SUÉTER PARA PERSONAS CON SOBREPESO Y POCA ESTATURA/PROBLEMAS DE DISEÑO

Me inspiré en el modelo número 37, de nombre Shadow, del número 98 de la revista Katia,”Qué fácil”, sport otoño-invierno. Pero está muy modificado. Lo modifiqué de largo, ancho, y la manga.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO.

El modelo es más largo en la espalda que en el delantero y está abierto en los bajos, en los laterales.

El delantero y la espalda están divididos en cuatro partes. De la cintura para abajo, con el suéter puesto, a mi izquierda tengo una zona, que va desde el elástico lateral, hasta el punto central. Tiene dos trenzas, separadas entre sí, y a los lados por jersey revés.

A mi derecha, desde el punto central, hasta el elástico lateral, tenemos una zona de jersey derecho.

De cintura para arriba, las zonas son iguales pero cambiadas de sitio. Encima del jersey derecho hay trenzas, y encima de las trenzas hay jersey derecho. Las trenzas aquí están juntas, para no perderlas, al tejer los menguados de sisa, y cuello.

Los elásticos en los bajos puños y cuello, son dos por dos. El cuello es redondo, y el hombro sin caída. Las mangas están tejidas en jersey revés, con una trenza en medio, del puño al hombro. En la trenza cruzamos una parte de jersey derecho, con otra de punto de arroz.

PROBLEMAS DE DISEÑO

En el primer intento he tejido, el delantero, de cintura para arriba y para abajo, con las trenzas separadas igual, y me he dado cuenta de varias cosas.

• La zona de las trenzas, queda más estrecha que la del jersey derecho, por lo tanto, las sisas son diferentes.

• La sisa es muy larga.

• El hombro queda caído, y yo lo quiero sin caída.

SOLUCIONES

Para que las sisas queden igual de ancho, he contado cuántos puntos menos necesito, en el jersey derecho, doblando el delantero por el punto central, y contando los puntos de más, que tengo, en el jersey derecho. He tejido de nuevo las sisas sin está diferencia. Sin embargo de cintura para abajo, no he tenido que quitar puntos. Sino poner, en la zona de las trenzas, para conservar el ancho.

Por otro lado, el hombro tenía una caída que no quiero, así que, he colocado el delantero sobre el cuerpo, podéis colocarlo con imperdibles a la ropa, y he contado cuántos puntos tengo que quitar para un hombro sin caída.

La sisa, era muy larga. Con el delantero sobre el cuerpo, he medido cuántos centímetros más arriba, debo cerrar, los puntos de Z. Al subir la sisa, también tengo menos vueltas para menguar, y dar forma, por lo tanto, he tenido que recalcular.

Cómo veis, hay que menguar mucho, para un hombro sin caída, ya que el modelo tiene mucha anchura, de cintura para abajo. He menguado, todos los puntos que he necesitado menguar, a parte de los necesarios, para dar forma a la sisa, en la vuelta donde cambia, de jersey a Trenzas, y de trenzas a jersey, la que separa, el suéter de cintura para arriba, y de cintura para abajo.

Vamos a verlo, más detenidamente:

Del primer punto de la vuelta, al central, donde las trenzas cambian al jersey, tenía que quitar todos los puntos dados por dos causas, los que di, para igualar el ancho del suéter, a causa de las trenzas,(10 puntos), y los que tengo que quitar para un hombro sin caída, (11 puntos). En total, 21 puntos.

He menguado, tejiendo, dos puntos juntos, 21 veces en total, desde el principio de la vuelta, hasta el punto central del suéter. He respetado la zona, donde antes se tejían las trenzas(ahora jersey derecho), para no estropear la forma, en esta zona. De modo que he menguado antes, entre, y después de las trenzas.

Tejemos los menguados con jersey derecho retorcido, quedando: 

Un derecho normal. Dos puntos juntos del derecho retorcido tres veces. Un derecho normal. Dos puntos juntos del derecho retorcido cinco veces. Dos puntos juntos del derecho retorcido,ocho veces. Un derecho normal, y dos puntos juntos, del derecho retorcido cinco veces.

Del punto central, hasta el final de la vuelta, tenemos el cambio de jersey derecho a Trenzas encima. Para no perder el diseño de las trenzas, las he juntado, pegándolas al cuello, quedando esto: revés, trenza, revés, trenza, revés. Y después, 33 puntos de jersey revés (en mi caso).

En esta zona, también tenía que menguar cinco puntos, a causa de que,

en Z, he cerrado cinco puntos más, que al principio, nueve en total.

 Por otro lado, tengo que disminuir, once puntos para que el hombro no caiga, nueve para cerrar en Z, y diecinueve para dar forma a la sisa.

19+9=28 que necesito para cerrar o menguar.

33-11 hombro =22. Me faltan 28-22=6 puntos, así que, en vez de 11, voy a menguar cinco puntos. Tejere dos puntos juntos del revés retorcido, cinco veces, después de tejer las trenzas.

Para saber cada cuántos puntos tengo que menguar, dividimos:

33:5=6 y pico. En vez de menguar cada seis puntos, menguó cada cinco, ya que quedan mejor colocados, los menguados.

Esto quedaría: el punto central, que es un revés, trenza, revés, trenza, cinco puntos revés, menguado, cinco puntos revés, menguado… etc, hasta el final de la vuelta.

En la foto veis estos menguados, en las dos zonas, señalados con imperdibles.

CÓMO ARREGLAR LA SISA MUY LARGA.

Para subir la altura de la sisa, o acortarla, por un lado, he sumado los menguados que necesito para un hombro sin caída. En mi suéter son 19. Por otro lado, he contado el número de vueltas que me quedan, para llegar a la altura del hombro, desde la nueva altura de Z.

Por último, decido la forma de colocar los menguados y/o su frecuencia, para tener los puntos necesarios, entre el orillo y la trenza. En esta trenza, la que llega hasta el hombro, no quiero perder puntos, cómo sucede, con la que sólo llega hasta la altura del cuello, que estaba antes de esta. No os pongo como queda mi secuencia, porque también hay que averiguar, si la gravedad nos da, centímetros de más, al probar unidos con imperdibles, el delantero y la espalda, sobre el cuerpo.

Número de vueltas que dejó, entre menguado y menguado = número de vueltas desde Z hasta el hombro (del derecho de la labor) : el número de puntos que tengo que menguar.

LA FORMA DE EMPEZAR Y TERMINAR LAS TRENZAS ES IMPORTANTE.

He realizado varias pruebas, para ver cómo me gustaba más. Me gusta más con seis vueltas después de cruzar. Hay que tener en cuenta, el número de cruces,ya que en el hombro, al perder puntos en una de las trenzas, quedan dos zonas seguidas de punto de arroz. Esto me pasó en una de las pruebas. También tuve que modificar cuántas vueltas había entre cruce y cruce, para que el empieze y las terminaciones queden idénticas, en el largo que necesito. En mi casa, desde el elástico del bajo, hasta el primer cruce de la trenza, tengo 19 vueltas. La otra trenza de esta zona es igual. Encima de los menguados horizontales, tengo 21vueltas, entre cruce y cruce, sin contar en el principio y el final de las trenzas. 

Relacionado con esto tengo que tener en cuenta, los centímetros que tuve que quitar de largo, debido a la gravedad. Para hacer esto, es mejor, hacer menos vueltas, en las zonas de las sisas, donde no me toca menguar. Habrá menos vueltas en los dibujos de Jersey derecho y/o revés.

Mis sisas quedan así: nueve puntos cerrados en Z. Menguamos seis veces, en las seis primeras vueltas del derecho de la labor, con dos puntos juntos del derecho retorcido en la zona de Jersey derecho, y del revés retorcido en las zonas de las trenzas. Después seis vueltas (o dibujos) sin menguar. Otro grupo de menguados, al principio y al final de la vuelta, durante seis vueltas del derecho de la labor. Cuatro vueltas (o dibujos), sin menguar. Finalmente, menguar al principio y al final de la vuelta, durante siete vueltas del derecho de la labor.

COSER LOS HOMBROS

He cosido los hombros con la técnica de las tres agujas, por la zona del revés de la labor, y tejiendo revés retorcido. No ha sido fácil, los puntos se salen de las agujas, y tienes que comprobar, que los puntos están tejidos constantemente, pero queda muy bien. 

Cómo en un hombro tengo veinte puntos (trenzas), y en el otro, tengo catorce puntos, tengo que usar dos puntos de la aguja con veinte puntos, y uno de la otra. Entonces, tengo los puntos de cada hombro(delantero y espalda por el revés de la labor) en una aguja diferente. Las colocó juntas en paralelo, y con una aguja más grande, tejo, es decir,  Introduzco la aguja grande, por el primer punto de cada una, de las otras dos, paso hebra, y la saco por los puntos de las otras dos, a la vez. En la aguja con veinte puntos, tengo que tejer dos puntos a la vez, seis veces, para coser catorce puntos, en las dos agujas. He juntado con una imperdible, dos puntos seis veces. La secuencia queda un punto, dos juntos… 

Repetimos esto seis veces, hasta llegar al punto catorce.

