hombro queda caído, y yo lo quiero sin caída.

SOLUCIONES

Para que las sisas queden igual de ancho, he contado cuántos puntos menos necesito, en el jersey derecho, doblando el delantero por el punto central, y contando los puntos de más, que tengo, en el jersey derecho. He tejido de nuevo las sisas sin está diferencia. Sin embargo de cintura para abajo, no he tenido que quitar puntos. Sino poner, en la zona de las trenzas, para conservar el ancho.

Por otro lado, el hombro tenía una caída que no quiero, así que, he colocado el delantero sobre el cuerpo, podéis colocarlo con imperdibles a la ropa, y he contado cuántos puntos tengo que quitar para un hombro sin caída.

La sisa, era muy larga. Con el delantero sobre el cuerpo, he medido cuántos centímetros más arriba, debo cerrar, los puntos de Z. Al subir la sisa, también tengo menos vueltas para menguar, y dar forma, por lo tanto, he tenido que recalcular.

Cómo veis, hay que menguar mucho, para un hombro sin caída, ya que el modelo tiene mucha anchura, de cintura para abajo. He menguado, todos los puntos que he necesitado menguar, a parte de los necesarios, para dar forma a la sisa, en la vuelta donde cambia, de jersey a Trenzas, y de trenzas a jersey, la que separa, el suéter de cintura para arriba, y de cintura para abajo.

Vamos a verlo, más detenidamente:

Del primer punto de la vuelta, al central, donde las trenzas cambian al jersey, tenía que quitar todos los puntos dados por dos causas, los que di, para igualar el ancho del suéter, a causa de las trenzas,(10 puntos), y los que tengo que quitar para un hombro sin caída, (11 puntos). En total, 21 puntos.

He menguado, tejiendo, dos puntos juntos, 21 veces en total, desde el principio de la vuelta, hasta el punto central del suéter. He respetado la zona, donde antes se tejían las trenzas(ahora jersey derecho), para no estropear la forma, en esta zona. De modo que he menguado antes, entre, y después de las trenzas.

Tejemos los menguados con jersey derecho retorcido, quedando: 

Un derecho normal. Dos puntos juntos del derecho retorcido tres veces. Un derecho normal. Dos puntos juntos del derecho retorcido cinco veces. Dos puntos juntos del derecho retorcido,ocho veces. Un derecho normal, y dos puntos juntos, del derecho retorcido cinco veces.

Del punto central, hasta el final de la vuelta, tenemos el cambio de jersey derecho a Trenzas encima. Para no perder el diseño de las trenzas, las he juntado, pegándolas al cuello, quedando esto: revés, trenza, revés, trenza, revés. Y después, 33 puntos de jersey revés (en mi caso).

En esta zona, también tenía que menguar cinco puntos, a causa de que,

en Z, he cerrado cinco puntos más, que al principio, nueve en total.

 Por otro lado, tengo que disminuir, once puntos para que el hombro no caiga, nueve para cerrar en Z, y diecinueve para dar forma a la sisa.

19+9=28 que necesito para cerrar o menguar.

33-11 hombro =22. Me faltan 28-22=6 puntos, así que, en vez de 11, voy a menguar cinco puntos. Tejere dos puntos juntos del revés retorcido, cinco veces, después de tejer las trenzas.

Para saber cada cuántos puntos tengo que menguar, dividimos:

33:5=6 y pico. En vez de menguar cada seis puntos, menguó cada cinco, ya que quedan mejor colocados, los menguados.

Esto quedaría: el punto central, que es un revés, trenza, revés, trenza, cinco puntos revés, menguado, cinco puntos revés, menguado… etc, hasta el final de la vuelta.

En la foto veis estos menguados, en las dos zonas, señalados con imperdibles.

CÓMO ARREGLAR LA SISA MUY LARGA.

Para subir la altura de la sisa, o acortarla, por un lado, he sumado los menguados que necesito para un hombro sin caída. En mi suéter son 19. Por otro lado, he contado el número de vueltas que me quedan, para llegar a la altura del hombro, desde la nueva altura de Z.

Por último, decido la forma de colocar los menguados y/o su frecuencia, para tener los puntos necesarios, entre el orillo y la trenza. En esta trenza, la que llega hasta el hombro, no quiero perder puntos, cómo sucede, con la que sólo llega hasta la altura del cuello, que estaba antes de esta. No os pongo como queda mi secuencia, porque también hay que averiguar, si la gravedad nos da, centímetros de más, al probar unidos con imperdibles, el delantero y la espalda, sobre el cuerpo.

