CHALECO LARGO ABIERTO A LOS LADOS, TEJIDO EN JERSEY DERECHO TUMBADO

DESCRIPCIÓN:

Este chaleco está tejido dando puntos para el largo en la aguja y tejiendo el ancho. Está tejido con dos hebras de verde pistacho con lurex dorado de la marca Mercury, para los elásticos y con dos hebras de diferente color, rosa y pistacho. El rosa tiene el lurex plateado, y el verde dorado.

PIEZA DELANTERA DEL BAJO A LA SISA

                

Esta pieza es diferente  del modelo anterior, en la zona inferior. Es más corta en la zona central que en los lados. La zona superior de la pieza está más baja en el centro que en los lados. Tendrás que tenerlo en cuenta para hacer la zona superior.

  He comenzado dando en la aguja, 82 puntos, para dar el alto de la pieza. 

La primera vuelta está tejida en punto derecho normal. La segunda y la tercera están tejidas con punto revés. La cuarta y la quinta con derecho normal. La sexta y la séptima con revés, la octava y la novena con derecho, y la décima y undécima vueltas con punto revés normal. Ya tendríamos el elástico fantasía del lateral. 

El elástico del bajo es igual y se teje en los últimos ocho puntos de la vuelta. Al tejer una primera vuelta con punto derecho, para que el principio del elástico quede bonito, la primera vuelta del jersey derecho, se hace en el revés de la labor con punto revés. En esta vuelta primero tejemos, los ocho puntos correspondientes al elástico del bajo y después incorporamos las dos hebras de diferentes colores, para el jersey. En este primer punto hay que cruzar las hebras siempre, para que el tejido quede unido. 

 Quiero darle forma al bajo, de manera que en el centro haya menos altura que en los lados. Del principio al centro, tengo que tejer una serie de vueltas, según el ancho que yo quiera. Además quiero menguar una serie de puntos, para que en el centro haya menos altura. Mido en la muestra cuánta altura quiero quitar, en centímetros, cuento cuántos puntos son, y divido el número de vueltas desde el principio al centro, entre los puntos que tengo en la altura que quiero quitar. Me da cada cuántas vueltas tengo que hacer un menguado. Para que quede una forma correcta, voy a tejer los menguados, en un punto de la aguja diferente. 

 Divido el número de puntos de la aguja entre, el número de menguados que quiero hacer, y tengo cada cuantos puntos he de menguar dos puntos juntos del derecho retorcido. Como veis es un poco diferente hay que tener en cuenta, cada cuántas vueltas, y cada cuántos puntos menguamos.

 En la foto veis marcados con imperdibles los menguados, en la primera línea oblicua.

Como el último menguado está al principio de la vuelta, tejemos está, y en la siguiente del revés de la labor comenzamos los aumentos, en el primer punto de esta vuelta. 

En mi caso han sido cada cuatro vueltas y cada cuatro puntos, pero a la hora de aumentar la cuarta vuelta es en el revés de la labor. Esto es así porque el último menguado y el primer aumento van seguidos, para no pasarme del ancho. Los aumentos van por el revés de la labor, para que el Punto aumentado valla hacia el bajo, y podamos recuperar la forma en el lateral.

 Como veis, hay que calcular muy bien el número de menguados y aumentos porque, los aumentos hay que distribuirlos bien y deben caber en los puntos que tenemos en la aguja.

 Por ejemplo, yo he quitado un menguado, para que al aumentar la misma cantidad de puntos, entrarán en la misma frecuencia ( en mi caso, tenía que aumentar en el cuarto punto por encima del anterior aumento, en los puntos dados en la aguja). 

 Como veis en la foto en la zona de los menguados me sobran 12 puntos por encima en la aguja, una vez terminado de disminuir, y en la zona de los aumentos, me sobran dos puntos por encima del último aumento.

 En la zona del último elástico lateral, la primera vuelta del revés sale con las dos hebras de diferente color, a pesar de que yo he tejido con las dos hebras del mismo color. Aquí la última vuelta no es con punto derecho sino que cerramos la labor con punto revés, y queda muy parecido al principio del primer elástico.

  

PIEZA DEL BAJO A LA SISA EN LA ESPALDA

                                                                    

Doy 82 puntos en la aguja, con la madeja de dos hebras de verde, para comenzar con el elástico fantasía. Para ello, empiezo con una vuelta de punto derecho, dos de punto revés, otras dos de punto derecho, etc, hasta completar 11 vueltas, terminando con dos de punto revés.

 Después pongo en la aguja la hebra con dos colores diferentes. En esta pieza, la forma del bajo es al contrario. Más centímetros de altura en la zona central que en los laterales. Por ello, comenzamos con los aumentos, que son 15. El primero, en el primer punto de jersey derecho en la vuelta de detrás de la labor. Aumentamos con derecho retorcido, tejemos este aumento con derecho retorcido también y el punto del que aumentamos se teje con derecho normal.

 Como queremos más centímetros hacia abajo, tejemos por el revés de la labor para que el aumento quede hacia abajo. Como se acumulan en vertical los aumentos en la aguja, en el último aumento está la zona de más altura de la pieza.

 Después del primer aumento, volvemos a tejer otro en la cuarta vuelta. Quedan siempre en el revés de la labor.

 En el cambio de aumentos a disminuciones, también hay por medio cuatro vueltas, pero esta vez, disminuimos por el derecho de la labor. Para que reduzca los centímetros desde el centro al lado de la pieza. También son quince veces las disminuciones, y se tejen dos puntos juntos del derecho retorcido.

La zona del jersey derecho son 121 vueltas. En los últimos ocho puntos hacemos el elástico fantasía. 

 Cuando terminamos esta zona pasamos a tejer el elástico lateral, igual que en los primeros 11 puntos. La última vuelta sería como la primera, pero en vez de una vuelta con punto derecho, cerramos los puntos.

 Tendremos que tener en cuenta que en la primera pieza arriba aparece una curva. Habrá que tejer la pieza superior, teniendo en cuenta esto, para que quede con los centímetros de largo que queremos. En la costura habrá una curva.

 En la zona superior de la pieza de la espalda esta curva no aparece, o está muy muy suave. 

 He colocado los aumentos y las dimensiones de diferente forma para ir viendo los resultados. En la primera pieza están en vertical y en la segunda pieza en horizontal. Estoy investigando, por que en este caso da igual como ponga los aumentos y disminuciones, si en vertical o en horizontal, teniendo la curva superior de la primera pieza, en cuenta puedo conseguir un resultado igual o parecido. Saber que esta curva superior aparece, viene bien para intentar hacer otras cosas.

 

LA MANGA:

 

 

 Doy en la aguja primero los ocho puntos para el largo del puño, y después los 64 puntos para el jersey derecho hasta la sisa. Hago dos vueltas de jersey derecho, en la zona de los dos colores y en la zona del puño. Cuando llego  a este, tengo que cruzar la hebras, para que no quede el puño separado, y poder tejer con las dos hebras de verde. Como veis en la foto el puño es más alto en el centro que en los laterales. También veis los menguados primero, y los aumentos después, haciendo una forma de V. He puesto quince de cada, separados entre sí dos puntos. Las dimensiones las he tejido de arriba hacia abajo, cada vuelta del derecho de la labor una, dos puntos más abajo que la anterior.

 Además, en la tercera vuelta, la segunda del derecho de la labor, después del primer punto, que consideraré de orillo, he tejido un aumento. Ya tengo el tres, de las tres primeras vueltas tejidas, el dos, de este aumento y otras tres vueltas después de la de este aumento y el para el uno, hago otro aumento. Ya tengo la forma redondeada de la sisa.

 En la siguiente vuelta del derecho de la labor añado 26 puntos, por encima del primero. Los añado haciendo aumentos del anterior. Luego trabajo la primera vuelta en estos puntos del derecho retorcido, y ya sigo con el resto de la vuelta.

 En la siguiente vuelta del derecho de la labor, ya trabajo con jersey derecho normal, y hago un aumento en el segundo punto de la vuelta, el primero es orillo. Así en todas las siguientes vueltas del derecho de la labor, hasta la novena.