CUELLO/ELÁSTICO DEL CUELLO

Cuando llego, al elástico del cuello, en mi caso, cinco dibujos o vueltas después, de cruzar la tercera vez la trenza, dejo en espera los puntos de la base, del ancho del cuello, metidos en una hebra. Del punto central del suéter, la mitad a cada lado. 

La hebra nos queda antes de los puntos en espera. La dejamos ahí de momento.

Ponemos una hebra diferente, después de los puntos en espera, y tejemos esa vuelta del derecho de la labor, cómo corresponda, seguida de la del revés, menos los tres últimos puntos. Estos puntos, los colocó en una imperdible.

Tejemos la siguientes vueltas del derecho (esta,completa) y del revés de la labor, menos los dos últimos puntos, que volvemos a poner en una imperdible.

Repetimos una última vez, dejando en la imperdible un único punto.

En la foto, vemos los puntos en espera del lado que hemos explicado, con lana blanca. El lado que explicamos a continuación, con imperdibles.

Después de estas seis vueltas, con los puntos en espera, tejemos, con punto derecho normal, el más cercano al cuello, después la trenza, después revés y al final orillo, hasta llegar a la altura del hombro (finalizar). 

En estos puntos derechos, más cercanos al cuello, introducimos la aguja, para tejer, el elástico del cuello. También en los que dejamos en espera, al principio en una hebra, y en los imperdibles.

Las dos partes del cuello deben quedar igual. En el otro hombro, tengo la hebra, al principio de la vuelta del revés de la labor. Necesito los tres primeros puntos sin tejer, para colocarlos en una imperdible, así que, corto la hebra, y la colocó tres puntos más allá. Estos tres puntos van a una imperdible.  No he tejido estos tres puntos, puesto que ya tienen las mismas vueltas tejidas, que en el otro hombro. Es decir, una más, que los puntos dejados en espera, del punto central del suéter, a los lados.

 Tejemos la primera vuelta del revés de la labor, y después la del derecho, hasta los últimos dos puntos, que no los tejemos, y los dejamos en espera.

Repetimos, dejando un único punto en espera, en la siguiente vuelta del derecho.

LA MANGA

Está vez, tejemos con cuatro agujas, el elástico del puño, durante 6 centímetros. Después tengo que llegar, a 41cm, de ancho, y tejer hasta 38cm de largo, donde pondremos la sisa

                                              38-6=32

Tengo que tejer 32cm hasta la sisa de Jersey revés, y con una trenza en el medio, del puño hasta el hombro.

 Si tengo 19 cm de contorno de puño, y tengo que aumentar hasta 41, tengo que tejer los aumentos que me caben en 22 cm. Miro cuántos puntos caben en 22 cm, en la zona del delantero o la espalda, donde tengo Jersey revés y la trenza. Me da 19 aumentos a cada lado. Cómo trabajo en circular cerrado,  38 puntos, de dos en dos, en la zona del centro de debajo de la manga. De la muñeca hasta el hombro,  tengo que tejer la trenza.

Para saber, cada cuántas vueltas, tengo que tejer los dos aumentos seguidos, en el centro  inferior de la manga, divido, el número de vueltas que tengo que tejer, hasta llegar a la sisa, entre la mitad de los aumentos que tengo que hacer. En mi caso  aumento cada dos vueltas. He aumentado, la primera vez, después de dos vueltas sin aumentar, es decir, en la tercera, vueltas, Y  he continuado, con esta frecuencia.

 Cuando he llegado a 32 cm, he cerrado 18 puntos, 9 a cada lado del punto central, contando este, como uno de los puntos de esos 9. El tejido queda abierto.

 Para poder tejer, la vuelta del revés de la labor, le doy la vuelta al tejido, y colocó hebra, adecuadamente. En mi caso, he cruzado cinco veces la trenza, cada 19 vueltas, desde el puño, hasta la sisa. De la sisa al hombro, he cruzado la trenza tres veces, cada 21 vueltas. Después del último cruce, he tejido seis vueltas, antes de terminar, para que quede holgado y  bonito.

La sisa, es igual que en el delantero y la espalda. Menguar dos puntos juntos, después del orillo, en el principio de la labor, y otros dos puntos juntos, antes del orillo, al final de la labor. Primero, menguamos seis veces seguidas, en las vueltas del derecho de la labor. Luego, seis vueltas sin menguar. Otras seis vueltas de menguados. Otras cuatro vueltas sin menguar, y por último siete menguados. 

Al finalizar me queda una trenza. Antes y después, tengo un revés y un orillo.

 Para coser la manga al cuerpo, he colocado imperdibles. Primero, centro con centro de los puntos de Z, de ambas piezas. Arriba, el centro de la trenza, con la costura del hombro. A los lados, he buscado los centros y he puesto, las imperdibles. He cosido con puntada atrás.

COSAS CON LAS QUE HE TENIDO QUE LIDIAR

He colocado, el primer punto de la labor, en el primer revés del punto de arroz, de la trenza. Debemos considerar está posición el primer punto, aunque al cruzar la trenza, en esa posición halla, un punto derecho, de la zona de la trenza tejida, con jersey derecho.

Para no liarme, marco siempre, los puntos de los que he aumentado, hasta el final.

EJERCICIO PARA ETSY PRODUT/STARTED

Este suéter tiene el cuello semi redondo. Es más largo por detrás. Está abierto en los laterales del bajo. El delantero y la espalda están divididos en cuatro partes. En dos de ellas, aparecen trenzas, en las otras dos, jersey derecho

Está inspirado, en las características físicas, del destinatario, y en los comentarios del médico, sobre cómo debería cuidar a esa persona.

Es una adaptación de un modelo de la revista Katia, con muchas diferencias, ya que mi diseño no es una talla normal.

El hombro, la manga, y el largo, no son iguales.

El cuello semiredondo, deja al descubierto la glándula tiroidea, por delante, y la vértebra Atlas, por detrás, para que el aire y el sol, estimulen el funcionamiento del cerebro y el metabolismo.

El delantero y la espalda, divididos en cuatro partes, está inspirado en que, un cinturón bien apretado sirve, para sujetar la musculatura de las genitales, tanto en hombre como en mujer. También divide la tripa en cuatro, mejorando la eliminación de grasas y líquidos.

Por otro lado. Existe un cinturón ortopédico, que sujeta el corazón y también divide el tórax en cuatro partes.

Mi suéter no es medicina, ni ortopedia, pero está inspirado en ello.

En los laterales, está abierto, lo que serviría para ventilar la fascia lata, que debe estar ventilada, como la rodilla.

El largo de la espalda tapando los glúteos, da calor en los nervios ciáticos, disminuyendo, los dolores por inflamación, contracturas, o la operación para la sujeción de la musculatura, para personas con las proteínas alteradas.

El suéter lo diseñé en 269 horas, desde febrero a mayo de 2024. Está tejido con 500g de lana D.M.C Pirouette. El precio con el 21%de IVA es de 3.298 euros con 47 céntimos.

Daros cuenta, que cuesta más pensar, cómo hacer algo y hacerlo, que hacerlo sin pensarlo. 

NÚMERO DE PUNTOS VUELTAS Y MEDIDAS.

Delantero y espalda tejidos por separado con dos agujas. La manga, la he tejido con cuatro agujas primero, en para el puño. Cuando he tenido 60puntos en la zona de aumentos, he pasado la labor a las agujas circulares. Todas las agujas eran del número 5.

Para el delantero he puesto 132 puntos en las agujas, y he tejido durante 10 vueltas o dibujos de Jersey derecho, elástico 2x2.

En el lateral del cuarto inferior donde está la trenza, tejo elástico 2x2 en los once primeros puntos de la vuelta, durante 28/29 vueltas a lo alto o dibujos de Jersey derecho. Este elástico llega hasta el segundo cruce de la trenza.

Los siguientes 10 puntos se tejen en punto revés.

Después tejo los puntos de la trenza. En principio son seis de Jersey derecho, y otros seis de punto de arroz, pero hago dos aumentos en cada parte, en el tercer y quinto punto. Así que en la siguiente vuelta tengo ocho puntos para cruzar.

Ahora tejo 16 puntos de Jersey revés. 

Llegamos a los puntos de la segunda trenza, que tejemos igual.

Después tejemos otros 10 puntos de Jersey revés. Con esto terminamos la zona inferior donde están las trenzas, y comenzamos a tejer los puntos de la zona de Jersey derecho. 

En los siguientes 51puntos tejemos punto derecho normal, y en los once últimos elástico 2x2, empezando por dos puntos revés. Al final de la vuelta el punto es pasado, igual que el primer punto de esta vuelta, en la zona de las trenzas.

