SUÉTER PARA PECES DE POCAS ESCAMAS, CON AGUJAS CIRCULARES Y ,EL TEJIDO CERRADO.

El suéter es, una talla 44, está tejido en jersey revés. De color azul marino y rayas blancas, con lúrex ambos. Las rayas se encuentran, en la zona superior del puño, en los hombros, el pecho y la espalda. Las tres rayas blancas están separadas por tres cm de tejido azul. La raya central blanca, tiene el doble de cm, de las blancas que la rodean, que miden tres cm (10v).

El suéter es amplio, con el mismo, ancho de la cadera al pecho. Tiene vueltas acortadas, en la espalda, para salvar la diferencia de largo, que da un culo respingón.

La sisa es pegada, y el cuello barco bastante alto, pero más bajo en el delantero, para que no ahogue.

La manga, en la zona del puño, es bastante ajustado, la sisa pegada, un poco abullonada, en el centro del hombro.

Los elásticos son 1/1 fantasía, y están en el bajo, en el puño, y en el cuello.

MATERIALES/TÉCNICAS

Está tejido con hilo acrílico de la marca Merkury, tanto en color azul, como blanco. Necesitarás agujas circulares del tres y medio, con un cable de 150cm.

suéter debes saber cómo tejer: jersey revés, vueltas a cortadas, elástico 1/1 fantasía, aumentos, disminuciones.

. Jersey revés:

 Se teje en dos vueltas, en la primera vuelta, se tejen todos los puntos del revés, en la segunda vuelta, se tejen todos los puntos del derecho.

. Elástico 1/1 fantasía:

La diferencia con el elástico 1/1 normal, es que en la vuelta del derecho de la labor, el punto derecho, es retorcido. En la vuelta del revés de la labor, el punto revés, es retorcido.

. Vueltas acortadas:

Su finalidad, es tener más tejido en una zona que en otro, lo que permite, dar formas, al tejido. En el caso del culo respingón, dividimos los puntos de la espalda en tres.

Los laterales, los marcamos con una O de orillos.  La zona central, donde tejeremos más vueltas, la marco, con las letras A, más cerca, del  principio de la vuelta, y B, más cerca, del final de la vuelta, en el sentido del tejido.

 

Como trabajamos sólo, con una hebra, no cómo en intarsia,  debemos ir tejiendo, desde el principio de la vuelta, hasta B. Girar, la labor, para tejer, la vuelta del revés de la labor, hasta A.

Girar, la labor, para tejer, por el derecho de esta, de A, hasta B+X, siendo X, el número de puntos que debes tejer, más allá del punto B, antes de volver a girar el tejido.

Otra vez, doy la vuelta al tejido, y llego hasta A+X, que será el mismo número de puntos, que antes. Debes repetir estos pasos, hasta que, en el centro consigas, los cm de más que necesitas. Cuando los has conseguido, la última vuelta, es entera de orillo a orillo.

Para que en el punto, al dar la vuelta al tejido, no halla agujeros, debes hacer esto: Después de girar el tejido, pongo la hebra, por el lado contrario de la labor. Paso un punto de los que no hemos tejido a la aguja, con los puntos que ya hemos tejido. Pongo la hebra, donde estaba, y tejo el punto. Sigo tejiendo, hasta la otra marca, A o B,  además de los puntos que representan X, para llegar, cuanto antes a los cm de más que necesitamos en el centro.

 

EMPEZAMOS/TÓRAX:

Damos a la aguja 290 puntos. Vamos a tejer primero, dieciséis vueltas de elástico 1/1 fantasía, 6cm. El modelo, lleva en los laterales, franjas de elástico 1/1 fantasía, de 12 puntos, durante 20cm, no está abierto, sólo lo simula.

VUELTAS A CORTADAS PARA LA ESPALDA/CULO RESPINGÓN:

Voy a tejer vueltas a cortadas, desde el elástico (no incluido), hasta la primera franja blanca (no incluida), del tórax en la espalda. En esta zona tengo 121 vueltas de jersey revés.

De la cintura, a la ingle, tengo en el delantero 20cm. En la espalda tengo, 34cm. 34-20=14cm. En la espalda, necesitaría 14cm más de largo.

 He realizado los cálculos, fijándome, en el revés de la labor, que es jersey derecho, porque me resulta más fácil, ver y contar los dibujos.

Necesitaré 40 vueltas, para tener 14cm más en la espalda, que en el delantero.  Os recuerdo, que trabajo con agujas circulares con el tejido cerrado. 

 En la espalda tengo, 145 puntos, que divido entre tres, y me da, 48 puntos. Divido 48 puntos, entre 40 vueltas, y me da, 1,2. Cada vez, que doy la vuelta al tejido, al llegar, a la marca del otro lado, debo tejer un punto más.

Me sobrarán, ocho puntos a cada lado, cuando haya terminado esta vuelta acortada. También puedo añadir, a la zona del centro, estos ocho puntos de cada lado, en total dieciséis, y que no me quede ninguno.

En el canal Tejer con Lucila, tenéis un video, al respecto, que se titula: Dar forma redondeada utilizando otra técnica. Idea Lucila para tejer.

He decidido que, no voy a disminuir en el largo de tórax, para dar forma, porque el primer prototipo, está justo de pecho.

La primera raya blanca se coloca antes de la sisa, después de tejer 130 vueltas, de color azul. Se tejen 10 vueltas. Luego, otras 10 de color azul. Los puntos para marcar la sisa, se cierran a cinco vueltas, de este grupo de diez, y son tres, a cada lado.

El tejido queda separado. 

 SISA PEGADA ABULLONADA:

Vamos a menguar con la técnica  ZYX.

En el largo de sisa tengo 56 vueltas.

Z es la posición a cada lado, del delantero o la espalda, donde se cierran varios puntos seguidos, para marcar la sisa, y en ella se cierran, tres puntos seguidos en este caso.

Y, sirve para  pronunciar la forma.  Se mengua tres veces. En la mitad del largo de sisa, después de tejer 26 vueltas. Este sería el segundo menguado de Y.