El puño empieza con tres vueltas de punto derecho, para tener una en la cuál coser. 

 Cuando termino el noveno aumento superior, y la quinceava disminución, arriba hago doce dibujos de jersey derecho, antes de comenzar con nueve disminuciones, una en cada vuelta del derecho de la labor. Aquí he trabajado tejiendo la segunda disminución por debajo de la anterior y sin cerrar los puntos anteriores. Las disminuciones aparecen metidas en el tejido y no como en la zona de aumentos, que quedan todas en la parte superior, sin embargo la forma es igual en ambos lados. Si tejiera estás disminuciones en el segundo punto siempre, por que he cerrado el anterior, me quedaría escalonado y mal para coser.

 

Lo podéis ver en la foto.

 Como he terminado primero los aumentos del hombro, que las disminuciones de la manga, el octavo aumento coincide con la catorceava disminución, hay dos vueltas menos entre la última disminución de abajo y el primer aumento de abajo, que entre el último aumento de arriba y la primera disminución de arriba.

 En la zona del hombro hay seis dibujos de jersey derecho entre aumentos y disminuciones, y en la zona próxima al puño hay cuatro vueltas entre disminuciones y aumentos.

 El último aumento del puño a la sisa queda por debajo del primer menguado de la sisa al puño, aunque son quince también. Pasa como en la parte delantera de la pieza del bajo a la sisa. 

 Arriba en el hombro, cuando termino las nueve disminuciones, hago la vuelta del revés de la labor y, en la siguiente del derecho de la labor, cierro los puntos, con punto revés.

 Ahora tengo que tejer tres, dos, uno, pero empezando por el uno. En la siguiente vuelta del derecho de la labor después de cerrar los puntos, hago una disminución, tejo tres vueltas, y por el derecho de la labor, hago la siguiente disminución. Por último para el tres, tejo las dos siguientes vueltas como tocan, y cierro en la vuelta del revés con punto derecho. 

 Me quedaría un aumento en la zona del puño a la sisa por tejer, lo tejo, y en la vuelta del revés de la labor cierro los puntos.

 El puño empieza con tres vueltas de jersey derecho y termina con dos vueltas de punto revés y cerrar.

  MANGA CORTA

  

  He probado tres opciones. La segunda no aparece porque es muy parecida a la descartada, que es la de arriba en la foto. Como veis la de abajo tiene una curva más parecida en los dos lados.

 He comenzado dando seis puntos con el color verde, para la zona del elástico de la manga. Después ocho puntos con la madeja de los dos colores. He comenzado con dos vueltas de jersey derecho, de arriba hacia abajo, es decir todos los puntos, tanto los de jersey como los de elástico. 

 En la tercera vuelta he tejido el primer aumento, debajo del primer orillo, en la zona del jersey. Aumento el punto como si fuéramos a tejer del derecho retorcido, lo tejo del derecho retorcido, y el punto del que aumentamos lo tejo del derecho normal.

Sigo con la vuelta con derecho normal y cuando llego al elástico, también tejo derecho normal, ya que necesito una vuelta del derecho para coser.

 Después hago la vuelta del revés de la labor. En el elástico tejo con punto derecho, para que salga revés por el derecho de la labor. 

 Las dos siguientes vueltas son de jersey derecho y elástico fantasía, hasta llegar otra vez al derecho de la labor, donde tejemos el siguiente aumento, debajo del primer orillo. Terminamos esta vuelta y las dos siguientes como la vez anterior, y a partir de ahora los aumentos son en todas las vueltas del derecho, hasta tejer dieciocho a parte de los dos primeros, que tienen una frecuencia diferente. 

 Cuando terminamos con esto, tejemos trece vueltas de jersey derecho, es decir doce dibujos, antes de comenzar con los menguados.

 Para esta cuesta abajo no sirven los aumentos por el revés de la labor. Estos menguados se alargan más en el tejido que los aumentos, por lo que hay que tejer menos. Además, necesito las treinta y seis vueltas que hemos tejido en el otro lado. Al final la frecuencia de estos menguados es : en las vueltas del derecho de la labor, reducimos puntos con dos puntos juntos del derecho retorcido, terminamos esa vuelta, tejemos la del revés de la labor, y luego otras dos de jersey derecho sin menguados. En la siguiente otro menguado y así hasta nueve veces. El décimo menguado lo hago con cinco puntos para eliminar cuatro. Terminamos la vuelta y en la del revés cerramos. 

 El elástico empieza con dos de jersey derecho y termina con dos de jersey revés.

PIEZA DEL CANESÚ DE LA AXILA AL HOMBRO:

                  

                                                                   

 Está pieza es bastante complicada.

 Comenzamos dando seis puntos en la aguja. Vamos a tejer con ellos seis vueltas de jersey derecho, con los puntos de orillo al principio y al final. En la séptima vuelta, en el derecho de la labor, tejemos un aumento en el primer punto después del primer orillo, y un aumento doble en la vuelta del revés de la labor. Este aumento doble lo repetimos en la siguiente vuelta del revés. Luego todos los aumentos serán de un sólo punto.

Repetimos seis veces los aumentos para la sisa. Todos los aumentos serán o del derecho o del revés retorcido, según en qué vuelta de la labor estemos y con qué punto estemos tejiendo, derecho o revés.

Después aumentamos 15 puntos, del primer punto de la aguja. Los aumentamos del derecho retorcido y los tejemos del derecho retorcido. Tejemos esta vuelta del derecho, y antes del orillo, hago un menguado, para tener 38 puntos en la aguja.  En la siguiente vuelta de el derecho de la labor, hago un aumento en el cuarto punto después del orillo, para que el hombro se incline.

 En el revés tejemos el aumento pertinente, y dejamos estás dos vueltas para coser. 

A PARTIR DE AQUÍ TENGO TODOS LOS PUNTOS QUE NECESITO PARA LA PIEZA (38), POR LO QUE NO PUEDO CAMBIAR SU NÚMERO. COMO NECESITO DAR AUMENTOS Y DISMINUCIONES PARA DAR FORMA A LA PIEZA, SIEMPRE TENDRÉ QUE COMPENSAR CON UN AUMENTO O UNA DISMINUCIÓN, O EN EL MISMO LUGAR, INMEDIATAMENTE DEBAJO O ENCIMA, O EN LA  ZONA CONTRARIA.

 Vamos poco a poco. Mi problema es que el tejido no crece recto sino oblicuo, y yo quiero los hombros y el cuello rectos. Voy a tejer como lo estoy haciendo hasta que, la zona inferior del tejido llegue hasta el punto que marca, 10 vueltas antes, del lateral del cuello, de la pieza, del bajo a la sisa que ya tengo tejida, para tejer el elástico lateral del cuello.

 En la foto veis, esto que os comento, a parte de la sisa y el hombro.

 Sigo en el hombro.

He tenido que tejer diez vueltas, antes de las vueltas acortadas, donde he menguado dos puntos juntos después del orillo, en el derecho de la labor, y en la zona del bajo de la pieza, aumentos, después del orillo también, en la vuelta del revés de la labor. Como veis aquí disminuyó en el hombro y aumento el bajo, para que el número de puntos no cambie. Han sido cuatro menguados en la parte del hombro. En la siguiente zona del hombro ya tenemos que aplicar, la vuelta acortada. Tengo que dividir el número de puntos que tengo en la aguja más, los puntos que suman por el revés de la labor, las veces que necesito cambiar de sentido las agujas para la vuelta acortada, entre el número de vueltas que son, los centímetros que tengo que aumentar de arriba pero no de abajo.

 He tejido primero una vuelta acortada, de prueba, para ver cuántos cambios necesito para los doce centímetros (10 v), que tengo que aumentar en la parte de arriba y no en la de abajo.

 38 puntos entre 10 vueltas, son 3 '8 puntos. En la vuelta acortada de prueba tengo que cambiar de sentido cada tres puntos. Al tejerla, me sobran puntos al final como para cambiar de tres a cuatro puntos, el cambio de sentido de las agujas. Al final cambiando de sentido el tejido cada cuatro vueltas, no he llegado al ancho de hombro que necesito, pero otra frecuencia de la vuelta acortada, o no llegaba o me pasaba, de las vueltas de más que necesito, para llegar al ancho de hombro adecuado.