Tejo a lo alto estás dos zonas, hasta llegar al tercer cruce de la trenza, y seis vueltas o dibujos de Jersey derecho más. Aquí las trenzas las cruzó cada 19 vueltas, menos la primera.

Ahora cambio las zonas. Donde había jersey tejo trenzas y, donde había trenzas tejo jersey. Esta vez, tejo cuatro vueltas de las trenzas, antes de cruzar la primera vez. Después cruzo cada 21 vueltas.

En esta zona superior, primero tejo un punto revés, después un trenza, después un revés, otra trenza y por último 34 puntos de Jersey revés.

En esta vuelta que os acabo de describir, la del cambio  de abajo hacia arriba, se hacen también los menguados. En la zona de las trenzas, en la primera mitad de la vuelta, menguamos 21 puntos. En los puntos donde antes, tejíamos trenzas, y ahora jersey, no hacemos menguados. Sólo los hacemos antes, entre y después, de los puntos donde antes había trenzas.

En la zona del cambio de Jersey a trenza, menguamos cinco veces, con dos puntos juntos, cada cinco puntos. Donde tejemos jersey revés, hacemos dos puntos juntos del revés retorcido, y donde tejemos jersey derecho, hacemos dos puntos juntos del derecho retorcido.

 Después de esta vuelta tan complicada, tejemos las dos zonas a lo alto, durante 27 vueltas, hasta llegar a Z. En Z cierro 9 puntos en los extremos de la aguja y, cruzó la segunda vez la trenza.Doy cinco vueltas más, para dar holgura al cruce, de esta trenza que, pega con el cuello. Dejó en espera los puntos que corresponden al ancho de cuello.

Me quedan: orillo, revés, trenza, revés, orillo, para el hombro,a parte de seis puntos, que voy dejando en espera, para hacer la forma del cuello. Primero tres, luego dos y, luego luego, uno, en las vueltas del derecho de la labor. 

Tejo 21 vueltas, de la trenza, hago el cruce, y doy ocho vueltas más, para llegar al final.

Las sisas se tejen: 

En Z cierro 9 puntos, después menguo dos puntos juntos, del derecho o del revés retorcido, según la zona donde tejamos, en las siguientes seis vueltas del derecho de la labor. Luego, trabajamos seis vueltas, o dibujos de Jersey derecho y/o revés, para continuar con otros seis menguados seguidos. Nos quedan por trabajar cuatro vueltas de Jersey derecho y/o revés. Terminamos haciendo menguados a los lados, durante, las siete siguientes vueltas del derecho de la labor.

En el otro hombro, sólo tejemos jersey derecho. 

La espalda es casi igual, menos que, en el bajo, se hace un cruce más de la trenza de largo, y el elástico se teje, durante los tres primeros cruces de la trenza.

El resto es igual, menos la altura del cuello. Primero he cruzado cuatro veces la trenza, después he tejido cuatro vueltas, para dar holgura al cruce, antes de dejar los puntos en espera, para el cuello. Una vez cosidos, el delantero y la espalda, con las agujas circulares, he tejido 9 vueltas o dibujos de Jersey derecho, en el elástico 2x2, del cuello.

El delantero tiene de ancho y largo 65 cm. La espalda son 76 cm de largo y 65 de ancho.

MANGA

Pongo 40 puntos en las cuatro agujas, y tejo el elástico durante 15 vueltas. Tejo a lo alto durante 19 aumentos dobles, en la zona de debajo de la manga, y una trenza de cinco cruces, hasta Z.

El puño son 6 cm de altura, la manga hasta Z 32cm. El ancho de brazo son 41cm, y el largo total del brazo son 60cm.

De Z para arriba, toca menguar la sisa igual que en el delantero y la espalda. Queda una trenza que se cruza tres veces.

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Técnica para las lámparas de sobremesa grandes.

 

He diseñado es tas lámparas, porque me parecía, que el anterior modelo, daba poca luz.  Esta va con tres pilas “AAA”.   

Están tejidas con lana acrílica de la marca Mercury, que tiene lurex en su composición. O sea que brilla.  Hay cuatro colores, morado, violeta, verde pistacho y crudo. 

La base está compuesta por dos flores de cinco pétalos verdes, colocadas una encima de otra, y cuatro flores de cinco pétalos moradas, todas ellas colocadas unas encima de las otras, de forma que se vean todos los pétalos. 

Esto se consigue, colocando, un pétalo de la flor de encima, en la mitad de dos pétalos de la flor de debajo. 

La lámpara se arma y se cose, de la misma forma, que las otras más pequeñas. 

Los pétalos verdes, se empiezan con 15 puntos en una aguja del cuatro, con los dos cabos de lana, verde y crudo, juntos. Después de dos vueltas normales, de jersey derecho, comenzamos con los aumentos. Aumentamos diez puntos, cinco a cada lado,  en las vueltas del derecho de la labor. 

Después, trabajamos cuatro vueltas de jersey derecho. Finalmente tejemos las disminuciones.  Después del punto de orillo, que va pasado, sin tejer, al principio y al final de la vuelta, tejemos dos puntos juntos. En el principio de la vuelta, del derecho retorcido, y en el final de la vuelta, del derecho norma, antes del punto pasado, del orillo. 

Los pétalos de color morado, tienen, 13 puntos al principio de la labor. 

Los  cinco pétalos de las flores se unen, pasando las hebras que sobran, al principio de la labor, con la aguja lanera, al pétalo de al lado. Cuando tenemos dos flores, colocadas una encima de la otra, cosemos por el centro, donde está el agujero para la lámpara. 

Yo coso una flor, y después, voy colocando pétalos, en el centro de dos pétalos de la flor de debajo, cosiéndolos al centro, con la flor de debajo, para que no se me muevan de su posición. Hago lo mismo con el siguiente pétalo, y finalmente uno los dos. Al ser los pétalos morados más pequeños, hacen que los verdes, se frunzan, consiguiendo que el diámetro del centro, sea dado, por ellos. 

Para conseguir que la lámpara, entre en el centro, primero he medido el ancho de la lámpara. Después con una muestra, he calculado cuántos puntos necesito para este ancho, y los he dividido, entre cinco pétalos que tiene cada flor.

Espero que os guste y os sirva🙋

SUÉTER PARA PECES DE POCAS ESCAMAS, CON AGUJAS CIRCULARES Y ,EL TEJIDO CERRADO.

El suéter es, una talla 44, está tejido en jersey revés. De color azul marino y rayas blancas, con lúrex ambos. Las rayas se encuentran, en la zona superior del puño, en los hombros, el pecho y la espalda. Las tres rayas blancas están separadas por tres cm de tejido azul. La raya central blanca, tiene el doble de cm, de las blancas que la rodean, que miden tres cm (10v).

El suéter es amplio, con el mismo, ancho de la cadera al pecho. Tiene vueltas acortadas, en la espalda, para salvar la diferencia de largo, que da un culo respingón.

La sisa es pegada, y el cuello barco bastante alto, pero más bajo en el delantero, para que no ahogue.

La manga, en la zona del puño, es bastante ajustado, la sisa pegada, un poco abullonada, en el centro del hombro.

Los elásticos son 1/1 fantasía, y están en el bajo, en el puño, y en el cuello.

MATERIALES/TÉCNICAS

Está tejido con hilo acrílico de la marca Merkury, tanto en color azul, como blanco. Necesitarás agujas circulares del tres y medio, con un cable de 150cm.

suéter debes saber cómo tejer: jersey revés, vueltas a cortadas, elástico 1/1 fantasía, aumentos, disminuciones.

. Jersey revés:

 Se teje en dos vueltas, en la primera vuelta, se tejen todos los puntos del revés, en la segunda vuelta, se tejen todos los puntos del derecho.

. Elástico 1/1 fantasía:

La diferencia con el elástico 1/1 normal, es que en la vuelta del derecho de la labor, el punto derecho, es retorcido. En la vuelta del revés de la labor, el punto revés, es retorcido.

. Vueltas acortadas:

Su finalidad, es tener más tejido en una zona que en otro, lo que permite, dar formas, al tejido. En el caso del culo respingón, dividimos los puntos de la espalda en tres.

Los laterales, los marcamos con una O de orillos.  La zona central, donde tejeremos más vueltas, la marco, con las letras A, más cerca, del  principio de la vuelta, y B, más cerca, del final de la vuelta, en el sentido del tejido.

 

Como trabajamos sólo, con una hebra, no cómo en intarsia,  debemos ir tejiendo, desde el principio de la vuelta, hasta B. Girar, la labor, para tejer, la vuelta del revés de la labor, hasta A.

Girar, la labor, para tejer, por el derecho de esta, de A, hasta B+X, siendo X, el número de puntos que debes tejer, más allá del punto B, antes de volver a girar el tejido.