En la mitad de la mitad inferior, se hace el primer menguado de Y, a trece vueltas de comenzar la sisa.

 El tercer menguado, se hace a 39 vueltas de comenzar la sisa. En la mitad de la mitad superior.

 Para Y, se menguan tres puntos juntos, la primera, y la tercera vez. La segunda, se menguan cinco puntos juntos. Esto da una forma más redondeada a la sisa.

X, sirve, para ajustar la sisa. Para X se menguan puntos, entre las zonas de (Z-Y1), (Y1-Y2), (Y2-Y3). Donde 1, 2, 3 son la primera, la segunda, y la tercera vez, que menguamos para Y. En este caso, menguamos, tejiendo dos puntos juntos, cada cuatro vueltas.

Si nos coinciden Y con X, priorizamos Y.

 CUELLO/RAYAS BLANCAS:

A 150 vueltas tejidas en el tórax, tejemos 20 vueltas con el color blanco, seguidas de 10 de color azul. Nos quedarían otras diez vueltas con blanco, y por fin, otras diez de azul, donde, pondremos el cuello, tanto en el delantero como la espalda.

Cierro o dejo en espera, 27 puntos, repartidos del punto central a los lados, tanto para el delantero como la espalda.

En el delantero, los cierro después de la última raya blanca, y tejo los puntos para los hombros.

En la espalda, los cierro después de tejer seis vueltas de azul, y los puntos para los hombros, hasta el final.

Nos quedarían por tejer, 4 vueltas de elástico 1/1 fantasía.

MANGA:

La tejemos aparte, con agujas circulares, el cable pequeño, y el tejido cerrado. Damos 51 puntos en la aguja, tejemos cuatro vueltas de elástico 1/1 fantasía, y dos dibujos de jersey revés.  Introducimos el blanco, y tejemos las rayas igual, que en el tórax.

Para llegar de ancho, del puño al contorno de brazo en la sisa, aumentamos, el equivalente en puntos a 14cm, repartidos a los dos lados. El puño son 20cm y el contorno de brazo 34. (34 -20= 14)

En este caso, aumentamos un punto, del punto central, situado, del centro de la axila, a la zona de la muñeca, debajo de la palma de la mano. El otro punto lo aumentamos del punto siguiente a este.

La manga del puño a la axila mide 43cm (132 vueltas). En 14cm hay 32 puntos. Tengo que menguar 16 veces a cada lado, un punto.

132:16=8,25

Como sólo aumentamos en las vueltas del derecho, o impares, y resulta que, la octava vuelta, es revés de la labor, aumentamos en la séptima o la novena. La novena no puede ser, porque 9x16=144 y, sólo tengo 132 vueltas.

Aumentaremos, un punto a cada lado, cada siete vueltas.

De la sisa al hombro, igual que en el tórax. Al final, nos quedan cinco puntos, para fruncir, y coser con el centro del hombro en el tórax.

Para las rayas del hombro, ponemos la primera raya blanca a 114 vueltas, del elástico del puño, antes de la sisa. Añadimos 10 vueltas más de azul, y dos vueltas antes de terminar con este color, cerramos para Z. El tejido se abre, los menguados, son iguales que en el tórax. Las rayas se colocan igual.

Las diferencias con el otro modelo, se deben a que el contorno de pecho, estaba muy justo, así como el de brazo. El cuello delantero estaba demasiado alto y molestaba. El elástico del bajo, se doblaba, hacía dentro, hacía el revés de la labor.

                                             Espero que os guste y os sirva🙋

 

 

 

Suéteres de punto colmillos, con agujas circulares, con el tejido cerrado.

Esta semana, os enseño, como tejer los tres modelos de punto colmillos, con las agujas circulares, y con el tejido cerrado.

Os cometo, cada uno por separado. Por supuesto, os recuerdo que en mis redes sociales, tenéis información, sobre los modelos a dos agujas, tanto en Instagram, como en mi página de Facebook, Cosas Nuevas.

MODELO SARON TALLA G MUJER:

Este modelo, está tejido, con agujas circulares, empezando por el cuello. Los elásticos, tanto del cuello, del bajo, y de los puños, son 2x2, y tubulares. Están tejidos, con el color beige. Para hacer el tubular, he usado, la técnica de coser con tres agujas. El suéter, es más largo de espalda, que en el delantero. Tapa el culo. No hay disminuciones, de la cadera a la sisa. Las mangas están tejidas, levantando puntos, del contorno de sisa. En la vuelta anterior al puño, menguamos, casi la mitad de puntos, para tejer el elástico. Antes no hay ninguna disminución. El puño es abullonado. El cuello es, tipo barco. La sisas son ranglan. Por último deciros, que el tejido es colmillos, a dos colores, beige y marrón. 

MATERIALES:

Para los elásticos, he usado dos cabos de lana, de la marca Venecia, en color beige. Para el tejido colmillos, he usado, dos cabos de lana beige, para el color beige, y dos cabos de lana marrón oscuro, para el color marrón oscuro, de la misma marca. Agujas circulares, del cuatro y medio. 

CUELLO:

Como he dicho, el cuello, es barco, con el elástico tubular. Ponemos en la aguja 120 puntos. Tejemos 27 vueltas de elástico 2x2. He realizado este tubular, doblando a la mitad, el elástico, y cosiendo, por la parte del revés de la labor, con la técnica de tres agujas, un poco modificada. He tejido el elástico en su totalidad, y tres dibujos de jersey derecho, para que sea más fácil coserlo.  

 Tengo que coser, el primer punto del elástico, con el mismo punto, al final de la labor. Estos dos puntos están en la misma columna, uno el primero, en la primera vuelta del elástico, y el otro el mismo, en la ultima vuelta, del elástico 2x2.