 LAS VUELTAS ACORTADAS SE TEJEN DE LA SIGUIENTE FORMA:

 Tejemos jersey derecho hasta el punto número cuatro incluido, y en el revés de la labor envuelvo la aguja derecha, con la hebra de abajo hacia arriba. Esto produce un punto más en la aguja. Repetimos la vuelta del derecho de la labor. Cuando llegamos a la hebra, hacemos con ella y el siguiente punto, dos puntos juntos del derecho normal. Después tejemos otros cuatro puntos más, cambiamos de sentido otra vez, las agujas y repetimos la operación de la hebra. 

He dado la vuelta a la aguja nueve veces,y me han sobrado cuatro puntos. Todavía no había acabado la vuelta acortada, y 

en la parte superior del hombro, el tejido tiraba hacia arriba curiosamente. He dado un aumento inmediatamente después del menguado, y ya se ha normalizado, la orientación del tejido.

 En el bajo del canesú he tenido que tejer una disminución de un punto en el derecho de la labor, para poder dar el aumento del revés de la labor, y tener el número de puntos correcto. He tejido nueve disminuciones y aumentos en la zona del hombro.

Cuando he terminado la vuelta acortada, había perdido tres puntos. He dado un aumento de cuatro puntos por el revés de la labor.

 Antes de comenzar con el cuello, hacemos un menguado de dos puntos juntos, en los puntos seis y siete de la vuelta en el derecho de la labor.

A partir de ahora tejemos el cuello, y colocamos la hebra verde para ello. Este menguado se compensa con el aumento del elástico lateral del otro lado del cuello.

 

 EL CUELLO:

 Tomamos los primeros 18 dieciocho puntos, para tejer el elástico del cuello. Se tiene que ver por el derecho de la labor estos puntos con punto revés. Si te toca por el derecho tejes puntos reveses, si te toca por el revés tejes puntos derechos, para que por el derecho de la labor, se vea punto revés. Después de tejer estos puntos del cuello, con el color verde, cambiamos de hebra, para la parte inferior del canesú. Al cambiar las hebras, las cruzamos para que no quede separado el tejido.

El elástico lateral se teje en 10 vueltas, se empieza por dos con punto revés, se cambia a dos con punto derecho y se acaba con dos vueltas de punto revés.  Cuando terminamos estás 10 vueltas, cerramos 12 puntos más uno, y tejemos los seis puntos que nos quedan durante 30 vueltas para formar la base del cuello, tejiendo el elástico. En la vuelta número 15 tejemos un menguados de tres puntos juntos, para que el cuello tenga forma un poco redondeada. Justo debajo del elástico del cuello, desde que lo comenzamos, cambiamos a la hebra de dos colores y tejemos los dos primeros puntos juntos. En las vueltas del revés, tejemos el aumento después del orillo. En todo el cuello queda el número de puntos como debe.

 EL OTRO HOMBRO:

 Se diferencia del otro que primero va la vuelta acortada, que se teje igual. Que las dieciséis primeras vueltas se tejen, poniendo primero los menguados y después los aumentos. Y las diez siguientes, primero los aumentos y después los menguados.

 Ya hemos terminado el hombro, para comenzar la sisa, cerramos los diecisiete primeros puntos. Con los doce siguientes, tejemos la parte correspondiente a los seis aumentos de la primera sisa, antes de hacer los quince aumentos seguidos, al principio de la aguja. Aquí no aumentamos sino que disminuimos, tejiendo dos puntos juntos, y después cerramos ese punto. Hacemos esto en las vueltas del derecho y del revés de la labor, desde los dos primeros puntos después de los diecisiete cerrados hasta, los dos últimos de los doce que vamos ha usar para esta parte. En los dos últimos menguados del derecho de la labor, en la zona del bajo de la pieza en vez de hacer aumentos por el revés de la labor, menguamos cuatro puntos juntos, cada vez, antes del orillo, para dar la forma correcta, a esta parte. Después tejemos seis vueltas de jersey derecho con los últimos seis puntos, orillos incluidos. He tejido cinco y he cerrado en la vuelta del revés.

PIEZA DE LA SISA AL HOMBRO DE LA ESPALDA.

 De momento la única diferencia es que he dado tres aumentos dobles en vez de dos. Ya que la pieza, con dos, se inclinaba hacia arriba en la zona del bajo. Aquí también compenso los tres puntos que pierdo después de la vuelta acortada, haciendo un aumento de cuatro puntos en la vuelta del revés de la labor.(pruebas que he tejido, pero no creo que estén bien)

 Como veis en la foto, si colocó la pieza del canesú delantero, con la pieza de la espalda, coincide todo, menos que al final me sobra de ancho. Tendré que eliminar la vuelta acortada del bajo, o por lo menos algunos cm. El resto se hace igual, menos la altura del cuello, que la haremos con 12 puntos, al ser la espalda.

 

CUELLO:

 Esta vez son 12 puntos para el cuello. Los seis primeros son para el lateral. Hacemos una disminución con los puntos tres y cuatro de los seis, que voy ha usar. Luego damos un punto más, es decir siete, para la base del cuello.

PRUEBAS PARA UN HOMBRO MÁS PEQUEÑO (ZONA DE LA ESPALDA)

 En la primera foto veis en color rojo, los seis puntos trabajados en jersey derecho seis vueltas. En color amarillo las inclinaciones de las sisas. A vuestra derecha mirando la pantalla, la que se hace primero tejiendo aumentos, a vuestra izquierda mirando la pantalla, la que se teje con disminuciones. Las rayas azules, son los 22 puntos que hay que dar al principio (derecha), y los que hay que cerrar al final (izquierda). El punto blanco, es un aumento en el tercer punto empezando por el final, de la vuelta del revés, para inclinar hacia dentro el lateral de l cuello, y que sea más redondo. Los puntos morados son disminuciones, en la zona superior de la sisa, para inclinar hacia el cuello esta. En la zona del bajo para hacer desaparecer puntos, y tener los puntos para la segunda sisa lo más iguales posible en número, que en la primera sisa. Y el menguado del centro de la base del cuello.

 En la segunda foto veis, en color rojo la zona de las vueltas acortadas del hombro, dando ancho arriba, y en color azul la vuelta acortada del bajo, dando anchura abajo.

Estoy probando con vueltas acortadas. He comenzado por la vuelta acortada del bajo y después la del hombro. Para el hombro, empezando por arriba y otra, para la zona del bajo de la pieza “de la sisa al hombro”, empezando por abajo en la vuelta del revés. Como veis se levanta, necesita aumentos, al empezar la primera vuelta acortada. 

 Aquí primero he tejido la vuelta acortada del hombro, y después la de la zona del bajo. En el bajo he dado aumentos en la vuelta del revés, desde la segunda vuelta acortada hasta el lateral del elástico del cuello. El cuello queda inclinado.

PIEZA PARA LA ESPALDA DE LA SISA AL HOMBRO CON UN HOMBRO MÁS PEQUEÑO.

 Usaré dos vueltas acortadas, una para dar el ancho para este hombro más pequeño, y otra para llegar al ancho donde comenzamos a tejer el lateral del cuello.

 El cuello se teje exactamente igual que la anterior vez.

VUELTAS ACORTADAS PARA TEJER EL ANCHO DEL HOMBRO EN LA PIEZA DE LA ESPALDA:

 En el principio de la pieza se hace primero está vuelta acortada y después la del bajo. En el final de la pieza la vuelta acortada para el bajo no es necesario tejerla, en la pieza para la espalda.

Para la vuelta acortada del hombro del principio de la pieza, necesito ocho vueltas, para este ancho y tengo en la aguja 34 puntos. Como está vuelta acortada se teje por el derecho de la labor, tendremos 4 vueltas para dar la vuelta al tejido. 34:4=8 daremos la vuelta a la labor cada ocho puntos.

 Cuando me sobran puntos, como ya he tejido todas las vueltas para el ancho que necesito, tejo estos últimos puntos junto con los que me corresponden en la última vuelta.