Otra vez, doy la vuelta al tejido, y llego hasta A+X, que será el mismo número de puntos, que antes. Debes repetir estos pasos, hasta que, en el centro consigas, los cm de más que necesitas. Cuando los has conseguido, la última vuelta, es entera de orillo a orillo.

Para que en el punto, al dar la vuelta al tejido, no halla agujeros, debes hacer esto: Después de girar el tejido, pongo la hebra, por el lado contrario de la labor. Paso un punto de los que no hemos tejido a la aguja, con los puntos que ya hemos tejido. Pongo la hebra, donde estaba, y tejo el punto. Sigo tejiendo, hasta la otra marca, A o B,  además de los puntos que representan X, para llegar, cuanto antes a los cm de más que necesitamos en el centro.

 

EMPEZAMOS/TÓRAX:

Damos a la aguja 290 puntos. Vamos a tejer primero, dieciséis vueltas de elástico 1/1 fantasía, 6cm. El modelo, lleva en los laterales, franjas de elástico 1/1 fantasía, de 12 puntos, durante 20cm, no está abierto, sólo lo simula.

VUELTAS A CORTADAS PARA LA ESPALDA/CULO RESPINGÓN:

Voy a tejer vueltas a cortadas, desde el elástico (no incluido), hasta la primera franja blanca (no incluida), del tórax en la espalda. En esta zona tengo 121 vueltas de jersey revés.

De la cintura, a la ingle, tengo en el delantero 20cm. En la espalda tengo, 34cm. 34-20=14cm. En la espalda, necesitaría 14cm más de largo.

 He realizado los cálculos, fijándome, en el revés de la labor, que es jersey derecho, porque me resulta más fácil, ver y contar los dibujos.

Necesitaré 40 vueltas, para tener 14cm más en la espalda, que en el delantero.  Os recuerdo, que trabajo con agujas circulares con el tejido cerrado. 

 En la espalda tengo, 145 puntos, que divido entre tres, y me da, 48 puntos. Divido 48 puntos, entre 40 vueltas, y me da, 1,2. Cada vez, que doy la vuelta al tejido, al llegar, a la marca del otro lado, debo tejer un punto más.

Me sobrarán, ocho puntos a cada lado, cuando haya terminado esta vuelta acortada. También puedo añadir, a la zona del centro, estos ocho puntos de cada lado, en total dieciséis, y que no me quede ninguno.

En el canal Tejer con Lucila, tenéis un video, al respecto, que se titula: Dar forma redondeada utilizando otra técnica. Idea Lucila para tejer.

He decidido que, no voy a disminuir en el largo de tórax, para dar forma, porque el primer prototipo, está justo de pecho.

La primera raya blanca se coloca antes de la sisa, después de tejer 130 vueltas, de color azul. Se tejen 10 vueltas. Luego, otras 10 de color azul. Los puntos para marcar la sisa, se cierran a cinco vueltas, de este grupo de diez, y son tres, a cada lado.

El tejido queda separado. 

 SISA PEGADA ABULLONADA:

Vamos a menguar con la técnica  ZYX.

En el largo de sisa tengo 56 vueltas.

Z es la posición a cada lado, del delantero o la espalda, donde se cierran varios puntos seguidos, para marcar la sisa, y en ella se cierran, tres puntos seguidos en este caso.

Y, sirve para  pronunciar la forma.  Se mengua tres veces. En la mitad del largo de sisa, después de tejer 26 vueltas. Este sería el segundo menguado de Y.

En la mitad de la mitad inferior, se hace el primer menguado de Y, a trece vueltas de comenzar la sisa.

 El tercer menguado, se hace a 39 vueltas de comenzar la sisa. En la mitad de la mitad superior.

 Para Y, se menguan tres puntos juntos, la primera, y la tercera vez. La segunda, se menguan cinco puntos juntos. Esto da una forma más redondeada a la sisa.

X, sirve, para ajustar la sisa. Para X se menguan puntos, entre las zonas de (Z-Y1), (Y1-Y2), (Y2-Y3). Donde 1, 2, 3 son la primera, la segunda, y la tercera vez, que menguamos para Y. En este caso, menguamos, tejiendo dos puntos juntos, cada cuatro vueltas.

Si nos coinciden Y con X, priorizamos Y.

 CUELLO/RAYAS BLANCAS:

A 150 vueltas tejidas en el tórax, tejemos 20 vueltas con el color blanco, seguidas de 10 de color azul. Nos quedarían otras diez vueltas con blanco, y por fin, otras diez de azul, donde, pondremos el cuello, tanto en el delantero como la espalda.

Cierro o dejo en espera, 27 puntos, repartidos del punto central a los lados, tanto para el delantero como la espalda.

En el delantero, los cierro después de la última raya blanca, y tejo los puntos para los hombros.

En la espalda, los cierro después de tejer seis vueltas de azul, y los puntos para los hombros, hasta el final.

Nos quedarían por tejer, 4 vueltas de elástico 1/1 fantasía.

MANGA:

La tejemos aparte, con agujas circulares, el cable pequeño, y el tejido cerrado. Damos 51 puntos en la aguja, tejemos cuatro vueltas de elástico 1/1 fantasía, y dos dibujos de jersey revés.  Introducimos el blanco, y tejemos las rayas igual, que en el tórax.

Para llegar de ancho, del puño al contorno de brazo en la sisa, aumentamos, el equivalente en puntos a 14cm, repartidos a los dos lados. El puño son 20cm y el contorno de brazo 34. (34 -20= 14)

En este caso, aumentamos un punto, del punto central, situado, del centro de la axila, a la zona de la muñeca, debajo de la palma de la mano. El otro punto lo aumentamos del punto siguiente a este.

La manga del puño a la axila mide 43cm (132 vueltas). En 14cm hay 32 puntos. Tengo que menguar 16 veces a cada lado, un punto.

132:16=8,25

Como sólo aumentamos en las vueltas del derecho, o impares, y resulta que, la octava vuelta, es revés de la labor, aumentamos en la séptima o la novena. La novena no puede ser, porque 9x16=144 y, sólo tengo 132 vueltas.

Aumentaremos, un punto a cada lado, cada siete vueltas.

De la sisa al hombro, igual que en el tórax. Al final, nos quedan cinco puntos, para fruncir, y coser con el centro del hombro en el tórax.

Para las rayas del hombro, ponemos la primera raya blanca a 114 vueltas, del elástico del puño, antes de la sisa. Añadimos 10 vueltas más de azul, y dos vueltas antes de terminar con este color, cerramos para Z. El tejido se abre, los menguados, son iguales que en el tórax. Las rayas se colocan igual.

Las diferencias con el otro modelo, se deben a que el contorno de pecho, estaba muy justo, así como el de brazo. El cuello delantero estaba demasiado alto y molestaba. El elástico del bajo, se doblaba, hacía dentro, hacía el revés de la labor.

                                             Espero que os guste y os sirva🙋

 

 

 

CHAQUETÓN POSEIDÓNEA DE KELP, CON AGUJAS CIRCULARES Y EL TEJIDO ABIERTO.

 

Esta semana, os comento como tejer el chaquetón, para Poseidónea de kelp, con agujas circulares y el tejido abierto.

DESCRIPCIÓN:

El chaquetón, está tejido en el punto cerraduras fantasía. En la manga, tiene los corazones, que se forman, con la técnica de aumentos en forma de corazones. La manga,, está tejida a parte con agujas circulares, con el tejido cerrado y, cosida al contorno de sisa. Los delanteros y la espalda, están tejidos todo seguido, con las agujas circulares, dando, a la aguja los puntos correspondientes al largo, del delantero, desde el centro del cuello pico, hasta el bajo. 

En el bajo no tiene elástico, sino que va rematado con un bies, a contraste, de color azul marino. En las solapas, también aparece este bies, aunque no en todo el borde. 

Las botonaduras, al ir antes o después del tejido colmillos, no quedan rectas, sino haciendo olas. He incorporado esta característica al diseño, tanto en puños, como en las botonaduras, tejido todo en jersey revés, que doblamos, por la mitad, y cosemos, por el revés de la labor. La botonadura, se cose por el revés de la labor, y los puños, por el derecho de la labor. En las solapas, también tejemos jersey derecho, que se dobla, a la mitad, y se ve el jersey revés. Se cose por el derecho de la labor. 

Las sisas son rectas, y manga caída.

MATERIALES Y TÉCNICAS: 

 Para tejer este chaquetón tienes que conocer las técnicas, del punto cerraduras fantasía, jersey derecho, y revés, bies, amentar con la técnica de los corazones, y de forma normal, disminuir, y coser con puntada escondida.

He usado acrílico, de la marca Venecia. En los tonos azul marino y azul claro. Las agujas circulares son del número, cuatro y medio, y el cable, por lo menos de 80cm. También lleva, siete cierres metálicos plateados.