 Con la aguja auxiliar pequeña, tomo, los dos puntos juntos. Con una aguja más grande, que la que estamos tejiendo, tomamos los dos puntos, para tejerlos del revés. Cuando hemos tejido dos puntos, pasamos el primero, por encima del segundo, y lo cerramos. Así, toda la vuelta.

SISAS:

 Divido el tejido en cuatro, dos partes, con el mismo número de puntos, para delantero y espalda, y otras dos partes, con el mismo número de puntos, para las mangas. Delantero y espalda tienen, 50 puntos, las mangas 10, cada una. He marcado el principio y final, de las partes del suéter, con unos marcadores. En estos marcadores van las sisas.

  Cuando he cerrado el tubular, he continuado tejiendo, tres dibujos de jersey derecho, como ya he dicho, y seguido, con tejido colmillos, empezando por el color beige, durante ocho cambios de color.

 Desde el final del elástico del cuello, he comenzado a aumentar para llegar al contorno de cadera, tejiendo sisas ranglan. Las sisas, sólo se tejen en color beige, de la siguiente forma. Son tres puntos. Antes de la marca, aumento uno, del derecho retorcido. Lo tejo del derecho retorcido. La marca, la tejo del derecho normal. Después de la marca, aumento uno del derecho retorcido, y lo tejo del derecho normal. El punto de la marca, ha de quedar como jersey derecho.

 En este momento, divido, el tejido, pasando una hebra, para dejar en espera, las mangas y la espalda. En el delantero y la espalda tengo, 66 puntos, y para cada manga tengo, 26 puntos. Con el tejido dividido, continuo con el punto colmillos, y los aumentos de la sisa, hasta llegar a 26 cambios de color. Hay que tejer, 18 cambios de color más. Me da 21 cm de largo de sisa. En este trozo, sólo aumentamos del punto anterior, al de la marca, dos veces, como si fuésemos a a tejer, un derecho retorcido. 

 En el principio de la vuelta:

 Primero tejemos,  el primer punto, como derecho normal, para levantar puntos para la manga. Tejemos un aumento, como si fuésemos a tejer, derecho retorcido, del punto, central, que tejemos como jersey derecho. El siguiente punto como derecho retorcido. El siguiente punto, en esta vuelta en vez de tejerlo, como sisa, lo tejo como punto colmillos, quedando ya, incorporado un aumento, al tórax. 

En el final de la vuelta:

Con el primer punto de la sisa, que se me presenta, en vez de hacer punto de sisa, hago, punto colmillos, y ya tengo incorporado un aumento en el tórax. Del siguiente punto, hago un aumento, como si fuera a tejer derecho retorcido, y lo tejo, del derecho normal,( ya que este derecho, coincide con la posición del jersey derecho, en el centro de la sisa). El punto del que he aumentado, lo tejo del derecho retorcido,(para diferenciarlo). El último punto, lo tejo del derecho normal, puesto que en él, voy a levantar puntos. 

Antes de separar las piezas, nos aparecen tres puntos, en esta zona de las sisas, de color beige. Cuando he separado, sólo he aumentado una vez, dejando sin aumentar, el punto correspondiente, al aumento de la manga, puesto que sólo tejo el delantero. No quería, dar más puntos, para el ancho de manga, intentando que entrara en el abrigo. 

 Los puntos en espera de la espalda, se tejen igual.

TORÁX Y BAJOS: 

Cuando tenemos estas dos partes, tejidas, ponemos los puntos del delantero y la espalda, en las agujas circulares, y tejemos, 57 cambios de color, contados desde la sisa. Ahora, volvemos a separar, espalda y delantero, puesto que, el delantero, es más corto que la espalda. En el delantero tejemos 14 cm de elástico, de color beige, y lo cerramos como en el cuello, para que sea tubular. En la espalda, tejemos un total de 68 cambios de color, desde la sisa, tejemos otros 14 cm de elástico y lo cerramos para tubular.

  La zona de diferencia de altura, entre el delantero y la espalda, en el bajo, antes de los elásticos, estaba muy floja, así que la he reforzado, con cinta de rafia cosida. Le da un toque muy rústico. También he puesto esta cinta, en el revés de la labor, tapando las sisas, porque no me gustaba, la pinta que tenían. 

 

                                    MANGAS Y PUÑO:

Colocamos en la aguja, los puntos dejados en espera, del hombro y levantamos puntos, en las zonas de color beige del largo de sisa. Voy ha tejer, con el tejido cerrado, un total de 76 cambios de color. Trabajo con todos los puntos hasta comenzar el puño.

Para este, disminuimos la mitad de los puntos menos tres. Probé con la mitad de los puntos, pero quedaba un poco prieto, a pesar de que yo, lo quería tipo muñequera, bastante ajustado, para que diera calor y se ciñera a mi muñeca. El puño tiene 10cm de largo, 20 cm que hay que tejer, de elástico 2x2, para doblar y coser, con tres agujas para tubular. 

MODELO CHALECO TALLA G DE HOMBRE:

.DESCRIPCIÓN Y MATERIALES:

El chaleco, está tejido en punto colmillos, a dos colores, beige, y verde. El elástico 2x2, está en el cuello, que es redondo, en el contorno de sisa, y en los bajos. No tiene mangas, los elásticos del cuello y el contorno de sisas están tejidos y  cosidos a parte. Lo he tejido, con un cabo de lana Venecia, de color verde, y otro de color beige, y agujas circulares del número cuatro.

TORÁX: 

Ponemos en las agujas circulares, 212 puntos, que tejemos durante 18 vueltas, de elástico 2x2. Nos da 6cm. Después tejemos 77 cambios de color, hasta la sisa, de punto colmillos, comenzando con el color verde.

SISAS:

Para marcar las sisas, he cerrado, tres puntos  a cada lado, de los puntos centrales laterales. De esta forma, ha quedado dividido el tejido, en espalda y delantero.