En el final de la pieza, tengo más puntos en la aguja, en mi caso han sido 45

 45:4=11.25

 He dado la vuelta al tejido cada 11 puntos, cuatro veces.

Como ya tenemos el ancho hasta el lateral del elástico del cuello, cerramos los 22 puntos, tejemos las disminuciones que dan la inclinación de debajo, tejiendo dos puntos juntos seis veces seguidas, por las vueltas del derecho y del revés de la labor. Por último seis vueltas de jersey derecho con los últimos seis puntos.

 Para contar bien los puntos en las vueltas acortadas, y dar la vuelta en el punto correcto hay saber que, en la vuelta del derecho, el punto envuelto es el primer punto, del siguiente grupo de puntos de igual número, después del cuál volveremos a dar la vuelta al tejido.

 En la vuelta del revés de la labor, el punto menguado por el derecho de la labor junto con la hebra, que añadimos por el revés de la labor, es el primer punto del grupo de puntos después del cuál, damos la vuelta a la labor.

Voy a explicar más claro como hago para conseguir con menguados, la misma inclinación que tenemos, gracias a los aumentos, en la primera parte de la pieza. Estaría tejiendo la segunda sisa. Habría tejido el ancho del segundo hombro y cerrado los puntos seguidos, para dar altura a la sisa. 

Terminaría esa vuelta del derecho de la labor, y con los tres últimos puntos, trabajo de la siguiente manera. Primero hago un menguado de dos puntos, después tejo el último y finalmente cierro un punto. 

En la siguiente vuelta del derecho de la labor, repito la operación, primero hago un menguado de dos puntos, luego tejo el siguiente, y por último cierro estos dos primeros puntos de esta vuelta. Que el menguado sea de dos puntos, es un ejemplo. 

 He comprobado que al cerrar todos estos puntos, me aparecen dos puntos más, que tendré que tener en cuenta, para menguar en esta inclinación.

COMIENZO DE LA PIEZA:

 Está pieza se comienza dando seis puntos en la aguja, y tejiendo con ellos seis vueltas de jersey derecho. Del primer punto después del orillo, tejemos un aumento en cada vuelta durante seis vueltas. Después aumentamos 22 puntos, del primer orillo, con punto derecho retorcido. Comenzaremos otra vuelta del derecho de la labor, tejiendo estos 22 puntos del derecho retorcido y seguiremos hasta el final. En la zona del bajo no hacemos ni disminuciones ni aumentos, por que se inclina el tejido. 

 En esta zona del principio de la pieza, hago primero el hombro, después el bajo y por último el cuello. De la mitad del cuello hacia delante, contamos como el final de la pieza, y tejemos primero el cuello, después el bajo y por último el hombro.

VUELTA ACORTADA DEL BAJO DEL PRINCIPIO DE LA PIEZA:

 Para la vuelta acortada del bajo, del principio de la pieza, necesitamos aumentos que tejeremos por el revés de la labor, en el primer punto después del orillo. Necesito, 22 vueltas en total para llegar al lateral del cuello. Esto me aumenta 11 puntos. 

Tengo en la aguja 22+12+6+11=51 puntos. Para dar una forma igual que a la primera sisa sólo necesito 22+12+6=41 puntos.

MENGUADOS PARA TENER EN LAS SISAS LOS MISMOS PUNTOS:

Voy a contar los menguados que voy a poner en el cuello para dar forma redondeada y en la sisa para lo mismo.

 Tengo que hacer una disminución con el tercer y cuarto punto de la sisa, en las vueltas del derecho de la labor. Uno por cada sisa son dos puntos menos. En el cuello, primero disminuimos un punto en el lateral, y luego lo aumentamos, en el otro lateral. Esto ni da ni quita puntos. 

Tengo que menguar tres puntos juntos en la base del cuello. Tendría que compensarlo con un aumento, de dos puntos en el bajo, pero como me van a sobrar puntos, no doy este aumento en la mitad de la pieza. Tengo otros dos puntos menos, ya van cuatro. 

 En la pieza de la espalda además he menguado con dos puntos juntos al comenzar y finalizar los elásticos laterales del cuello. Con estos dos puntos menos ya tengo en total seis menos. 

Esto me influye en la zona de menguados que imita la inclinación de los seis aumentos del principio, ya que aquí disminuiremos todos los puntos que nos sobren. 

 51 puntos que tengo en la aguja menos 41 que voy a necesitar para la sisa son 10 en total para menguar. De estos 10, seis ya hemos menguado como os he contado en los dos anteriores párrafos. En total me quedan 4 por menguar. En la zona de la sisa al ir cerrando puntos me van ha sobrar dos, por lo tanto, tengo que menguar seis puntos en los doce puntos que reservamos, para hacer esta inclinación, debajo de los 22 menguados seguidos.

MENGUADOS DEL CUELLO:

 

En el cuello, debajo del elástico de los laterales y la base, menguamos dos puntos juntos, por el derecho de la labor, y cuando hacemos la vuelta del revés de la labor, en el primer punto después del orillo, hacemos un aumento para que los puntos no cambien.

PIEZA PARA LA SISA DEL DELANTERO CON UN HOMBRO MÁS PEQUEÑO:

Hay algunas diferencias. aquí si tengo que tejer la vuelta acortada para el bajo en el principio y en el final de la pieza, lo que me da más puntos para el segunda sisa.

Creo que la diferencia está en que el cuello del delantero tiene 18 puntos en total. cerramos 12 para el lateral. Creo que esto influye en que la pieza en el bajo no avance tanto de ancho, por lo que no llego hasta el final, si sigo tejiendo como en la pieza de la espalda.

 He querido menguar de forma diferente, no dando los dos menguados del principio y final del cuello. He menguado en los doce puntos reservados para tejer la inclinación del final todos los puntos que me sobraban. Esto hace que quede más fruncido, pero me interesaba ver el resultado, quizá me parezca mejor para otra ocasión, nunca se sabe, estoy haciendo pruebas. 

 He cosido todas las piezas, y a pesar de las diferencias está bonito. 

 

 

 

VESTIDO TEJIDO DANDO PUNTOS PARA EL LARGO Y TRABAJANDO EL ANCHO

                  VESTIDO ANCHO CON MEDIA MANGA ABIERTO A LOS LADOS.

                        

  He diseñado este vestido para hacer terapia para el cáncer de cerebro, a través del pensamiento lateral. Lo he diseñado para ventilar fascias laterales y axilas, así como para abrigar garganta y pecho.

   DESCRIPCIÓN:

 El vestido está tejido con doble hilo acrílico con lurex, de la marca Merkury. Es de color malva. Tiene media manga, muy ancha. El cuello cuadrado bastante alto. Está totalmente abierto en los laterales. Se cierra con botones negros. Tiene elástico 2x2 en laterales, mangas y cuello. En la base del cuello y el bajo, tiene un elástico 2x2 formado trabajando, seis puntos seguidos del derecho durante dos vueltas, y las dos vueltas siguientes, esos seis puntos, se trabajan con puntos revés. En el bajo son siete puntos y el orillo.

PARTE DEL BAJO A LA SISA: FOTO SUPERIOR.

 Doy a la aguja 82 puntos, y trabajo elástico 2x2 durante ocho vueltas para trabajar el primer elástico lateral del cuerpo. El primer y último puntos son de orillo. El de arriba o principio de la vuelta, para coser está parte con la del cuello y la axila. El de abajo porque a quedado bonito. Este elástico tiene al principio y al final, tres puntos derechos, después y antes del orillo, para que entre mejor el botón.

 La novena vuelta es con punto derecho entera, por que es derecho de la labor y toca puntos derechos, para el elástico del bajo. La décima es: orillo, 73 puntos revés, 7 puntos revés para el elástico del bajo (para que por la cara del derecho, se vea punto derecho), y orillo. 

 La onceava vuelta  es derecho de la labor, asi que la trabajo con punto derecho, hasta los ocho últimos puntos, donde tejemos revés y orillo. La doceava vuelta es con punto revés entera, menos los últimos ocho puntos, donde tejemos derecho,(para que por el derecho de la labor se vea punto revés), y orillo.

 Hay que trabajar estas cuatro vueltas, durante 118 veces. Por último, tendríamos que tejer ocho vueltas de elástico 2x2 como al principio.