CARACTERISTICA PRINCIPAL: 

La característica principal, de este chaquetón, es que, damos en las a gujas, los puntos correspondientes al largo, y tejemos todo el ancho.

COMENZAMOS: 

A) Al principio doy,  los puntos correspondientes, a ocho cerraduras fantasía, que son 16, cerraduras simples, o círculos, más, tres puntos, que tejeremos como derechos, y uno, que tejeremos como revés. En la última cerradura fantasía, hay un revés, que hay que contar a parte. 

(16x9)+5=149 

B) Con estos puntos, tejemos la altura, del bajo al comienzo del escote, en el delantero. Vamos a tejer, 14 cm de jersey derecho, que como ya os he dicho, doblamos y cosemos por el revés de la labor. Los últimos tres puntos de la vuelta, los tejemos con punto derecho, en las vueltas del derecho y del revés. Aquí, pondremos el bies.

 INCLINACIÓN DEL CUELLO PICO DE TU DERECHA: 

C) Comenzamos con el punto cerraduras, colocando las señales, en los puntos reveses, que rodean los ocho derechos, para no confundirnos. En todas las vueltas del derecho, hasta llegar, al hombro, aumentamos un punto, en el principio de la vuelta. Las cerraduras en esta zona, las vamos tejiendo, según tengamos los puntos, para ello.

BOLSILLO DE TU DERECHA: 

D) Después de haber tejido las vueltas, para ocho cerraduras simples, a cuatro cerraduras simples, desde el principio de la vuelta, y en los puntos, para tres cerraduras simples, cerramos para la abertura del bolsillo. Desde estos puntos cerrados, levantamos puntos para la tapeta, que tejeremos en jersey reves, para doblar a la mitad, coser por el revés de la labor, y que se vea, el jersey revés. (foto). Estos puntos, hay que volver a darlos, en la vuelta del revés del tejido, para seguir tejiendo. 

 La parte interna del bolsillo, se teje, en jersey revés, levantando puntos, de los puntos dados, para seguir tejiendo las cerraduras, después de cerrar, para el bolsillo. Esta pieza se cose en la zona del borde de la botonadura, por el revés de la labor. El bolsillo, es muy profundo. Para el fondo del bolsillo, se levantan los puntos, después de tener, las vueltas necesarias, para varias cerraduras, para que sea más fácil.

SISA DE TU DERECHA Y ESPALDA:

Trabajamos dos cerraduras simples más, y desde el primer punto de la vuelta, hasta completar, los puntos que se necesitan, para tejer las ocho primeras cerraduras simples, cerramos, para el largo de sisa. Después hay que tejer con los puntos que quedan, hasta completar el ancho de sisa, es decir cuatro cerraduras simples más.

En la última vuelta del revés, al final de la labor, puedes dar los puntos que has cerrado, para el largo de sisa,(aquí ya has terminado, con el hueco, para tu manga derecha) y en la siguiente vuelta del derecho, tejes las vueltas para, las cerraduras, de la espalda,(cuatro cerraduras simples), hasta llegar al cuello de esta.

CUELLO DE ESPALDA: 

Para darle forma, cierro los puntos, correspondientes a una cerradura simple, al principio de la vuelta, y tejo las vueltas correspondientes, a ocho cerraduras simples. Al final, me toca reponer, los puntos que hemos cerrado, para darle, forma al cuello.

SISA DE TU MANGA IZQUIERDA: 

 Seguimos tejiendo vueltas, hasta completar cuatro cerraduras simples, llegando así, al otro largo de sisa, cuyos puntos hay cerrar.

Otra vez, repetimos, lo de tejer el ancho de la sisa( las vueltas correspondientes, a cuatro cerraduras simples), y dar los puntos, que hemos quitado anteriormente, para el largo de sisa, en la última vuelta del revés, antes de comenzar a tejer las vueltas para las cerraduras, del delantero. 

BOLSILLO IZQUIERDO: 

Estamos ya en el delantero de tu izquierda, tejemos con todos los puntos de la aguja, las vueltas necesarias, para dos cerraduras simples, y cerramos los puntos para la abertura del bolsillo.

Primero, tejemos los puntos correspondientes, a cuatro cerraduras simples, desde el principio de la vuelta. Después cerramos los puntos de tres cerraduras simples, y seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta del revés, doy estos puntos, para comenzar en la siguiente, con todos los necesarios. Esta vez, la tapeta del bolsillo, se teje levantando puntos, de los dados, después de cerrar. Y en los puntos cerrados, levantamos puntos, y tejemos jersey revés, hasta, la zona de la botonadura, donde coseremos por el revés de la labor.

INCLINACIÓN DEL CUELLO PICO DE TU IZQUIERDA:

Primero, tengo que tejer, las vueltas necesarias para cuatro cerraduras simples, y después, comenzar a menguar para el cuello pico. Hay que cerrar un punto, en las vueltas del derecho, de la labor, al principio de la vuelta, completando las vueltas, de cinco cerraduras más.

Por último, tejemos jersey revés, durante 14 cm, para doblar por la mitad, hacía  el revés de la labor, donde coseremos, con puntada escondida. 

SOLAPAS:

Levanto puntos, en la inclinación del cuello, de tu derecha. En la cerradura simple, cerrada, para dar forma al cuello, de la espalda. En los puntos, del cuello de la espalda. En los puntos de la otra cerradura, que se han cerrado, para dar forma, al cuello de espalda. Y por último, en la inclinación, para el cuello, del delantero izquierdo. Tejemos jersey revés, durante 14cm, doblamos a la mitad, y cosemos con puntada escondida, por el derecho de la labor. Se ve el jersey revés. 

BIES:

Ponemos en una aguja normal, del tres y medio, diez puntos, con el color azul marino. Después del orillo,  hacemos un menguado. Tejemos dos puntos juntos del revés retorcido. Seguimos tejiendo con punto revés, hasta los dos últimos puntos. Del anteúltimo, hacemos un aumento, aumentando, como si fuésemos a tejer, del revés retorcido, y tejiendo, del revés retorcido el aumento, y del revés normal, el punto del que aumentamos. En la vuelta del revés de la labor, tejemos con punto derecho. Tejemos los cm necesarios, para el bajo, y los adornos de la solapa. Yo he querido tapar, en las solapas, las zonas, en las que se ven dos capas, al doblar el tejido, y un poco más, por encima y por debajo, para que quedara artístico.

MANGA, PUÑO CON OLITAS, AUMENTOS DE CORAZONES:

La manga está tejida a parte, con agujas circulares y, con el tejido cerrado. Ponemos, 108 puntos, en la aguja del cuatro y medio. 

PUÑO:

 Tejo primero, 6cm de jersey derecho, que doblaremos hacía arriba, y coseremos, al tejido cerraduras, por el derecho de la labor, con puntada escondida. Después del jersey derecho,  una cerradura fantasía, que a lo alto, son dos cerraduras simples. En esta zona, tenemos que coser el jersey doblado. Procurando, coser bonito, para que las olas que resultan, por el tejido cerraduras, queden repartidas.

AUMENTOS DE CORAZONES.

La manga mide 51cm, que en total son 20 cerraduras simples, a lo alto. En el ancho, empezamos con 12 cerraduras, aumentamos tres veces, con la técnica de los corazones, y al final, tenemos 18 cerraduras en el ancho, para coser con el contorno de sisa. Cada vez que aumentamos, ganamos dos cerraduras simples.

El primer corazón de aumentos, lo ponemos, después de tejer dos cerraduras simples. Aumentamos del punto revés, entre las dos cerraduras, del centro superior de la manga, que coincide a lo alto, con el centro del hombro. Después de tres cerraduras simples, hacemos otro corazón de aumentos, y con el tercero, ponemos la misma cantidad de cerraduras simples, en medio. Cuando terminamos de menguar, tejemos otras dos cerraduras simples, antes de cerrar la manga. 

Os recuerdo, que los aumentos de corazones, se empiezan desde el mismo punto revés, en la vuelta que corresponda, a lo alto.

En mi pagina de Facebook, Cosas Nuevas, os comento muchos detalles, sobre el modelo, con dos agujas. Os pongo una foto, para que os hagáis una idea mas clara de todo.

 

Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Suéteres de punto colmillos, con agujas circulares, con el tejido cerrado.

Esta semana, os enseño, como tejer los tres modelos de punto colmillos, con las agujas circulares, y con el tejido cerrado.

Os cometo, cada uno por separado. Por supuesto, os recuerdo que en mis redes sociales, tenéis información, sobre los modelos a dos agujas, tanto en Instagram, como en mi página de Facebook, Cosas Nuevas.