El primer menguado, lo he tejido, a cinco cambios de color, de los puntos cerrados, de la sisa. He tejido cinco puntos juntos. En el segundo menguado, he tejido otros cinco puntos juntos, a tres cambios de color del primero. El tercer y cuarto menguado, los he separado otros tres cambios de color, y he tejido cuatro puntos juntos. El último menguado, también va separado del anterior, tres cambios de color, y he menguado, tres puntos juntos. A veinte cambios de color, se termina de menguar. A partir de aquí son 33 cambios de color, antes de llegar al hombro, tejiendo en recto, sin menguados.

CUELLO:

 Doce cambios de color, después de terminar de menguar, cerramos, a partir del punto central del delantero, diez puntos a cada lado, para un escote redondo. Cinco cambios de color después, menguamos, cuatro puntos juntos, a cada lado del escote. A otros cinco cambios, otros cuatro puntos, menguados juntos. Finalmente, hay que tejer, once cambios de color, antes de llegar al hombro. En el hombro me quedan 13 puntos. En la espalda, se cierran los puntos para el cuello, a seis cambios de color, y se tejen recto hasta el final.

ELASTICOS:

Van tejidos a parte , los elásticos del contorno de sisa, y el cuello. Tienen un ancho de 3,5 cm, que son 11 vueltas.

 En mi página de Instagram, Facebook, Cosas Nuevas, y Pinterest tenéis, mucha información al respecto de este modelo. 

MODELO CORALINA DE KELP TALLA G DE MUJER:

DESCRIPCIÓN:

Este modelo, es largo, por debajo del culo. Muy abrigado, con su cuello vuelto,  su lana muy gruesa, y su tejido tupido, trabajado, con una aguja inferior, a la que pide el material. Las mangas son ligeramente abullonadas. Los elásticos 2x2, son blancos, y están en cuello y puños. Está trabajado, con agujas circulares, del cinco y medio, con el tejido cerrado. Está tejido en punto colmillos, a dos colores, blanco y rojo.

MATERIALES:

Está tejida, con un cabo de lana, blanca, y otro de lana roja, de la marca Daska.

TORÁX:

En una aguja circular del cinco y medio, ponemos 146 puntos. Tejemos directamente, con punto colmillos, ya que no tiene elástico, en los bajos. Comenzamos con el color blanco. Vamos a dividir, el largo de tórax en tres partes, para menguar, de la cadera al pecho. El segundo menguado va, en la mitad del tórax, en primero, en la mitad, de la mitad inferior, y el tercero, en la mitad, de la mitad superior.  

Del punto central de los laterales, menguamos antes y después, para cubrir los menguados, de delantero y espalda, en estas tres zonas que digo, para poner menguados, antes de la cadera, al medio, y por debajo de la sisa, y darle forma al suéter. Del bajo a la sisa hay, 73 cambios de color, 48cm.

Se disminuye, en las vueltas del derecho de la labor, con la técnica, del gorro con disminuciones, tipo boina, en la que quedaban dos puntos iguales, hasta que, con la siguiente disminución, se igualaba la secuencia. 

SISA:

 Antes de todo, cerrar tres puntos a cada lado, tanto en las sisas de la espalda, como en las del delantero. Como trabajamos con circulares, a partir, del punto central de los laterales, cerramos tres puntos, antes y después. El delantero y la espalda, quedan así separados.

 El largo de sisa tiene, 34 cambios de color, 25 cm, hasta el hombro.

 El primer menguado, lo hago, en la mitad de la mitad inferior, del largo de sisa, tejiendo, tres puntos juntos, para restar dos. El segundo menguado, lo hago, en la mitad de la sisa, tejiendo, cuatro puntos juntos, para restar tres. El tercer menguado, lo hago, en la mitad de la mitad superior, tejiendo, dos puntos juntos, para restar uno.

CUELLO:

A 101 cambios de color del bajo, dejamos en espera, 24 puntos, repartidos la mitad a cada lado, del punto central del delantero. Después, hay que tejer seis cambios de color, hasta llegar al final del hombro. No he realizado, en esta zona, ningún menguado. En la espalda, no hay ninguna forma para el cuello. El elástico del cuello vuelto, son 15cm. Tienes que cerrar los puntos del elástico del cuello, con aguja del seis, para que no te quede prieto. Se dobla sobre si mismo hacía fuera.

MANGA:

La manga tiene 54 cm sin el elástico del puño. El largo de sisa, mide 25cm, y tiene 34 cambios de color. Del puño a la axila, son 37cm y 55 cambios de color. Primero tienes que levantar puntos, alrededor del contorno de sisa/hombro. Para saber, cuantos puntos tienes, que levantar, multiplica por dos, el número de cambios de color totales, del contorno de sisa. 

34 cambios de color, por 2 largos de sisa, igual a 68 cambios de color, multiplicado por, 2 vueltas cada cambio de color, igual a, 136 puntos, que tienes que levantar, en el contorno de sisa. 

 Según empezamos a tejer, comenzamos a menguar. cuando termines los menguados, necesitarás tejer, más cm, hasta completar, el largo de manga, antes del elástico del puño. Cuento los menguados, con el largo de la manga, de la sisa hasta el puño, y no, con el largo de la la manga, del hombro hasta el puño, porque, colocaré los menguados, en la parte inferior, de la manga, que corresponde,  a la primera medida. 

De la axila al puño, tengo una medida de 37 cm y, 55 cambios de color.

En las agujas tengo 136 puntos, y para el puño necesito 32. 136-32= 104 puntos, que tengo que menguar, de la axila al puño. Como estos 104 puntos, los tengo que repartir, en los dos lados de la manga, lo divido entre dos. 104:2= 52 puntos, que tengo que menguar, a cada lado de la manga.

Como estoy trabajando, con circulares, con el tejido cerrado, en el punto central, de la axila, justo debajo, del punto central del hombro, menguamos, antes y después, de este punto, tejiendo dos puntos juntos, del derecho retorcido, antes del punto central, y del derecho, normal, después del punto central.

Para repartir los menguados, tenemos en cuenta que, sólo menguamos, en las vueltas del derecho de la labor, como son 55 cambios de color, son 27 vueltas, del derecho de la labor. 52:27= 1,9.