 Hay que tejer una pieza para el delantero, donde pondremos los ojales, y otra para la espalda, donde pondremos los botones. Si ponemos los botones en la pieza de delante, no se ven los botones abrochados, en el delantero. Queda más bonito cuando se ven los botones en el delantero, para las fotos.

 Los ojales van, el primero, en el tercer punto de los elásticos. En la cuarta vuelta cierro este punto y en la quinta lo aumento. El segundo ojal, va en el punto número 41, y lo trabajo igual que el otro. El tercer ojal, va en el punto número 80. En la cuarta vuelta cierro, en la quinta aumento. 

 Los botones van en el mismo sitio pero en la pieza de la espalda.

 

PARTE DE LA SISA Y CUELLO. FOTO INFERIOR.

 Empezamos por el  elástico (2x2) de la manga. Damos 32 puntos en la aguja, más dos de orillo, al principio y al final para coser las dos piezas. Tejemos el elástico durante 8 vueltas. El segundo paso es tejer, jersey derecho normal durante 66 vueltas, sin olvidar los orillos, para coser. El tercer paso es el cuello.

CUELLO:

 Los 12 primeros puntos, aunque empezamos por orillo, tres derechos, dos revés… son de elástico 2x2. Después vienen 6 puntos con los que formamos el elástico de la base del cuello, que es como el del bajo. Podríamos llamarlo elástico 2x2 fantasía. En esta primera vuelta del elástico de la base del cuello, estos seis puntos se tejen en punto revés, para que destaque de los puntos derechos, con los que termina el elástico lateral. Después de estos seis puntos, tejemos 17 puntos con punto derecho. El último es el orillo, para coser esta pieza con la de abajo. En las vueltas del revés de la labor, los doce primeros puntos, se tejen como se presentan. Los seis siguientes, teniendo en cuenta, qué punto debe verse por el derecho de la labor, y los dieciséis últimos con punto revés. El orillo siempre con derecho. 

 El elástico lateral (los 12 primeros puntos) son siete vueltas y cerrar. No puedo hacer ocho vueltas y cerrar por que, casa peor, queda más feo. Después de cerrar estos doce puntos, tejemos el elástico de la base del cuello y los 17 puntos de jersey durante 26 vueltas.

 Añado doce puntos al principio de la vuelta, para poder tejer el otro elástico lateral del cuello. Queda mucho mejor, si cortamos la hebra con la que estábamos trabajando, rematamos y añadimos hebra nueva, para los nuevos puntos. Como quiero que esté elástico se vea igual con respecto al de la base, que el anterior, añado los puntos en la vuelta 26, para tener los dos primeros puntos del elástico de la base reveses. Después de los puntos de los elásticos, hay que tejer los 17 puntos de jersey. Este segundo elástico lateral, son ocho vueltas y cerrar.

 En la pieza de la espalda, el elástico del cuello lateral son 8 puntos, aunque seguimos empezando, por orillo, y tres puntos derechos. Todo lo demás es igual para el cuello, en la pieza de la espalda.

Cuando termines el cuello, debes tejer 66 vueltas de jersey derecho, con sus orillos, y por último, ocho vueltas de elástico 2x2 normal.

 Finalmente he cosido con puntada atrás donde veis las imperdibles, en la zona de los orillos, tanto los hombros, las mangas por debajo, como la pieza superior con la de abajo.

 

 

 

SUÉTER DE PUNTO DE ARROZ CON TRENZAS.

 F

DESCRIPCIÓN: El suéter está tejido con una lana de varios colores, que pasan por el verde, el azul, el amarillo y el violeta. Está tejido, con punto de arroz y dos trenzas, a los lados del cuello, que empiezan en el bajo. Los elásticos de bajo  cuello y los lados son 2x2.

 El suéter está abierto a los lados, y acabado con elástico 2x2, por debajo de la cadera. El cuello es bastante cerrado, y la sisa, pegada al hombro. 

 La destinataria tiene poca estatura y lo quiere largo, casi como un vestido, para abrigar la cadera, y los muslos. Es una talla 42.

                                          

DELANTERO:

 He puesto en la aguja 84 puntos, y he tejido con elástico 2x2, durante ocho dibujos de jersey derecho a lo alto. Son 4 centímetros. 

 Después he tejido durante 37cm de la siguiente forma.

En los laterales tengo el punto de orillo, y 6 puntos de elástico 2x2, al principio y al final de la vuelta. Después 22 puntos tejidos con punto de arroz, una trenza de seis puntos, 15 puntos tejidos con punto de arroz, otra trenza de 6 puntos, y otros 22 puntos de punto de arroz. Al final de la vuelta, tenemos seis puntos de elástico 2x2, y el orillo.

 Para casar la secuencia de las trenzas y el elástico, cambio de posición, el último punto de la primera trenza, un punto más hacia el centro, de la labor, y con esto me coinciden, los puntos derechos laterales de la trenza, con los puntos derechos del elástico. Al final de la primera trenza, hago un aumento para tener los puntos necesarios para, la base del cuello y los (3,2,1) puntos para dejar en espera, y dar forma al cuello. La segunda trenza coincide bien con los puntos derechos del elástico.

 He tejido seis cruces, para la trenza, entre el bajo y el comienzo de la sisa (Z). Entre dos cruces, hay 15 dibujos de jersey derecho, menos en el primero, que he cruzado a seis vueltas. 

En el tercer cruce de la vuelta, he terminado el elástico de los laterales.

SISA:

 Para marcar la sisa, he cerrado tres puntos, que coinciden con el primer grupo, de puntos (3,2,1) para cerrar. He tejido esta vuelta del derecho de la labor, hasta los últimos tres puntos, que los he pasado sin tejer. En la vuelta del revés, he colocado bien la hebra para tejer con punto revés y cerrar. Ya tengo cerrados los puntos de Z al principio y al final de la labor, a la misma altura. Tejo esta vuelta del revés, hasta el final, y en la siguiente vuelta del derecho, cierro dos puntos en el principio. Al final de la vuelta, no tejo los dos últimos puntos y el del orillo, para cerrar dos,  por el revés de la labor. Con el último punto de estos grupos, trabajo igual.

 Después tejo 10 menguados. Hago dos puntos juntos en las vueltas del derecho. Al principio de la labor del derecho retorcido y al final del derecho normal.

 Quedan por tejer 16 vueltas, sin menguar y al final, 4 menguados más y terminar. Después cruzar y tejer la vuelta del revés.

 Con respecto a la trenza, de Z al final, tengo 4 cruces, contando el de Z, con 15 vueltas entre los cruces, menos en la última parte que hay, 14 vueltas entre cruce y cruce.

CUELLO:

Para el cuello, dejó en espera tres puntos. Uno a cada lado del centro. 

 Después debo dejar en espera los tres grupos, de tres, dos y un punto, a cada lado del cuello. Debemos dar más altura, que al anterior grupo de puntos dejados en espera, y además debe ser la misma altura, para el mismo grupo de puntos dejados en espera a cada lado del cuello.

 Después de separar los puntos de la base del cuello, los 6 puntos, de (3,2,1), el punto para introducir la aguja, en el lateral del cuello, y tejer el elástico, los puntos de la trenza y los del hombro, del final de la labor, tejemos el cuello/hombro/sisa, en la zona, del principio de la labor, donde tengo la hebra.

 A mí se me ha olvidado, contar el punto para introducir la aguja en el lateral del cuello y tejer el elástico. He tenido que aumentar un punto, por el revés de la labor, justo después de dejar, el último punto en espera.

En el séptimo dibujo de jersey derecho de la trenza, he disminuido el primer punto, de los 4 últimos menguados, en la parte de la sisa.

En la vuelta de dejar en espera, los puntos de la base del cuello, he cruzado. Para tejer la última parte de la trenza.

De Z al final hay 4 cruces de trenza. 

 El cuello, quedará bastante ajustado, pero es como lo quiere su futura propietaria. Que le duele la garganta y se le va la voz.