MODELO SARON TALLA G MUJER:

Este modelo, está tejido, con agujas circulares, empezando por el cuello. Los elásticos, tanto del cuello, del bajo, y de los puños, son 2x2, y tubulares. Están tejidos, con el color beige. Para hacer el tubular, he usado, la técnica de coser con tres agujas. El suéter, es más largo de espalda, que en el delantero. Tapa el culo. No hay disminuciones, de la cadera a la sisa. Las mangas están tejidas, levantando puntos, del contorno de sisa. En la vuelta anterior al puño, menguamos, casi la mitad de puntos, para tejer el elástico. Antes no hay ninguna disminución. El puño es abullonado. El cuello es, tipo barco. La sisas son ranglan. Por último deciros, que el tejido es colmillos, a dos colores, beige y marrón. 

MATERIALES:

Para los elásticos, he usado dos cabos de lana, de la marca Venecia, en color beige. Para el tejido colmillos, he usado, dos cabos de lana beige, para el color beige, y dos cabos de lana marrón oscuro, para el color marrón oscuro, de la misma marca. Agujas circulares, del cuatro y medio. 

CUELLO:

Como he dicho, el cuello, es barco, con el elástico tubular. Ponemos en la aguja 120 puntos. Tejemos 27 vueltas de elástico 2x2. He realizado este tubular, doblando a la mitad, el elástico, y cosiendo, por la parte del revés de la labor, con la técnica de tres agujas, un poco modificada. He tejido el elástico en su totalidad, y tres dibujos de jersey derecho, para que sea más fácil coserlo.  

 Tengo que coser, el primer punto del elástico, con el mismo punto, al final de la labor. Estos dos puntos están en la misma columna, uno el primero, en la primera vuelta del elástico, y el otro el mismo, en la ultima vuelta, del elástico 2x2.

 Con la aguja auxiliar pequeña, tomo, los dos puntos juntos. Con una aguja más grande, que la que estamos tejiendo, tomamos los dos puntos, para tejerlos del revés. Cuando hemos tejido dos puntos, pasamos el primero, por encima del segundo, y lo cerramos. Así, toda la vuelta.

SISAS:

 Divido el tejido en cuatro, dos partes, con el mismo número de puntos, para delantero y espalda, y otras dos partes, con el mismo número de puntos, para las mangas. Delantero y espalda tienen, 50 puntos, las mangas 10, cada una. He marcado el principio y final, de las partes del suéter, con unos marcadores. En estos marcadores van las sisas.

  Cuando he cerrado el tubular, he continuado tejiendo, tres dibujos de jersey derecho, como ya he dicho, y seguido, con tejido colmillos, empezando por el color beige, durante ocho cambios de color.

 Desde el final del elástico del cuello, he comenzado a aumentar para llegar al contorno de cadera, tejiendo sisas ranglan. Las sisas, sólo se tejen en color beige, de la siguiente forma. Son tres puntos. Antes de la marca, aumento uno, del derecho retorcido. Lo tejo del derecho retorcido. La marca, la tejo del derecho normal. Después de la marca, aumento uno del derecho retorcido, y lo tejo del derecho normal. El punto de la marca, ha de quedar como jersey derecho.

 En este momento, divido, el tejido, pasando una hebra, para dejar en espera, las mangas y la espalda. En el delantero y la espalda tengo, 66 puntos, y para cada manga tengo, 26 puntos. Con el tejido dividido, continuo con el punto colmillos, y los aumentos de la sisa, hasta llegar a 26 cambios de color. Hay que tejer, 18 cambios de color más. Me da 21 cm de largo de sisa. En este trozo, sólo aumentamos del punto anterior, al de la marca, dos veces, como si fuésemos a a tejer, un derecho retorcido. 

 En el principio de la vuelta:

 Primero tejemos,  el primer punto, como derecho normal, para levantar puntos para la manga. Tejemos un aumento, como si fuésemos a tejer, derecho retorcido, del punto, central, que tejemos como jersey derecho. El siguiente punto como derecho retorcido. El siguiente punto, en esta vuelta en vez de tejerlo, como sisa, lo tejo como punto colmillos, quedando ya, incorporado un aumento, al tórax. 

En el final de la vuelta:

Con el primer punto de la sisa, que se me presenta, en vez de hacer punto de sisa, hago, punto colmillos, y ya tengo incorporado un aumento en el tórax. Del siguiente punto, hago un aumento, como si fuera a tejer derecho retorcido, y lo tejo, del derecho normal,( ya que este derecho, coincide con la posición del jersey derecho, en el centro de la sisa). El punto del que he aumentado, lo tejo del derecho retorcido,(para diferenciarlo). El último punto, lo tejo del derecho normal, puesto que en él, voy a levantar puntos. 

Antes de separar las piezas, nos aparecen tres puntos, en esta zona de las sisas, de color beige. Cuando he separado, sólo he aumentado una vez, dejando sin aumentar, el punto correspondiente, al aumento de la manga, puesto que sólo tejo el delantero. No quería, dar más puntos, para el ancho de manga, intentando que entrara en el abrigo. 

 Los puntos en espera de la espalda, se tejen igual.

TORÁX Y BAJOS: 

Cuando tenemos estas dos partes, tejidas, ponemos los puntos del delantero y la espalda, en las agujas circulares, y tejemos, 57 cambios de color, contados desde la sisa. Ahora, volvemos a separar, espalda y delantero, puesto que, el delantero, es más corto que la espalda. En el delantero tejemos 14 cm de elástico, de color beige, y lo cerramos como en el cuello, para que sea tubular. En la espalda, tejemos un total de 68 cambios de color, desde la sisa, tejemos otros 14 cm de elástico y lo cerramos para tubular.

  La zona de diferencia de altura, entre el delantero y la espalda, en el bajo, antes de los elásticos, estaba muy floja, así que la he reforzado, con cinta de rafia cosida. Le da un toque muy rústico. También he puesto esta cinta, en el revés de la labor, tapando las sisas, porque no me gustaba, la pinta que tenían. 

 

                                    MANGAS Y PUÑO:

Colocamos en la aguja, los puntos dejados en espera, del hombro y levantamos puntos, en las zonas de color beige del largo de sisa. Voy ha tejer, con el tejido cerrado, un total de 76 cambios de color. Trabajo con todos los puntos hasta comenzar el puño.

Para este, disminuimos la mitad de los puntos menos tres. Probé con la mitad de los puntos, pero quedaba un poco prieto, a pesar de que yo, lo quería tipo muñequera, bastante ajustado, para que diera calor y se ciñera a mi muñeca. El puño tiene 10cm de largo, 20 cm que hay que tejer, de elástico 2x2, para doblar y coser, con tres agujas para tubular. 

MODELO CHALECO TALLA G DE HOMBRE:

.DESCRIPCIÓN Y MATERIALES:

El chaleco, está tejido en punto colmillos, a dos colores, beige, y verde. El elástico 2x2, está en el cuello, que es redondo, en el contorno de sisa, y en los bajos. No tiene mangas, los elásticos del cuello y el contorno de sisas están tejidos y  cosidos a parte. Lo he tejido, con un cabo de lana Venecia, de color verde, y otro de color beige, y agujas circulares del número cuatro.

TORÁX: 

Ponemos en las agujas circulares, 212 puntos, que tejemos durante 18 vueltas, de elástico 2x2. Nos da 6cm. Después tejemos 77 cambios de color, hasta la sisa, de punto colmillos, comenzando con el color verde.

SISAS:

Para marcar las sisas, he cerrado, tres puntos  a cada lado, de los puntos centrales laterales. De esta forma, ha quedado dividido el tejido, en espalda y delantero.

El primer menguado, lo he tejido, a cinco cambios de color, de los puntos cerrados, de la sisa. He tejido cinco puntos juntos. En el segundo menguado, he tejido otros cinco puntos juntos, a tres cambios de color del primero. El tercer y cuarto menguado, los he separado otros tres cambios de color, y he tejido cuatro puntos juntos. El último menguado, también va separado del anterior, tres cambios de color, y he menguado, tres puntos juntos. A veinte cambios de color, se termina de menguar. A partir de aquí son 33 cambios de color, antes de llegar al hombro, tejiendo en recto, sin menguados.

CUELLO:

 Doce cambios de color, después de terminar de menguar, cerramos, a partir del punto central del delantero, diez puntos a cada lado, para un escote redondo. Cinco cambios de color después, menguamos, cuatro puntos juntos, a cada lado del escote. A otros cinco cambios, otros cuatro puntos, menguados juntos. Finalmente, hay que tejer, once cambios de color, antes de llegar al hombro. En el hombro me quedan 13 puntos. En la espalda, se cierran los puntos para el cuello, a seis cambios de color, y se tejen recto hasta el final.

ELASTICOS:

Van tejidos a parte , los elásticos del contorno de sisa, y el cuello. Tienen un ancho de 3,5 cm, que son 11 vueltas.

 En mi página de Instagram, Facebook, Cosas Nuevas, y Pinterest tenéis, mucha información al respecto de este modelo. 