Número de vueltas que dejó, entre menguado y menguado = número de vueltas desde Z hasta el hombro (del derecho de la labor) : el número de puntos que tengo que menguar.

LA FORMA DE EMPEZAR Y TERMINAR LAS TRENZAS ES IMPORTANTE.

He realizado varias pruebas, para ver cómo me gustaba más. Me gusta más con seis vueltas después de cruzar. Hay que tener en cuenta, el número de cruces,ya que en el hombro, al perder puntos en una de las trenzas, quedan dos zonas seguidas de punto de arroz. Esto me pasó en una de las pruebas. También tuve que modificar cuántas vueltas había entre cruce y cruce, para que el empieze y las terminaciones queden idénticas, en el largo que necesito. En mi casa, desde el elástico del bajo, hasta el primer cruce de la trenza, tengo 19 vueltas. La otra trenza de esta zona es igual. Encima de los menguados horizontales, tengo 21vueltas, entre cruce y cruce, sin contar en el principio y el final de las trenzas. 

Relacionado con esto tengo que tener en cuenta, los centímetros que tuve que quitar de largo, debido a la gravedad. Para hacer esto, es mejor, hacer menos vueltas, en las zonas de las sisas, donde no me toca menguar. Habrá menos vueltas en los dibujos de Jersey derecho y/o revés.

Mis sisas quedan así: nueve puntos cerrados en Z. Menguamos seis veces, en las seis primeras vueltas del derecho de la labor, con dos puntos juntos del derecho retorcido en la zona de Jersey derecho, y del revés retorcido en las zonas de las trenzas. Después seis vueltas (o dibujos) sin menguar. Otro grupo de menguados, al principio y al final de la vuelta, durante seis vueltas del derecho de la labor. Cuatro vueltas (o dibujos), sin menguar. Finalmente, menguar al principio y al final de la vuelta, durante siete vueltas del derecho de la labor.

COSER LOS HOMBROS

He cosido los hombros con la técnica de las tres agujas, por la zona del revés de la labor, y tejiendo revés retorcido. No ha sido fácil, los puntos se salen de las agujas, y tienes que comprobar, que los puntos están tejidos constantemente, pero queda muy bien. 

Cómo en un hombro tengo veinte puntos (trenzas), y en el otro, tengo catorce puntos, tengo que usar dos puntos de la aguja con veinte puntos, y uno de la otra. Entonces, tengo los puntos de cada hombro(delantero y espalda por el revés de la labor) en una aguja diferente. Las colocó juntas en paralelo, y con una aguja más grande, tejo, es decir,  Introduzco la aguja grande, por el primer punto de cada una, de las otras dos, paso hebra, y la saco por los puntos de las otras dos, a la vez. En la aguja con veinte puntos, tengo que tejer dos puntos a la vez, seis veces, para coser catorce puntos, en las dos agujas. He juntado con una imperdible, dos puntos seis veces. La secuencia queda un punto, dos juntos… 

Repetimos esto seis veces, hasta llegar al punto catorce.

CUELLO/ELÁSTICO DEL CUELLO

Cuando llego, al elástico del cuello, en mi caso, cinco dibujos o vueltas después, de cruzar la tercera vez la trenza, dejo en espera los puntos de la base, del ancho del cuello, metidos en una hebra. Del punto central del suéter, la mitad a cada lado. 

La hebra nos queda antes de los puntos en espera. La dejamos ahí de momento.

Ponemos una hebra diferente, después de los puntos en espera, y tejemos esa vuelta del derecho de la labor, cómo corresponda, seguida de la del revés, menos los tres últimos puntos. Estos puntos, los colocó en una imperdible.

Tejemos la siguientes vueltas del derecho (esta,completa) y del revés de la labor, menos los dos últimos puntos, que volvemos a poner en una imperdible.

Repetimos una última vez, dejando en la imperdible un único punto.

En la foto, vemos los puntos en espera del lado que hemos explicado, con lana blanca. El lado que explicamos a continuación, con imperdibles.

Después de estas seis vueltas, con los puntos en espera, tejemos, con punto derecho normal, el más cercano al cuello, después la trenza, después revés y al final orillo, hasta llegar a la altura del hombro (finalizar). 

En estos puntos derechos, más cercanos al cuello, introducimos la aguja, para tejer, el elástico del cuello. También en los que dejamos en espera, al principio en una hebra, y en los imperdibles.