Tendríamos que menguar, en todas las vueltas del derecho de la labor, un punto a cada lado, tejiendo, dos puntos juntos. En la primera o, la última vuelta, del derecho de la labor, no menguo, puesto que son 52 y no 54, los menguados que tengo que hacer. 

Por último, tengo que tejer 9cm, de elástico 2x2, que son 17 vueltas, con el color blanco. 

Os recuerdo, que en mis redes sociales, tenéis mucha información, sobre como tejer este modelo, con dos agujas.

Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Manga de la segunda versión del abrigo cerraduras.

Buenas días, os muestro en la foto la manga del chaquetón de cerraduras. Está tejido con agujas circulares con el tejido cerrado. He ido aumentando, con la técnica de los corazones, hasta llegar a  tener, un número igual de cerraduras en la manga y en el hombro. El puño, está tejido en jersey revés, como la botonadura y el cuello, Está doblado hacia arriba y cosido las cerraduras con una puntada escondida. Como veis, la puñeta, tiene ondas que he potenciado, simulando olas del mar. 

Para que la secuencia de las cerraduras siga, entre el hombro y la manga, tenéis que fijaros en el centro superior de esta. A los lados de la costura, hay dos cerraduras, que tomaremos como el dibujo completo central. La manga deberá terminar, con la secuencia anterior a esto.

Si el hombro tiene en el centro el dibujo, pequeño (o), grande (O), (desde ahora: o/O); La manga deberá tener en la parte central superior, O/o, es decir grande pequeño. Deberás comenzar la secuencia, en el centro superior del puño, con grande/pequeño, y seguir la secuencia a los lados.

Las áreas de aumentos ( corazones), no cambian la secuencia si los colocas siempre en el mismo punto revés de la vertical. Las áreas de aumentos para tejido cerradura fantasía, se hacen de igual manera, que en el tejido cerradura normal, tanto con agujas circulares con el tejido cerrado, como con dos agujas.

En una entrada anterior del blog, tenéis como se realizan los aumentos de corazones.

  https://manufacturasaguedacasas.blogspot.com/2021/05/forma-de-tejer-la-manga-en-tejido.html

 Como os decía, primero colocamos el dibujo completo del centro del puño, para que todo case, en la parte de la manga que se ve. En las sisas tenemos un dibujo completo cerrado que no casa(por que, lo hemos cerrado con anterioridad), pero da igual al caer debajo de la axila.

En mi página de facebook, cosas nuevas, os explico como he tejido la solapa grande.

  https://www.facebook.com/Manufacturasaguedacasas

                                  Espero que os guste y os sirva, un saludo🙋

 

CORRECCIÓN DE ERRORES/ TOMAR DECISIONES.

 A simple vista nos hemos equivocado por mucho. El contorno de tórax de las cerraduras es mucho mas estrecho que el tórax del tejido colmillos. Curiosamente el elástico del contorno de cintura es el mismo, 90 cm. 

Lo que ha pasado es que las cerraduras encogen el tejido hacia el centro, mientras que el tejido colmillos expande el tejido hacia los lados.

Antes de deshacer, vamos a calcular cuantos puntos necesito para hacer unas sisas ranglan y un cuello semi redondo. Un cuello semi redondo es aquel que sólo es redondeado en el delantero, y en la espalda es recto.

Tomo como referencia el suéter de cerraduras, por que me gusta la pinta que tiene, aunque son muy diferentes. El chaleco de punto colmillos, tiene sisas ranglan, y cuello semi redondo, mientras que, el suéter de cerraduras, tiene cuello pico y manga caída, por lo tanto sisa recta.

Observad la foto superior. Puedo calcular el nº de puntos que necesito menguar en la sisa ranglan, colocando la cinta métrica sobre el tejido, de forma que entren 31cm. Estos 31cm los he calculado, midiendo en el suéter de cerraduras desde la axila, hasta el cuello a la altura de la espalda, (la parte más alta del cuello). Estos 31cm te caben en una posición oblicua determinada. En el punto que señala el cm nº1 de la cinta métrica, he colocado en recto y hacia abajo una aguja recta. En este caso era fácil al estar dividido el tejido el columnas de diferente color. Entre la aguja y el cm nº 30 de la cinta métrica, hay un determinado nº de puntos, que son los que necesitarás para, obtener una sisa ranglan de 31cm en este tejido.

La sisa ranglan se hace menguando en las vueltas del derecho un punto, en ambos lados del delantero. Puedes hacer, dos puntos juntos del derecho al principio de la labor,( mejor primero teje un punto para orillo y luego haces el menguado), y cuando llegas al final de la labor, haces un surjete simple. Un surjete simple se hace, pasando un punto sin tejer, tejiendo el siguiente, y pasando el sin tejer, sobre el que hemos tejido.

Del cálculo, he obtenido, que necesito 30 puntos, para menguar en cada sisa, o sea, 60 puntos en total. A estos les voy a sumar, 12 puntos, que necesitaré para menguar 6 puntos a cada lado de las sisas, al principio. En las sisas ranglan no se suele hacer , pero a mi me gusta para que queden mejor, los elásticos de las mangas, en los hombros. En total 72 puntos.

Ahora, nos ocupamos del cuello. en la zona de espalda, tendremos en cuenta, que hay que parar tres cm antes del final, para que el elástico de espalda no sobresalga hacia arriba. Como tengo costumbre de levantar puntos, en vez de coser el elástico del cuello, los puntos que corresponden al cuello de espalda, no los cierro, si no que los dejo en espera con una hebra.

En el delantero, tengo 96 puntos, menos 72, que tengo comprometidos, para las sisas, me quedan 24 puntos, para el cuello.

Desde el punto central del delantero hacia los dos lados colocamos, la mitad de estos puntos, es decir, 12 puntos, que como los anteriores, no vamos ha cerrar, sino que dejaremos en espera, para levantar el elástico.