               

ESPALDA: es exactamente igual que el delantero, pero, la base del cuello son 15 puntos. Los tres de la base del cuello. Los seis, de los tres grupos de puntos dejados en espera, dos veces, una a cada lado de los de la base, (12 puntos en total),más dos a los lados de la trenza. En total 17 puntos.

 Tejeremos tres centímetros de elástico 2x2, para el cuello. Son 6 dibujos de jersey derecho. 

Al final he tejido cuatro puntos más, que en el delantero, por lo que el cuello son 17, y en la aguja he dado 88. Antes de dejar de tejer el elástico lateral, he tejido tres puntos juntos, en el punto de arroz. Son 88 puntos, para ajustar, el elástico, que quede igual que el del delantero. En la foto veis el menguado con una marca azul. 

 En el hombro al que hay que añadir hebra, he cruzado la trenza por el revés de la labor, poniendo la aguja auxiliar por delante. La trenza queda igual que la otra. Lo he tejido así para tener, el mismo número de vueltas entre los cruces, en esa zona de la trenza, en un hombro y el otro.

       COSER LOS HOMBROS :                                                    

 He cosido con la técnica de tres agujas, en tres de los hombros (contando delantero y espalda), tengo ocho puntos a parte de las trenzas y los puntos laterales, pero en el otro sólo tengo cinco puntos. Como quiero un hombro pequeño, elijo menguar, tejiendo tres puntos juntos, para tener cinco puntos en esa zona, en todos los hombros a coser. En la foto veis como he puesto agujas pequeñas para coser más fácil, y las imperdibles agrupando los tres puntos que voy a tejer juntos, para tener sólo cinco puntos, a parte de la trenza y los puntos laterales. Cómo veis el menguado está lo más lejos posible de la trenza. 

 Después de coser hombros y laterales, me lo he probado, y he comprobado que el cuello es pequeño pero, la cabeza entra y sale bien. Queda ajustado y mono.

 

 MANGA:

                                             

  Empiezo, dando a la aguja 28 puntos. Trabajo elástico 2x2, durante 12 vueltas, que son 6 cm. En la primera vuelta del punto de arroz y trenza, debo colocar las señales, para no equivocarme. Primero las imperdibles, en el primer y último punto de la trenza. Para que quede bonito, debe coincidir con dos pares de puntos derechos, con un par de puntos al revés en el centro. Deberás desplazar, para que cumpla está condición, un poco, hacia la derecha o la izquierda. 

 Ahora nos encargamos de colocar las señales con imperdibles, para los puntos de los que aumentaremos. Contamos, 13 puntos, hacia la derecha y la izquierda, desde, los dos puntos al revés del centro de la trenza. Nos imaginamos que estos dos puntos, son uno. Colocamos las imperdibles en estos dos puntos seguidos.

 En la primera vuelta vamos a tejer, dos secuencias diferentes de puntos de arroz. En la segunda ya podemos hacer una sola.

En la primera vuelta, tomamos el primer aumento, según el sentido del tejido, y contamos el punto de arroz hacia detrás. El primer punto aumentado será un derecho por ejemplo, y justo antes de la trenza, nos queda un derecho también.

 El segundo punto aumentado será un derecho ,ya que, el primer punto aumentado, era derecho, y el primer punto del que aumentamos, un revés.

SECUENCIA EN LA ZONA DE AUMENTOS EN LA PRIMERA VUELTA:

RV (segundo punto del que aumentamos), DR (segundo punto aumentado), RV (primer punto del que aumentamos), DR (primer punto aumentado)

Del segundo punto del que aumentamos, hacia delante, hacia la hebra, contamos, y el punto anterior, de los derechos de la trenza, es un revés. El primer punto de la vuelta es un derecho, y el primer punto después de los derechos de la trenza, es un derecho.

SEGUNDA VUELTA:

Del primer punto de la labor, hasta el punto anterior a tejer la trenza, tengo una secuencia de punto de arroz. Del punto siguiente a la trenza, hasta el último punto de la vuelta tengo otra secuencia de punto de arroz diferente. El último punto de la vuelta y el primero son iguales. Hacemos una disminución, con estos dos puntos, para tener una única secuencia. Tejemos con el primer y último punto de la vuelta, un menguado, del derecho o del revés,como pide la secuencia. Para tener todos los puntos, haces un aumento, antes de los puntos de la trenza.

  En mi caso he aumentado 11 veces lo, un par de puntos. Después he tejido hasta los 40 cm, puño incluido y he cerrado, seis puntos seguidos, en el centro de la parte inferior de la manga. Estos seis puntos, son los tres, del grupo de puntos tres, dos, uno, que cerramos a cada lado de la manga.

 Más detalladamente, he buscado el centro, dividiendo en dos los puntos de la labor que rodean la manga.

     43:2=21.5

Por lo tanto tendré 21 puntos a cada lado del central. En este punto central tomo, dos puntos hacia su izquierda y tres, hacia su derecha. Y los coloco en una imperdible. 

 Cuento los puntos que tenga desde un lado de la imperdible, hasta la trenza, y desde el otro lado, hasta el otro lado de la trenza. Tiene que haber igual cantidad de puntos, y suficientes, para todos los puntos que debemos cerrar, menguar o tener, al final de la labor. En mi caso eran 19 puntos, a cada lado de la trenza. He tenido que tejer un aumento, en el punto después de los derechos de la trenza, para tener en ese lado también 19. Hay que tener en cuenta, que de cerrar estos seis puntos, vais a tener un punto en la aguja al final. He cerrado, el primer punto, de los seis de dentro de la aguja con el siguiente de dentro de la aguja también. Os digo esto, ya que si cerráis el primer punto de dentro de la imperdible, con el anterior, tenéis un punto menos al otro lado.

 Al cerrar estos seis puntos, ya tenéis el tejido abierto. Para hacer la vuelta del revés, tendréis que darle la vuelta a la manga. El principio de la vuelta, es donde está la hebra.

 Para conservar quince dibujos de jersey derecho, entre los cruces, he tenido que cruzar, por la vuelta del revés, poniendo la aguja auxiliar por delante. La trenza queda igual.

 Otra par de cosas importantes, a la hora de cerrar el grupo de puntos, tres, dos, uno. 

 Al no tejer, los puntos del final, de la labor, para cerrarlos en la siguiente vuelta, tienes una secuencia de puntos de arroz diferente, en esos puntos que quieres cerrar, a la del resto de la vuelta. Tejes y cierras estos puntos, como se deba, ya que no se apreciará la diferencia, al estar cerrados. El resto de la vuelta también como pide la secuencia.

Otra cosa, tejo hasta los seis puntos que debo cerrar. Sigo tejiendo hasta el final de la vuelta, y aquí se queda la hebra.

Le doy la vuelta al tejido, tejo los dos primeros puntos, y los cierro. Tejo hasta el final de la vuelta, menos los dos últimos puntos, que los paso sin tejer. Pongo la

hebra, para que no se vea por el lado derecho de la labor, y poder tejer y cerrar estos puntos. Para cerrar el punto sólo al principio y final de la vuelta, debo primero dar la vuelta a la manga, tejer y cerrar al principio de la vuelta, tejer hasta el final, menos los dos últimos puntos, que tejeremos y cerraremos en la vuelta siguiente.

            

Las cifras de la sisa, son iguales a las de las sisas de delantero y espalda. Pero no me gusta. Voy a corregir y tejer 14 menguados, cada tres vueltas. Es decir, en la tercera vuelta hago los menguados.

  47:14=3.35

3x14=42 me sobran cinco vueltas, para tejer sin menguar. De esta forma conservamos más tiempo el ancho, o menguamos más lento.

Al final he cambiado la sisa de la manga, y después de cerrar (3,2,1), he menguado en la primera vuelta del revés de la labor. Después en la tercera, donde caiga, derecho o revés de la labor. Se han intercalado, revés y derecho sucesivamente, hasta completar 14 menguados. Está en la foto de abajo. No me caben todos los menguados, si sólo uso, las vueltas del derecho de la labor.

 

GUANTES PARA SUÉTER DE TRES COLORES

 

GUANTES PARA SUÉTER DE TRES COLORES

                                                                    

 En la foto os muestro mis guantes, el conjunto del suéter de tres colores. Los diseñé primero, y me gustaron tanto, que he diseñado el resto a juego. En realidad, si sabes tejer con pocos puntos con las agujas circulares, o las cuatro agujas, son bastante fáciles. 