Las dos partes del cuello deben quedar igual. En el otro hombro, tengo la hebra, al principio de la vuelta del revés de la labor. Necesito los tres primeros puntos sin tejer, para colocarlos en una imperdible, así que, corto la hebra, y la colocó tres puntos más allá. Estos tres puntos van a una imperdible.  No he tejido estos tres puntos, puesto que ya tienen las mismas vueltas tejidas, que en el otro hombro. Es decir, una más, que los puntos dejados en espera, del punto central del suéter, a los lados.

 Tejemos la primera vuelta del revés de la labor, y después la del derecho, hasta los últimos dos puntos, que no los tejemos, y los dejamos en espera.

Repetimos, dejando un único punto en espera, en la siguiente vuelta del derecho.

LA MANGA

Está vez, tejemos con cuatro agujas, el elástico del puño, durante 6 centímetros. Después tengo que llegar, a 41cm, de ancho, y tejer hasta 38cm de largo, donde pondremos la sisa

                                              38-6=32

Tengo que tejer 32cm hasta la sisa de Jersey revés, y con una trenza en el medio, del puño hasta el hombro.

 Si tengo 19 cm de contorno de puño, y tengo que aumentar hasta 41, tengo que tejer los aumentos que me caben en 22 cm. Miro cuántos puntos caben en 22 cm, en la zona del delantero o la espalda, donde tengo Jersey revés y la trenza. Me da 19 aumentos a cada lado. Cómo trabajo en circular cerrado,  38 puntos, de dos en dos, en la zona del centro de debajo de la manga. De la muñeca hasta el hombro,  tengo que tejer la trenza.

Para saber, cada cuántas vueltas, tengo que tejer los dos aumentos seguidos, en el centro  inferior de la manga, divido, el número de vueltas que tengo que tejer, hasta llegar a la sisa, entre la mitad de los aumentos que tengo que hacer. En mi caso  aumento cada dos vueltas. He aumentado, la primera vez, después de dos vueltas sin aumentar, es decir, en la tercera, vueltas, Y  he continuado, con esta frecuencia.

 Cuando he llegado a 32 cm, he cerrado 18 puntos, 9 a cada lado del punto central, contando este, como uno de los puntos de esos 9. El tejido queda abierto.

 Para poder tejer, la vuelta del revés de la labor, le doy la vuelta al tejido, y colocó hebra, adecuadamente. En mi caso, he cruzado cinco veces la trenza, cada 19 vueltas, desde el puño, hasta la sisa. De la sisa al hombro, he cruzado la trenza tres veces, cada 21 vueltas. Después del último cruce, he tejido seis vueltas, antes de terminar, para que quede holgado y  bonito.

La sisa, es igual que en el delantero y la espalda. Menguar dos puntos juntos, después del orillo, en el principio de la labor, y otros dos puntos juntos, antes del orillo, al final de la labor. Primero, menguamos seis veces seguidas, en las vueltas del derecho de la labor. Luego, seis vueltas sin menguar. Otras seis vueltas de menguados. Otras cuatro vueltas sin menguar, y por último siete menguados. 

Al finalizar me queda una trenza. Antes y después, tengo un revés y un orillo.

 Para coser la manga al cuerpo, he colocado imperdibles. Primero, centro con centro de los puntos de Z, de ambas piezas. Arriba, el centro de la trenza, con la costura del hombro. A los lados, he buscado los centros y he puesto, las imperdibles. He cosido con puntada atrás.

COSAS CON LAS QUE HE TENIDO QUE LIDIAR

He colocado, el primer punto de la labor, en el primer revés del punto de arroz, de la trenza. Debemos considerar está posición el primer punto, aunque al cruzar la trenza, en esa posición halla, un punto derecho, de la zona de la trenza tejida, con jersey derecho.

Para no liarme, marco siempre, los puntos de los que he aumentado, hasta el final.

EJERCICIO PARA ETSY PRODUT/STARTED

Este suéter tiene el cuello semi redondo. Es más largo por detrás. Está abierto en los laterales del bajo. El delantero y la espalda están divididos en cuatro partes. En dos de ellas, aparecen trenzas, en las otras dos, jersey derecho

Está inspirado, en las características físicas, del destinatario, y en los comentarios del médico, sobre cómo debería cuidar a esa persona.

Es una adaptación de un modelo de la revista Katia, con muchas diferencias, ya que mi diseño no es una talla normal.

El hombro, la manga, y el largo, no son iguales.

El cuello semiredondo, deja al descubierto la glándula tiroidea, por delante, y la vértebra Atlas, por detrás, para que el aire y el sol, estimulen el funcionamiento del cerebro y el metabolismo.