Puedes poner una altura de cuello, de entre 10 y 14 cm. Yo he elegido, 14cm. La altura del cuello es la diferencia entre el comienzo del escote del delantero, y del escote de espalda. En 14 cm tengo 60 vueltas. Para dar mas holgura al cuello tengo que menguar los otros 12 puntos, divididos en los dos lados, es decir 6 puntos a cada lado. Yo lo hago menguando, primero, tres puntos. Para ello, hago cuatro puntos juntos, del derecho retorcido, y ya menguo tres y queda uno en la aguja de este grupo. A un determinado nº de vueltas menguo dos puntos, tejiendo juntos del derecho retorcido tres puntos. Desaparecen dos, y queda uno de este grupo. Y por último, me queda por menguar un punto, tejiendo juntos, dos puntos del derecho retorcido. Desaparece uno, queda uno de este grupo. Todo esto se hace a los dos lados del cuello.

Nos queda por saber cada cuántas vueltas hacemos los menguados laterales. Tomamos como referencia uno de los lados. En 60 vueltas tenemos que menguar 6 puntos. 60:6=10. Voy ha menguar, cada grupo de puntos cada 10 vueltas. Es decir en la decima vuelta, después de dejar en espera, los puntos centrales del escote del delantero, hacemos el primer menguado. A la veinteava vuelta, el segundo menguado, y a la treintava vuelta el tercer menguado.

No divido entre 3, puesto que son tres veces las que tengo que menguar, por que el último menguado me queda justo al final, y no me gusta la forma que le queda al cuello. Pero si lo prefieres, puedes menguar cada 20 vueltas las dos primeras veces, y cada 10 vueltas la última vez. Como veis en la foto superior, el cuello, queda bonito. La hebra marrón esta pasada sobre el nº de puntos de ancho y largo, que se necesitan, marcados con unas imperdibles.

Sin embargo, finalmente he decidido aumentar el nº de disminuciones, para que quepan 3cm del elástico a cada lado del cuello, y no de sensación de agobio, a la vista, de que es demasiado pequeño. Para ello, aumento estos 6cm, 12 puntos, en el elástico del bajo, que por otro lado había perdido demasiados puntos, en la comparación con el tejido cerraduras. Estaba bien visualmente, pero al  quedar abierto, había perdido su capacidad elástica.

En realidad nos hemos equivocado por muy poco, o nada. Si el chaleco es para una persona corpulenta, es decir con barriga, o pecho prominente, no deshagas. Ya verás que al tejer la parte superior, queda normal, pero al verlo así te puedes asustar. Si tejes para un apersona atlética, puedes deshacer. Mi error ha sido, pasar una hebra para ver la holgura demasiado pronto, tanto que no podía colocar el tejido recto, sino que se torcía hacia abajo y, era imposible medir bien el ancho que tomaba. 

                                                            Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

  

 

  

 

 

SEGUNDA VERSIÓN DEL MODELO SARÓN

Esta es la primera entrada del chaleco en tejido colmillos, que será la segunda versión del suéter Sarón. Estoy diseñándolo para hombres. He comenzado por el elástico del bajo, que es 2/2, y mide 90cm, con aguja del 4. El tejido colmillos no es tan elástico como el de cerraduras, no encoge, queda muy holgado, así que no necesita ningún aumento, para llegar a la sisa, con los cm del contorno de pecho suficiente. Por otro lado mejor, porque los aumentos en este tejido varían la secuencia del mismo, y es muy complicado. Pero tenemos suerte y queda muy holgado, mucho más que el de el elástico. De momento no puedo contaros mas de él.

Como veis en el pequeño diseño, tendrá escote redondo y sisa ránglan. Así como una pequeña manga añadida, hasta la curva del hombro.

Lo he explicado varias veces, pero lo hago de nuevo, para que tengáis la información junta. Después del elástico, va una vuelta entera, con punto revés del mismo color verde que este. en la siguiente vuelta, añadimos la hebra de contraste (crudo). Comenzamos con un punto derecho normal. En el siguiente punto derecho, introducimos la aguja en la vuelta de abajo. Toda la vuelta seguimos esta secuencia de puntos derechos. la siguiente vuelta es con todos los puntos del revés normales, con la hebra de contraste.

En la siguiente vuelta volvemos al verde, y hacemos puntos derechos empezando con el primero introduciendo la hebra en la vuelta de abajo, y el segundo un derecho normal, y así sucesivamente. Cuando cambiamos de color, en la vuelta del derecho, cambiamos la forma de introducir la aguja, arriba o abajo, según nos toque, siempre diferente a lo anterior. Luego hacemos la vuelta del revés con verde también. así todo.

                               Espero que os guste y os sirva,🙋.

 

 

Corrección de errores. Ajustar un elástico con demasiados puntos.

 Como el suéter quedó demasiado largo para mi gusto, corté de largo un trozo. La técnica ya la expliqué, pero vuelvo a comentárosla.

A la altura elegida, cortamos con la tijera un punto, hacia la mitad del tejido, y vamos deshaciendo esa vuelta, con un ganchillo por ejemplo. La mejor vuelta para el caso del tejido cerraduras es la nº 5, por la razón que al deshacer, aparecen todos los puntos. En otras vueltas es muy difícil ver los puntos revés, de los laterales, quedan metidos en el tejido cruzado y no aparecen. Es más sencillo verlos y ponerlos en la aguja, cuando deshaces y aparece la vuelta nº 4. Si cortas en otra vuelta, tendrás que deshacer, una vuelta con cruces, y puede ser tan complicado como pasarse once horas deshaciendo una vuelta. Lo digo por experiencia. Lo malo es, que calcular donde esta la vuelta nº 4 con las cerraduras tejidas no es tan sencillo.

Pero volvamos al lio. Al volver a tejer el elástico con todos los puntos de las cerraduras, este, queda que parece un volante. Para que esto no suceda, debemos menguar puntos en la última vuelta de cerraduras antes de comenzar el elástico (1). Yo he tomado como referencia los puntos que quité para que el elástico del cuello tampoco pareciera un volante. Para los cm del cuello de espalda fueron  20 puntos. con los cm del elástico del bajo puedes hacer una regla de tres.