MODELO CORALINA DE KELP TALLA G DE MUJER:

DESCRIPCIÓN:

Este modelo, es largo, por debajo del culo. Muy abrigado, con su cuello vuelto,  su lana muy gruesa, y su tejido tupido, trabajado, con una aguja inferior, a la que pide el material. Las mangas son ligeramente abullonadas. Los elásticos 2x2, son blancos, y están en cuello y puños. Está trabajado, con agujas circulares, del cinco y medio, con el tejido cerrado. Está tejido en punto colmillos, a dos colores, blanco y rojo.

MATERIALES:

Está tejida, con un cabo de lana, blanca, y otro de lana roja, de la marca Daska.

TORÁX:

En una aguja circular del cinco y medio, ponemos 146 puntos. Tejemos directamente, con punto colmillos, ya que no tiene elástico, en los bajos. Comenzamos con el color blanco. Vamos a dividir, el largo de tórax en tres partes, para menguar, de la cadera al pecho. El segundo menguado va, en la mitad del tórax, en primero, en la mitad, de la mitad inferior, y el tercero, en la mitad, de la mitad superior.  

Del punto central de los laterales, menguamos antes y después, para cubrir los menguados, de delantero y espalda, en estas tres zonas que digo, para poner menguados, antes de la cadera, al medio, y por debajo de la sisa, y darle forma al suéter. Del bajo a la sisa hay, 73 cambios de color, 48cm.

Se disminuye, en las vueltas del derecho de la labor, con la técnica, del gorro con disminuciones, tipo boina, en la que quedaban dos puntos iguales, hasta que, con la siguiente disminución, se igualaba la secuencia. 

SISA:

 Antes de todo, cerrar tres puntos a cada lado, tanto en las sisas de la espalda, como en las del delantero. Como trabajamos con circulares, a partir, del punto central de los laterales, cerramos tres puntos, antes y después. El delantero y la espalda, quedan así separados.

 El largo de sisa tiene, 34 cambios de color, 25 cm, hasta el hombro.

 El primer menguado, lo hago, en la mitad de la mitad inferior, del largo de sisa, tejiendo, tres puntos juntos, para restar dos. El segundo menguado, lo hago, en la mitad de la sisa, tejiendo, cuatro puntos juntos, para restar tres. El tercer menguado, lo hago, en la mitad de la mitad superior, tejiendo, dos puntos juntos, para restar uno.

CUELLO:

A 101 cambios de color del bajo, dejamos en espera, 24 puntos, repartidos la mitad a cada lado, del punto central del delantero. Después, hay que tejer seis cambios de color, hasta llegar al final del hombro. No he realizado, en esta zona, ningún menguado. En la espalda, no hay ninguna forma para el cuello. El elástico del cuello vuelto, son 15cm. Tienes que cerrar los puntos del elástico del cuello, con aguja del seis, para que no te quede prieto. Se dobla sobre si mismo hacía fuera.

MANGA:

La manga tiene 54 cm sin el elástico del puño. El largo de sisa, mide 25cm, y tiene 34 cambios de color. Del puño a la axila, son 37cm y 55 cambios de color. Primero tienes que levantar puntos, alrededor del contorno de sisa/hombro. Para saber, cuantos puntos tienes, que levantar, multiplica por dos, el número de cambios de color totales, del contorno de sisa. 

34 cambios de color, por 2 largos de sisa, igual a 68 cambios de color, multiplicado por, 2 vueltas cada cambio de color, igual a, 136 puntos, que tienes que levantar, en el contorno de sisa. 

 Según empezamos a tejer, comenzamos a menguar. cuando termines los menguados, necesitarás tejer, más cm, hasta completar, el largo de manga, antes del elástico del puño. Cuento los menguados, con el largo de la manga, de la sisa hasta el puño, y no, con el largo de la la manga, del hombro hasta el puño, porque, colocaré los menguados, en la parte inferior, de la manga, que corresponde,  a la primera medida. 

De la axila al puño, tengo una medida de 37 cm y, 55 cambios de color.

En las agujas tengo 136 puntos, y para el puño necesito 32. 136-32= 104 puntos, que tengo que menguar, de la axila al puño. Como estos 104 puntos, los tengo que repartir, en los dos lados de la manga, lo divido entre dos. 104:2= 52 puntos, que tengo que menguar, a cada lado de la manga.

Como estoy trabajando, con circulares, con el tejido cerrado, en el punto central, de la axila, justo debajo, del punto central del hombro, menguamos, antes y después, de este punto, tejiendo dos puntos juntos, del derecho retorcido, antes del punto central, y del derecho, normal, después del punto central.

Para repartir los menguados, tenemos en cuenta que, sólo menguamos, en las vueltas del derecho de la labor, como son 55 cambios de color, son 27 vueltas, del derecho de la labor. 52:27= 1,9.

Tendríamos que menguar, en todas las vueltas del derecho de la labor, un punto a cada lado, tejiendo, dos puntos juntos. En la primera o, la última vuelta, del derecho de la labor, no menguo, puesto que son 52 y no 54, los menguados que tengo que hacer. 

Por último, tengo que tejer 9cm, de elástico 2x2, que son 17 vueltas, con el color blanco. 

Os recuerdo, que en mis redes sociales, tenéis mucha información, sobre como tejer este modelo, con dos agujas.

Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Abrigo de cerraduras fantasía.

 

MATERIALES:

Esta semana, os comento como tejer el abrigo largo, tejido con punto cerraduras fantasía, con agujas circulares, con el tejido abierto. Necesitarás agujas del cuatro y medio, y un cables de al menos 150cm. Yo lo he conseguido en Amazon. He tejido con lana Venecia. He mezclado una hebra de negro, con una de crudo. El abrigo lleva gran cantidad de lana, que no os puedo especificar por que no me acuerdo.

DESCRIPCIÓN:

 El abrigo es largo, por debajo de las rodillas. Tiene bolsillos de plastón, bastante grandes. La botonadura, está tejida con jersey derecho, y se ata con cierres metálicos. El cuello, de solapa doblada hacía afuera y cosida, también esta tejido, en punto jersey derecho. La manga es caída, el puño ancho y doblado hacía afuera, sobre si mismo, dejando ver el doblez, tejido en punto cerraduras. La manga tiene pinta de pegada, por el truco con el que he conseguido un puño, menos grande que la sisa, sin menguados al estilo usual. En la mitad de la espalda, lleva unos cm tejidos con el conjunto, en jersey derecho, que le dan más holgura a la zona de la cadera, para que las cerraduras, que son muy elásticas, y se pegan mucho, no hagan que se marque el culo. La talla con el forro de borrego se quedó en una 44.

COMENZAR POR EL BAJO:

Ponemos en la aguja circular, 341 puntos. Con paciencia, puedes añadir los puntos de 50 en 50, y marcarlos, para no morirte en el intento, de contarlos y equivocarte, un a y otra vez.

Los primeros 16 puntos serían para la botonadura, de tu derecha. El delantero de tu derecha tiene, 8 cerraduras simples, o círculos. A la espalda le corresponden 8 cerraduras simples, después los puntos del fuelle, que son 17 puntos, y se colocan, del punto central de la espalda, ocho a cada lado. Para completar la espalda, otros ocho círculos. Nos quedan, los puntos correspondientes, a las cerraduras del otro delantero, y los de la botonadura, de tu lado izquierdo.

La forma en la que se tejen las cerraduras fantasía la tenéis en mi página de Facebook "Cosas Nuevas". La diferencia con las cerraduras normales, es que encima, o debajo, de una cerradura grande, va una pequeña. A los lados  de una cerradura grande, van pequeñas.

No ponemos elásticos, en el bajo comenzamos directamente, con las cerraduras, el jersey derecho de las botonaduras, y el fuelle de espalda. A 14 círculos a lo alto, comenzamos a menguar, en la espalda y los delanteros, para conseguir una forma más bonita.

MENGUADOS DE ESPALDA Y DELANTEROS: 

Voy a dividir en tres la explicación, los menguados de tu delantero derecho, son los que hay que tejer primero. Tienes que hacerlos en la dirección contraria al sentido del tejido, es decir de la cadera a la botonadura.

He necesitado menguar tres veces a cada lado de la espalda, y otras tres, en los delanteros, de la cadera a la botonadura, en un largo de 12 círculos hacía arriba. Entre menguado y menguado, dejamos 4 círculos, da igual pequeños que grandes, lo que toque.

Vamos a menguar siempre, en los puntos revés entre dos cerraduras simples o círculos. Haciendo desaparecer el revés, y tejiendo del derecho. Aparecerán las cerraduras sin un revés en medio. Tejeremos estos dos puntos juntos del derecho, teniendo en cuenta coger siempre, los mismos dos puntos, cuatro círculos más arriba, y después del anterior, que ya hemos menguado.

No se puede menguar retorcido, porque cambias las cerraduras. Coge el último derecho, con el revés siguiente de la cerradura, para menguar.