El delantero y la espalda, divididos en cuatro partes, está inspirado en que, un cinturón bien apretado sirve, para sujetar la musculatura de las genitales, tanto en hombre como en mujer. También divide la tripa en cuatro, mejorando la eliminación de grasas y líquidos.

Por otro lado. Existe un cinturón ortopédico, que sujeta el corazón y también divide el tórax en cuatro partes.

Mi suéter no es medicina, ni ortopedia, pero está inspirado en ello.

En los laterales, está abierto, lo que serviría para ventilar la fascia lata, que debe estar ventilada, como la rodilla.

El largo de la espalda tapando los glúteos, da calor en los nervios ciáticos, disminuyendo, los dolores por inflamación, contracturas, o la operación para la sujeción de la musculatura, para personas con las proteínas alteradas.

El suéter lo diseñé en 269 horas, desde febrero a mayo de 2024. Está tejido con 500g de lana D.M.C Pirouette. El precio con el 21%de IVA es de 3.298 euros con 47 céntimos.

Daros cuenta, que cuesta más pensar, cómo hacer algo y hacerlo, que hacerlo sin pensarlo. 

NÚMERO DE PUNTOS VUELTAS Y MEDIDAS.

Delantero y espalda tejidos por separado con dos agujas. La manga, la he tejido con cuatro agujas primero, en para el puño. Cuando he tenido 60puntos en la zona de aumentos, he pasado la labor a las agujas circulares. Todas las agujas eran del número 5.

Para el delantero he puesto 132 puntos en las agujas, y he tejido durante 10 vueltas o dibujos de Jersey derecho, elástico 2x2.

En el lateral del cuarto inferior donde está la trenza, tejo elástico 2x2 en los once primeros puntos de la vuelta, durante 28/29 vueltas a lo alto o dibujos de Jersey derecho. Este elástico llega hasta el segundo cruce de la trenza.

Los siguientes 10 puntos se tejen en punto revés.

Después tejo los puntos de la trenza. En principio son seis de Jersey derecho, y otros seis de punto de arroz, pero hago dos aumentos en cada parte, en el tercer y quinto punto. Así que en la siguiente vuelta tengo ocho puntos para cruzar.

Ahora tejo 16 puntos de Jersey revés. 

Llegamos a los puntos de la segunda trenza, que tejemos igual.

Después tejemos otros 10 puntos de Jersey revés. Con esto terminamos la zona inferior donde están las trenzas, y comenzamos a tejer los puntos de la zona de Jersey derecho. 

En los siguientes 51puntos tejemos punto derecho normal, y en los once últimos elástico 2x2, empezando por dos puntos revés. Al final de la vuelta el punto es pasado, igual que el primer punto de esta vuelta, en la zona de las trenzas.

Tejo a lo alto estás dos zonas, hasta llegar al tercer cruce de la trenza, y seis vueltas o dibujos de Jersey derecho más. Aquí las trenzas las cruzó cada 19 vueltas, menos la primera.

Ahora cambio las zonas. Donde había jersey tejo trenzas y, donde había trenzas tejo jersey. Esta vez, tejo cuatro vueltas de las trenzas, antes de cruzar la primera vez. Después cruzo cada 21 vueltas.

En esta zona superior, primero tejo un punto revés, después un trenza, después un revés, otra trenza y por último 34 puntos de Jersey revés.

En esta vuelta que os acabo de describir, la del cambio  de abajo hacia arriba, se hacen también los menguados. En la zona de las trenzas, en la primera mitad de la vuelta, menguamos 21 puntos. En los puntos donde antes, tejíamos trenzas, y ahora jersey, no hacemos menguados. Sólo los hacemos antes, entre y después, de los puntos donde antes había trenzas.

En la zona del cambio de Jersey a trenza, menguamos cinco veces, con dos puntos juntos, cada cinco puntos. Donde tejemos jersey revés, hacemos dos puntos juntos del revés retorcido, y donde tejemos jersey derecho, hacemos dos puntos juntos del derecho retorcido.

 Después de esta vuelta tan complicada, tejemos las dos zonas a lo alto, durante 27 vueltas, hasta llegar a Z. En Z cierro 9 puntos en los extremos de la aguja y, cruzó la segunda vez la trenza.Doy cinco vueltas más, para dar holgura al cruce, de esta trenza que, pega con el cuello. Dejó en espera los puntos que corresponden al ancho de cuello.