REGLA DE TRES:

20 puntos en 27cm del cuello de espalda

X puntos en 100cm del elástico del bajo

X=20x100:27 

X=74,07 

Estos 74 puntos tendrás que dividirlos en todo el elástico del bajo. Puedes hacer dos puntos retorcidos juntos del derecho, cada x puntos que salen de dividir, el nº de puntos del elástico, entre los 74 puntos que tienes que menguar. Estos menguados los haces, en los puntos derechos, del tejido cerraduras, quedará más bonito.

Si quieres hacer un elástico fantasía, como hice yo en el suéter marrón,( poner varios puntos del derecho seguidos, en el centro del delantero, la espalda, y los costados del suéter), tendrás que dividir mentalmente el elástico, en las cuatro regiones que hay entre las zonas de fantasía de elástico. Lo que no puedes cambiar de posición, son los puntos fantasía ni los reveses que los rodean, pero en los puntos que hay en medio puedes añadir o quitar puntos para que te cuadre el resto de la secuencia.  

 

 

 

 

Fase de prototipo/Fase de diseño y ajustar/ sacar tallas.

 Yo llamo prototipar al acto de dibujar y poner las medidas en un papel, así como escribir las características de tu nuevo diseño. Ese momento, en que por fin queda claro, como quieres que sean las cosas. Luego hay que trabajar un montón de horas  en conseguir que eso sea así. Siempre deberíamos hacer una muestra, porque he llegado a sospechar que hasta las condiciones climáticas influyen en el comportamiento del material. El acrílico, es un derivado del petróleo, y con mucho calor, la fricción de tejer lo estira. Lo uso porque es suave, esponjoso, pesa poco y no pica. 

Como os he comentado otras veces, al cerrar los hombros, o colgar la prenda sobre la percha, esta se estira como lo haría al vestirla. Casi siempre da cm de más, de largo. Antes he pasado, por el calvario de ver como queda ancha y me toca arreglar de ancho también. Cuando llevo unos 20cm de largo, elástico incluido, suelo pasar la labor a una hebra para comprobar con la cinta métrica si llevo los cm de ancho y largo esperados. Al sacar la labor de la aguja esta se expande. Para arreglar de largo, si no has empezado por el cuello, tendrás que cortar y volver a tejer el elástico. He intentado conservar y coser el elástico, pero no me ha gustado el resultado. Con costura invisible, la nueva vuelta, queda hacia adentro.

Os muestro los dos suéter, para comentaros que son parte de una colección, es decir una serie de modelos que tienen relación entre si. Entre estos dos modelos, el tema de la colección es masculino/femenino, puesto que son la versión femenina y masculina del mismo suéter. En común tienen, el tipo de tejido, cerraduras. El tipo de manga, caída. El puño doble y debería ser, el tipo de aumentos en forma de corazones. No lo es por que el suéter azul, está tejido a dos agujas y es idéntico de ancho en cintura y contorno de pecho. Así que no necesitó, aumentos en los laterales. Pero  la idea de los aumentos artísticos, ya estaba rondando mi cabeza. Ahora que ya tengo la versión masculina, ya sé como hacer la femenina, teniendo en cuenta sus diferencias. Estas son, el largo. El suéter masculino es más largo que el femenino, aunque no tanto como en la foto,( me queda arreglar el largo). Está es la única diferencia entre los dos, a parte que el verde (masculino), Es una XL, y el femenino (azul), una G, de talla.

Para tejer la versión femenina, con aumentos de corazones. Tendría que quitar 19 puntos a cada lado del elástico, para poder dárselos después, para llegar al contorno de pecho que necesitamos. Se puede perfectamente por que este tejido es super elástico, pero ya me queda un poco grande para  mi gusto, de hecho.

 Todo esto que os he comentado de tejerlo, arreglar de ancho y largo, y atar cabos con mejoras o innovaciones yo lo llamo fase de diseño.

Por supuesto, si pretendes ir a patentes a presentar tus diseños, tendrás  que llevar las dos versiones correctamente ejecutadas, y explicadas.

Para hacer tallajes, una vez que tienes uno correctamente ejecutado y está completamente como tú quieres, tienes que calcular, cuatro cm más de largo y ancho, para una talla más grande, y de menos, para una talla más pequeña.

                     Espero que os guste y os sirva,🙋.

  

 

 

 

 

Forma de tejer la manga, en tejido cerraduras, con agujas circulares con el tejido cerrado.

 Finalmente, solo necesite cuatro áreas de aumentos (corazones), para alcanzar  el ancho deseado, a pesar de los cálculos que arrojaban una cifra de cinco. Pasa mucho en el tejido, o por lo menos en este material. Suelo alcanzar el ancho antes de lo que dicen los cálculos, y el peso, al cerrar los hombro, hace que la prenda quede mucho más larga, de lo que pretendía. Tengo costumbre de tejer con lana gruesa, o doble cabo, y además, me gusta que quede con cuerpo, así que tejo con aguja más fina de lo que pide la marca. Por otro lado, este tejido cerradura lleva bastante lana. De largo, suelo pasarme en 15cm. Esta vez también ha sido así. Tendré que acortar el suéter, menos mal que ya se!!😂. Lo bueno de tener uno tejido, es que para el siguiente, ya se los cálculos correctos, al poder comparar con este, incluso aunque sea otra talla.

He comenzado la manga por el puño, con un elástico 2/2, durante 13cm, para poder doblarlo hacía arriba. Como son pocos puntos, he tejido con cuatro agujas, ya que me resulta más fácil, hasta después de la primera área de aumentos. Luego he pasado el tejido a las agujas circulares.

Para pasar del elástico del puño, al tejido cerraduras, he tenido que aumentar cuatro puntos, puesto que eran los que me faltaban para formar otra cerradura. También podría menguarlo, pero como este tejido es un elástico, y queda bastante pegado, he preferido aumentar y hacer una cerradura más. Para aumentar elegí el principio y el final de la primera vuelta, del paso del elástico, a las cerraduras.