Descripción:

 El elástico del puño, es 2x2, y va con dos hebras del color verde botella. Cuando tejemos el largo que queremos, pasamos a los tres colores. Son: verde botella, fucsia, y naranja claro. Cuando llegamos al comienzo, de cada dedo, cambiamos otra vez, al verde botella. La palma, el envés de la mano, y los dedos, se tejen con jersey derecho.

 Qué medidas tomar, y dónde poner los aumentos:

 En la mano, tomamos primero, la medida del contorno de muñeca. Y el lago de elástico que queramos tejer. Yo tomo medidas muy ajustadas, porque al tejer, el tejido queda expandido.

También has de medir la mano por su parte más ancha. En mi mano la parte más ancha, está, a la altura del comienzo, del pulgar. Aunque para la palma y el envés, no necesité poner aumentos, ya que el jersey derecho, expande más que el elástico, para los dedos  sí tendré que aumentar puntos.

Voy tejiendo con los tres colores, hasta que llego, a dos vueltas antes de la altura del comienzo de los dedos, donde, aumento para tener los puntos necesarios para los dedos.

 Por supuesto, tengo que tomar las medidas del contorno,  y el largo de cada dedo. 

Forma de ejecución con mis medidas:

 Colocamos en las cuatro agujas 32 puntos, más  uno, para cerrar el tejido. Tejemos elástico 2x2 durante, 16dibujos de jersey derecho a lo alto. Esto son 6.5cm.

 El siguiente paso es, tejer 17 dibujos de jersey derecho a lo alto, con las hebras d colores. Cómo para los dedos necesito, más puntos de los que tengo en las agujas,(esto se sabe midiendo los contornos de los dedos, y pasándolos a puntos, en la muestra), dos vueltas por debajo, del primer dedo, que vamos a tejer, tejemos los aumentos necesarios, repartidos, en toda la vuelta.

 En mi caso, necesito, 10 puntos para el pulgar, y nueve, para el resto de los dedos.

  10+(9x4)=46

Tengo 32 puntos de la zona del elástico, por lo tanto me faltan 14 puntos.

46-32=14

Para distribuir los aumentos, en toda la vuelta, calculamos de la siguiente manera:

32:14=2.28 como nos salen decimales, hacemos la comprobación de que 2x14=28

32-28=4 osea! Hacemos un aumento un punto si, uno no, y nos sobran cuatro puntos. Yo he aumentado, en la zona de la palma y el envés, y he dejado los laterales sin aumentos.

 Cómo siempre, aumento con punto derecho retorcido. Tejo el punto aumentado del derecho retorcido, y el punto del que aumento, del derecho normal. Después de esta vuelta, tejo otra normal, y ya, separo los puntos que no necesito, para tejer, el pulgar, con las tres agujas(son pocos puntos y no necesito más). Cómo os dije los dedos, se tejen, con dos hebras de color verde. 

 Para el pulgar, (que necesito 10 puntos) tejo 12 dibujos de jersey derecho a lo alto, y después paso una hebra con la aguja lanera y cierro.

Después del pulgar, he tejido, con los puntos que tenía en espera, cuatro vueltas de jersey derecho, con las hebras de colores, y he llegado a la altura del meñique.

El meñique, son 11dibujos de jersey derecho y cerrar, con el color verde.

 Posteriormente, he tejido una vuelta más, de jersey derecho, con la hebra de colores, y ya he llegado, a la altura de tejer los otros tres dedos, índice, corazón y anular. Para los tres, necesito 9 puntos.

 El indice, son 15 dibujos de jersey derecho a lo alto y cerrar.

 El anular, igual que el indice.

 El corazón, 13 dibujos de jersey derecho y cerrar.

 Cada persona tendrá la mano diferente, así que debéis tomar las medidas de cada una. 

 Entre los dedos tejidos salen unos agujeros, que deberás coser, por el derecho, con cuidado, para que quede bonito. Estos agujeros salen por debajo, del tejido de los dedos.

 

GORRO PARA EL SUÉTER DE TRES COLORES

    GORRO PARA EL SUÉTER DE TRES COLORES     

                                   

Este gorro está diseñado para llevar con el suéter de tres colores, del blog anterior. El elástico dos por dos, es en color verde botella, y va doblado sobre sí mismo. La parte de arriba, está tejido en jersey derecho, con las tres hebras, de colores diferentes. Estos colores eran, verde botella, fucsia, y naranja claro. La parte superior se cierra con la técnica de menguar hacia el centro, de las boinas, o de la estrella 3D. Me parece muy resultón. 

TÉCNICAS

 Para tejer los elásticos tanto del gorro, como del suéter y los guantes, he separado un ovillo de color verde de 100g,  en tres de 33g. Con estos tres ovillos he creado uno, de tres hebras. Me he ayudado del peso de la cocina. 

He trabajado el elástico, en las agujas circulares, al igual que el resto del gorro, menos el final. Las agujas son del número 6. 

Para cerrar el gorro, al menguar muchos puntos, he colocado el tejido, en las cuatro agujas, ya que me resulta más cómodo.

ELÁSTICO

 He dado 68 puntos en las agujas circulares y uno más, para cerrar el tejido, con el color verde de tres hebras. He trabajado elástico 2x2, durante 14 cm o, 28 dibujos de jersey derecho a lo alto.

Después he cambiado a las tres hebras, de colores diferentes, para trabajar, con punto jersey derecho, durante 6 cm o, 12 dibujos de jersey derecho a lo alto.

Finalmente, he menguado, hasta cerrar el tejido en el centro.

OS EXPLICO CÓMO CERRAR EL GORRO:

 Tengo 68 puntos en la aguja, y necesito llegar al centro, tejiendo 6 cm más. Para saber está medida en tu cabeza, imagínate una cruz, en la parte superior plana de esta. Del centro al lateral, es esta medida.

Yo tengo 6 cm que son,  12 vueltas. Como trabajo con el tejido  circular cerrado, puedo menguar en todas las vueltas. Necesito grupos de doce puntos, para menguar un número determinado de veces, hasta llegar al centro y cerrar.

 68:12=5.6 voy a menguar cinco grupos de doce puntos. La parte superior de mi gorro tendrá cinco líneas de menguados. Estas líneas de menguados se representan, con un punto marcado con una imperdible. 

Estos  puntos también los contamos, por lo tanto tengo cinco grupos de doce puntos, más  cinco puntos.

 12x5=60+5=65

Me sobran 3 puntos para tener una secuencia perfecta, ya que yo tengo en la aguja 68 puntos. 

 Voy a menguar en la primera vuelta de menguados, los tres puntos que me sobran, más el punto del primer menguado. En el primer punto de la labor, tejemos cinco puntos juntos, y desaparecen cuatro. A partir de ahí, todos los menguados son de dos puntos juntos, del derecho retorcido. Se mengua del punto marcado con una imperdible, y el siguiente.

 

 Para que no te líes, pon una imperdible en el primer punto de la labor, cuenta doce puntos, pon otra imperdible, y cuenta otros doce puntos. Así hasta que tengas cinco imperdibles en la aguja. Después de la quinta imperdible tendrás doce más tres puntos que sobran. Pero estos tres puntos están por detrás de la hebra, así que haz este menguado de cinco puntos, en el primer punto de la labor, cuenta once puntos, y haz el siguiente menguado , tejiendo dos puntos juntos, cuenta otros once puntos. Así sucesivamente.

 Una vez que has trabajado las doce vueltas de menguados, te quedan cinco puntos en las agujas. Pasas una hebra, con la aguja lanera, y tiras, para cerrar el gorro. Espero que os guste y os sirva.

 

SUÉTER DE TRES COLORES

                    SUÉTER DE TRES COLORES 

           

                                             Como veis en la foto, tiene guantes y gorro a juego, que explicaré más adelante. El jersey se teje muy muy parecido al anterior, pero además, es muy sencillo. Es una talla 44.

DESCRIPCIÓN:

  Este invernal jersey, está tejido con tres hebras, cada una de un color, verde botella, naranja claro, y fucsia.