Me quedan: orillo, revés, trenza, revés, orillo, para el hombro,a parte de seis puntos, que voy dejando en espera, para hacer la forma del cuello. Primero tres, luego dos y, luego luego, uno, en las vueltas del derecho de la labor. 

Tejo 21 vueltas, de la trenza, hago el cruce, y doy ocho vueltas más, para llegar al final.

Las sisas se tejen: 

En Z cierro 9 puntos, después menguo dos puntos juntos, del derecho o del revés retorcido, según la zona donde tejamos, en las siguientes seis vueltas del derecho de la labor. Luego, trabajamos seis vueltas, o dibujos de Jersey derecho y/o revés, para continuar con otros seis menguados seguidos. Nos quedan por trabajar cuatro vueltas de Jersey derecho y/o revés. Terminamos haciendo menguados a los lados, durante, las siete siguientes vueltas del derecho de la labor.

En el otro hombro, sólo tejemos jersey derecho. 

La espalda es casi igual, menos que, en el bajo, se hace un cruce más de la trenza de largo, y el elástico se teje, durante los tres primeros cruces de la trenza.

El resto es igual, menos la altura del cuello. Primero he cruzado cuatro veces la trenza, después he tejido cuatro vueltas, para dar holgura al cruce, antes de dejar los puntos en espera, para el cuello. Una vez cosidos, el delantero y la espalda, con las agujas circulares, he tejido 9 vueltas o dibujos de Jersey derecho, en el elástico 2x2, del cuello.

El delantero tiene de ancho y largo 65 cm. La espalda son 76 cm de largo y 65 de ancho.

MANGA

Pongo 40 puntos en las cuatro agujas, y tejo el elástico durante 15 vueltas. Tejo a lo alto durante 19 aumentos dobles, en la zona de debajo de la manga, y una trenza de cinco cruces, hasta Z.

El puño son 6 cm de altura, la manga hasta Z 32cm. El ancho de brazo son 41cm, y el largo total del brazo son 60cm.

De Z para arriba, toca menguar la sisa igual que en el delantero y la espalda. Queda una trenza que se cruza tres veces.

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Técnica para las lámparas de sobremesa grandes.

 

He diseñado es tas lámparas, porque me parecía, que el anterior modelo, daba poca luz.  Esta va con tres pilas “AAA”.   

Están tejidas con lana acrílica de la marca Mercury, que tiene lurex en su composición. O sea que brilla.  Hay cuatro colores, morado, violeta, verde pistacho y crudo. 

La base está compuesta por dos flores de cinco pétalos verdes, colocadas una encima de otra, y cuatro flores de cinco pétalos moradas, todas ellas colocadas unas encima de las otras, de forma que se vean todos los pétalos. 

Esto se consigue, colocando, un pétalo de la flor de encima, en la mitad de dos pétalos de la flor de debajo. 

La lámpara se arma y se cose, de la misma forma, que las otras más pequeñas. 

Los pétalos verdes, se empiezan con 15 puntos en una aguja del cuatro, con los dos cabos de lana, verde y crudo, juntos. Después de dos vueltas normales, de jersey derecho, comenzamos con los aumentos. Aumentamos diez puntos, cinco a cada lado,  en las vueltas del derecho de la labor. 

Después, trabajamos cuatro vueltas de jersey derecho. Finalmente tejemos las disminuciones.  Después del punto de orillo, que va pasado, sin tejer, al principio y al final de la vuelta, tejemos dos puntos juntos. En el principio de la vuelta, del derecho retorcido, y en el final de la vuelta, del derecho norma, antes del punto pasado, del orillo. 

Los pétalos de color morado, tienen, 13 puntos al principio de la labor. 

Los  cinco pétalos de las flores se unen, pasando las hebras que sobran, al principio de la labor, con la aguja lanera, al pétalo de al lado. Cuando tenemos dos flores, colocadas una encima de la otra, cosemos por el centro, donde está el agujero para la lámpara. 

Yo coso una flor, y después, voy colocando pétalos, en el centro de dos pétalos de la flor de debajo, cosiéndolos al centro, con la flor de debajo, para que no se me muevan de su posición. Hago lo mismo con el siguiente pétalo, y finalmente uno los dos. Al ser los pétalos morados más pequeños, hacen que los verdes, se frunzan, consiguiendo que el diámetro del centro, sea dado, por ellos. 

Para conseguir que la lámpara, entre en el centro, primero he medido el ancho de la lámpara. Después con una muestra, he calculado cuántos puntos necesito para este ancho, y los he dividido, entre cinco pétalos que tiene cada flor.

Espero que os guste y os sirva🙋