FUELLE DE ESPALDA:

Hemos dicho ya que son 17 puntos. Del punto central de la espalda, ocho puntos  a cada lado. Hay que menguarlos todos, en las vueltas correspondientes, entre el bajo y la sisa. Cuando hallamos terminado de menguar, tejeremos esa zona del revés, hasta que ahí, lleguemos al punto central revés entre dos cerraduras. Puede que cuando hallamos terminado de menguar, no tengamos una cerradura terminada, o para empezar. si lo tejemos del revés, hasta que llegue ese momento, quedará más bonito.

BOLSILLOS:

A 17 cerraduras simples del bajo, hacía arriba, vamos a coser, los bolsillos de plastón. Dejando libres, dos cerraduras, antes, de la zona de botonadura. Es decir, están cosidas, al borde de la cadera. Tienen, cinco cerraduras de ancho, por ocho de alto, son bastante grandes.

SISAS:

Desde el bajo hasta la sisas, en delanteros y espalda, hay que tejer 35 cerraduras simples o círculos. En vez de cerrar, dejaremos en espera los puntos que normalmente se cierran en las sisas, y con ellos, luego tejeremos la sobaquera. He dejado en espera, ocho puntos en total, ya que tejemos todo seguido, con agujas circulares. Voy ha conservar este truco, puesto que me permite tejer un puño, mas pequeño, que el contorno de sisa, sin tener que tejer una manga normal, con sus aumentos y disminuciones. Me parecía apropiado para el abrigo.

SOBAQUERA:

De estos puntos que tenemos en espera, tejemos en jersey derecho, las vueltas necesarias, para menguar, un punto a cada lado en todas las vueltas, del derecho y del revés de la labor, para terminar antes, y que no sea muy grande. Hay que menguar todos los puntos. La otra parte de este truco está en la manga, que dejaremos sin coser, el trozo correspondiente, a la punta de flecha, de la sisa del cuerpo. Este trozo, lo coseremos después, con la punta de flecha, que es, la sobaquera.

Los puntos que dejas en espera serán, los que tú necesites, para la diferencia entre el puño, y el contorno de sisa.

MANGA:

El puño, tiene 117 puntos, que corresponden a 13 círculos. En este punto, lo que sería, el revés de la labor, será nuestro derecho, para que al dar la vuelta al puño, se vean las cerraduras, por la parte, del derecho normal de la labor. Esta parte tiene dos cerraduras fantasía, que son cuatro círculos a lo alto. Para darle la vuelta, en lo que sería, la primera vuelta de cerraduras, tejemos punto revés, y después de marcar, los puntos reveses del tejido cerraduras, comenzamos a tejer, dicho tejido. Hay que tejer durante 23 cerraduras simples o círculos a lo alto, hasta llegar al largo de manga. Yo le pondría, dos círculos más a lo alto, para que la manga, quede más cumplida, con el forro y todo. 

Si estamos trabajando con el tejido cerrado, en las agujas circulares, y quiero dejar abiertos, los lados en la parte de arriba, para coser la punta de lanza, Puedo cerrar el primer punto, y ya tendríamos el tejido abierto. Ahora, a partir del derecho que tengo en la aguja, aumento un punto y lo tejo del revés. Los siguientes, se tejen con normalidad, hasta el final, que debo aumentar, del último punto derecho, otros dos, que tejeré, primero, del derecho, el otro, un revés, y el punto del que hemos aumentado,  será un derecho, para orillo. 

De esta forma, tengo que tejer a lo alto, tres dibujos de cerraduras fantasía, que serían seis círculos, o cerraduras simples.

CUELLO:

En los delanteros, a la altura de la sisa, comenzaríamos a menguar para el cuello. Tendríamos que hacer menguados, como para cuello pico. Para simplificarlo, como tendría que menguar para la abertura del cuello, y además dar aumentos para la solapa, voy a sustituir los menguados, por puntos de la solapa, que se tejen en jersey derecho. Aumentaríamos, en las vueltas del derecho, un punto, después de tejer el último punto, de tejido cerraduras, como punto derecho. Como tenemos que aumentar de un punto que exista, sustituiremos el penúltimo, y aumentaremos el último, trabajando estos tres puntos, con punto derecho. Aumentamos en todas las vueltas del derecho.

En el tejido cerraduras no podrás terminarlos círculos. Recuerda que sin cuatro puntos no puedes completar un cruce. Hay que tejer durante ocho círculos hacía arriba, para llegar al hombro. Cuando llegamos dejamos los puntos de jersey derecho en espera. Con ellos seguiremos tejiendo, hasta llegar a la mitad del cuello de la espalda. Con la solapa del otro delantero, hacemos lo mismo, y cosemos estas dos partes, con la técnica de tres agujas. En mi caso de forma que se vea la costura. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SUÉTER EN TEJIDO CERRADURAS CON AUMENTOS DE CORAZONES.

 

Esta semana, os cuento como tejer, el suéter de cerraduras con aumentos de corazones. Me gusta por que es muy suave y esponjoso, muy elástico. Hace que la ropa de debajo, se pegue más al cuerpo, y por lo tanto, yo tengo más calor con menos peso de ropa. Esas han sido mis observaciones.

DESCRIPCIÓN:

El modelo es a la cintura, el de hombre un poco más largo que el de mujer. La manga es caída, el puño vuelto, el escote pico, y los elásticos 2x2. 

Para tejer este suéter tendrás que conocer y dominar varias técnicas. Deberás saber como tejer las cerraduras, el elástico 2x2, los aumentos de corazones, y hojas, el escote pico, y el elástico de este, en 2x2. También deberás saber como tejer con agujas circulares, con el tejido cerrado. He usado lana de la marca Venecia, es un hilo acrílico 100%.

 De todo ello, tienes amplias explicaciones, en este mismo blog, en Instagram, y en mi página de Facebook, Cosas Nuevas. No lo voy a repetir, por que el blog sería muy largo.

Versión masculina talla grande:

Debes usar las agujas del cuatro y medio, y poner en ellas 328 puntos. Nos toca tejer siete centímetros de elástico 2x2, marcar los puntos revés, de las cerraduras, para comenzar a tejerlas, y tener en cuenta, que en los puntos inicial, y central (164), deberemos comenzar con los aumentos de corazones.  El primer área de aumentos, se comienza a tejer, a cinco cerraduras en vertical. Esta área es de corazones, por lo tanto, añade 16 puntos en total , a cada lado. Hay que tejer otra cerradura, otra área de aumentos, esta vez, en forma de hoja, por lo que sólo añade, 8 puntos a cada lado, y por último, otra cerradura, antes de la sisa. 

Esta sisa no lleva puntos cerrados, para marcarla, y hay que tejer durante 16 cerraduras más, a lo alto, que son 23cm. A diez centímetros del total, hay que comenzar con los menguados del cuello pico. Después deberás levantar puntos, y tejer, el elástico 2x2.

Las mangas se empiezan por el puño, con 68 puntos en la aguja. Tenemos que tejer, 14cm de elástico 2x2, puesto que le voy a dar la vuelta, hacía fuera. El largo total de la manga, son 59cm, en ella hay cuatro áreas de aumentos, de corazones. La primera, después de la primera cerradura, a lo alto, y el resto separadas entre sí, una cerradura. Antes de terminar, hay que tejer, tres cerraduras.

Las mangas van cosidas al cuerpo, imitando puntos revés, entre las mangas y el tórax. Cosí por el derecho, pasando la hebra de lado a lado, por la hebra horizontal, del punto final.

Versión femenina talla grande:

En esta ocasión no he necesitado aumentos. He colocado en las agujas 292 puntos, y he tejido 8 centímetros de elástico 2x2. Para continuar he tejido, 31 centímetros de punto cerraduras, y para marcar las sisas, he cerrado cuatro puntos a cada lado.

 La altura de sisa tiene 10 cerraduras a lo alto.

 En el centro, tendrás que hacer las disminuciones del cuello pico, en las vueltas del derecho, a 15cm del hombro, en el delantero, y poner en espera, los puntos de seis cerraduras, del centro a los lados, en la espalda. El elástico del cuello, tiene de ancho tres cm.

Las mangas, se comienzan con 56 puntos, tejiendo elástico 2x2 durante 10 cm, para dar la vuelta al puño. En esta ocasión he tejido con dos agujas, aumentando los puntos a cada lado, y he cosido casando los dibujos lo mejor posible. He aumentado puntos, de 18cm a 46cm, de contorno de puño, a contorno de sisa.

 En Instagram, hay más información, sobre como he aumentado y tejido, los aumentos concretamente.

En el contorno de sisa, de la manga, he cerrado después, de medio dibujo. En el contorno de sisa del tórax el dibujo acaba, después de media cerradura. Al coser ambas partes, me quedaba más pulido. 

                                      Espero que os guste y os sirva🙋