Los elásticos, están tejidos en 2x2, en color verde, y están en el bajo, en los puños y en el cuello. El cuerpo del suéter y las mangas, están tejidos, con los tres colores, en punto, jersey derecho. Los colores y la forma, llevan todo el protagonismo.

 El delantero y la espalda están tejidos por separado con dos agujas. El elástico del cuello, y las mangas enteras, incluidos, los elásticos del puño, están tejidos con cuatro agujas, y agujas circulares, cuando ya había muchos puntos. 

Estas mangas son muy similares, a las del anterior suéter, para personas con obesidad, menos que están tejidas con punto jersey derecho.

 Todas las agujas utilizadas, son del número 6.

DELANTERO:

 Doy en una aguja, del número seis, setenta y ocho puntos, incluidos los dos de orillo, al principio y al final. Tejo, cuatro con cinco cm, de elástico dos por dos, en color verde. A lo alto, se cuentan nueve dibujos de jersey derecho. 

 Cambio a los tres colores, y tejo treinta cm hasta Z, de jersey derecho. Contando me da, 57 dibujos, de jersey derecho, a lo alto, en la misma columna.

 Voy ha tejer la sisa un poco diferente

Z, cuenta, como los tres primeros puntos, de cerrar, tres, dos y uno, en las sucesivas vueltas del derecho de la labor. Además, pretendo no cortar la hebra, en esta ocasión también, como en el anterior suéter.

Para ello:

Al principio de la vuelta, en Z, he cerrado cuatro puntos. Al final de la misma vuelta, he dejado sin tejer tres puntos. Esta es una vuelta del derecho de la labor, y se teje, con jersey derecho. Los orillos no se cuentan, en estos, cuatro y tres puntos, y tampoco se tejen, los del final de la vuelta, pero si se cierran.

 He cerrado cuatro y tres puntos, ya que me sobraba un punto, de contar, los que necesito, para el cuello, las sisas, y el hombro. Así lo siguiente me sale mejor, no me tengo que ocupar más de él. 

Al principio de la vuelta del revés de la labor, se tejen con punto revés, estos tres primeros puntos, más el orillo, que se teje, con punto derecho, y se cierran. Así Z, queda a la misma altura, aunque se cierren los puntos, en vueltas diferentes.

Terminamos de tejer la vuelta del revés de la labor, y el último punto lo tejemos con punto revés. No hacemos orillo, para que quede mejor esta parte de la sisa, ya que tenemos que repetir la operación anterior, primero, cerrando dos puntos al principio y final de la vuelta, y después uno.

 Posteriormente, menguamos, diez veces seguidas, tejiendo, dos puntos juntos, en las vueltas del derecho de la labor. Al principio de la vuelta, con punto derecho retorcido, al final de la vuelta, con punto derecho normal. Yo tejo estos menguados así, porque priorizó la inclinación correcta, y que no queden agujeros.

 Finalmente, tejo a lo alto, durante diecisiete dibujos de jersey derecho. En el hombro, no quiero menguar más, ya que es posible que más adelante, coloque una trabilla en esta parte. Para ello necesito espacio entre el cuello y la manga, o el final del hombro.La sisa de la manga, será diferente en su parte final, para conseguir, que no sobre tejido, al coser la sisa del cuerpo, con la de la manga.

Cuando llegamos, al final del delantero, dejo los puntos de los hombros en espera, para coser con la técnica de las tres agujas.

 

CUELLO:

 He dejado en espera once puntos, cinco a cada lado del punto medio, para la base del cuello. Los he dejado en espera, en la vuelta del derecho de la labor, contigua, de la del revés de la labor, que sigue a tejer, los diez menguados seguidos en las sisas, del delantero.

 Después de esto, dejaré en espera, en vueltas del derecho y del revés de la labor, sucesivas, primero tres, luego dos, y finalmente, un punto. Se trabaja, igual que en las sisas, pero en vez de cerrar los puntos, se dejan en espera. Coloco una imperdible en estos grupos de puntos, para que no se deshagan. Os recuerdo, que una vez apartados, los puntos de la base del cuello, y los del hombro, que no vamos a tejer de momento, trabajamos con los puntos, de la sisa y lado del cuello, más cercano, al lugar donde tenemos la hebra, hasta llegar al final del hombro. Como he dicho, los puntos del hombro se dejan en espera, para coserlos con la técnica de tres agujas. Esto, está explicado con fotos, en el blog, del anterior suéter, para personas obesas.

 En el cuello no hacemos más menguados, ni puntos cerrados, que el grupo de once puntos de la base, y el otro grupo, de tres, dos,y un puntos , en espera en los laterales. 

 ESPALDA:

Igual que el delantero, pero dejamos en espera, veintitrés puntos, del punto central a los lados. Esto lo hacemos, a tres centímetros del final del hombro.

 El elástico del cuello, en color verde, se teje introduciendo una aguja fina con las circulares, en los puntos en espera, de delantero y espalda, y en los laterales, tejidos del cuello. Después de introducir la aguja fina, al otro lado del cable, ponemos, la aguja del seis, para tejer, la primera vuelta del elástico 2x2. Para la segunda vuelta, ponemos la otra aguja del seis, y seguimos tejiendo, durante tres centímetros. Para cerrar estos puntos, los que son del derecho, se cierran con punto derecho, y los que son del revés, se cierran con punto revés. 

En el delantero, he cerrado para Z, cuatro puntos al principio de la vuelta, y tres, al final. En la espalda he tejido al contrario, primero tres, y luego cuatro. Al coser, tengo siete puntos cerrados, en Z, en cada sisa.

MANGA:

 He tejido el puño con cuatro agujas. He colocado veintiocho puntos en las agujas, y he trabajado, elástico 2x2, durante seis centímetros(14 dibujos de jersey derecho), en color verde. Después, pasamos a los tres colores. Ahora empiezo a hacer aumentos, para conseguir los puntos que necesito para la sisa. También debo llegar al ancho del brazo.

 Los aumentos van de dos en dos, en el centro inferior de la manga. Los aumentos quedan a la derecha, del punto del que aumentamos. Quiero conseguir, tejer los aumentos de forma que, me queden dos puntos, entre los imperdibles que marcan, los puntos de los que aumentamos. El primer punto del que aumentamos, no cambia. Lo tejemos siempre, en la misma columna de puntos. El segundo punto del que aumentamos, será después de dos puntos, a partir del primer punto, del que aumentamos. Tejemos los aumentos, en la cuarta vuelta después de la primera vez, que tejemos los aumentos. Esta primera vez, es en la cuarta vuelta de jersey derecho, con los tres colores.

 Después de aumentar 14 veces, tejemos treinta y tres vueltas de jersey derecho, antes de cerrar para Z.

SISA DE LA MANGA:

 En el centro de la manga, cerramos los siete puntos, que salen de sumar, los cuatro y los tres puntos, de Z, de las sisas del delantero y la espalda. Con los puntos cerrados ya tengo el tejido abierto, y tejo, jersey derecho, en el derecho de la labor, y jersey revés en el revés de la labor. Para tejer más fácil, en el revés, le damos la vuelta a la manga con cuidado. Ahora tenemos que cerrar, tres, dos, y un puntos, en las sucesivas vueltas del derecho de la labor, al principio y al final de la vuelta. En el principio cerramos normal, en el final, dejamos en espera, colocamos bien la hebra, y cerramos en la vuelta del revés de la labor, Igual que en las sisas del delantero y la espalda. 

 Seguimos dando forma, con diez menguados seguidos, en las vueltas del derecho de la labor, tejidos con dos puntos juntos, al principio y al final de la manga. Al principio con derecho retorcido y al final, con derecho normal.

Aquí la sisas cambian con respecto al delantero y espalda. Tejemos seis dibujos de jersey derecho a lo alto, tres centímetros. Para finalizar, menguamos seis veces, en las vueltas del derecho y en las del revés de la labor. En las del derecho, con dos puntos juntos del derecho retorcido, al principio de la labor, y dos puntos juntos del derecho normal, al final de la labor. En las del revés, tejemos siempre, dos puntos juntos del revés normal.