Cada área de aumentos nueva, aporta dos nuevas cerraduras, que considero dentro del área de aumentos. Al final, después de realizar el último corazón, tengo tres cerraduras, que se tejen a diferente ritmo, que las iniciales y entre ellas también, a cada lado del corazón. Tendrás que estar atenta/o y tenerlo en cuenta.

Para cerrar la manga, he procurado que cuando he conseguido el ancho necesario, tenga el máximo número de cerraduras, con la octava, vuelta realizada. En mi caso lo he conseguido, en la tercera vuelta, después de completar el último corazón y su fila superior de cerraduras.

 

 

Cuello en V o pico.

 Os recuerdo que trabajábamos con agujas circulares con el tejido cerrado. He realizado un elástico 2/2, como el del bajo y los puños, que tejeré posteriormente.

Primero, os comento como realizar la nervadura central del cuello en V. Tenemos que tener en cuenta tres puntos, el central, el anterior a él y, el posterior a él. Para comenzar, los colocamos correctamente. El anterior al central lo pasamos a la otra aguja,(como si fuéramos a tejer un revés). El central, (al que yo siempre coloco una imperdible), lo sacamos de la labor. Gracias a la imperdible no se deshará. Pasamos el punto anterior al central, a la  aguja izquierda y, por delante de él, colocamos el central con la imperdible. Pasamos estos tres puntos, a la aguja izquierda en el orden que están. Finalmente tomamos estos tres puntos para tejerlos juntos, del derecho retorcido. La imperdible la colocáis en el nuevo punto central, para que os sirva de recordatorio de todo lo que hay que hacer ahí.

Los puntos anteriores y posteriores a este grupo de tres, los tejemos como se presentan. Todo esto, lo debemos repetir cada vez, que hacemos una vuelta.

Otra cosa que os quiero comentar, es que si tomáis en la aguja para realizar el elástico todos los puntos de la zona del escote de espalda, os quedará muy flojo y feo. Una vez cometido el error y visto que no me gustaba, he calculado cuántos puntos tendría que quitar para que no se viera flojo. En mi caso han sido 20. Al volver a realizar he tejido varios puntos juntos, a lo largo de todo el escote de espalda, teniendo en cuenta el elástico. En el error he visto también, que me faltaban puntos, en los dos lados inclinados del escote delantero. He levantado más puntos, en las inclinaciones del delantero.

Para cerrar en la última vuelta y que os quede como a mí, tenéis que cerrar tejiendo todos los puntos del derecho.  

En  mi Instagram os comento como he menguado para conseguir la V del delantero, y en mi cuenta de Pinterest donde no he levantado puntos en el escote de espalda, mas detalladamente. 

 

Área de aumentos, de ocho puntos en forma de hoja.

Buenos días, en la foto os muestro un área de aumentos en forma de corazón, seguida de otra más arriba, en forma de hoja. Como veis en conjunto no queda mal. La hoja, tiene ocho puntos aumentados del revés central del corazón, que he ido aumentando de la siguiente manera.

Del punto revés central del corazón, situado en la octava vuelta de cerraduras,(las cerraduras son los círculos que componen el tejido general, y que se realizan el ocho vueltas. Tenéis la explicación en otra entrada del blog ), aumento dos puntos, y los tejo el último del revés y el central del derecho. La secuencia queda (R, D, R ). Esto sería en la primera vuelta de formar las cerraduras. En la segunda vuelta y todas las pares no se aumenta.( Estoy tejiendo con agujas circulares con el tejido cerrado, así que las vueltas pares se tejen los puntos como se presentan). 

En la tercera vuelta, del punto central derecho, aumento otros dos puntos, y los tejo del derecho. (R, D, D, D, R).

 A partir de esta tercera vuelta, se aumentan dos puntos del punto central y se tejen como puntos derechos, menos en la última vuelta de aumentos que solo necesitas un derecho más. Ya tienes la secuencia de aumentos necesaria, para formar una nueva cerradura, (R, D, D, D, D, D, D, D, D, R). Os recuerdo que esta forma de aumentar era para no dejar cerraduras a medio hacer, según avanzamos a lo alto en el tejido. A mí me gusta, espero que a vosotras también.

                                          Espero que os guste y os sirva🙋

 

  

TIPS PARA AGUJAS CIRCULARES ( I )

En el caso que el cable se retuerza tanto, que el tejido se gira sobre sí mismo, puedes hacer lo siguiente.

Siempre me pasa cuando las agujas no tienen un cable de metal  dentro del de plástico, ya que  el contorno de cadera o cintura son muchos centímetros. La de veces que he empezado una bufanda de esas, retorcidas sobre sí misma, en vez del el elástico del contorno.

Finalmente, conseguí hacerlo, sujetando el cable de las agujas circulares en un cojín con funda de tela, con una imperdible, que sitúo en la zona media de dicho cable.( En la foto, zona superior, al lado de otra imperdible situada más hacia tu derecha).

Anteriormente, debes hacer otra cosa, para que sea más fácil tejer el elástico. Debes colocar una imperdible cada cierto número de puntos, según haces la primera vuelta, pero no, en el punto que estás realizando, ya que debe indicarte el derecho de la labor, para que siempre te quede de cara. Es un poco difícil al principio de la labor porque apenas hay tejido, pero no imposible. usa también, los puntos añadidos a la aguja.

Según he tejido vueltas he subido esta señales para verlas bien. Y RECUERDA QUE SIEMPRE DEBEN ESTAR TODAS EN LA MISMA CARA, el derecho de la prenda.

Siempre que ya me resultaba incomodo seguir tejiendo, porque la aguja circular está fija en un punto, simplemente la he soltado, he empujado los puntos de derecha a izquierda, y he vuelto a fijar el cable en la zona media. Realmente, no es tan incomodo como parece, y te permite usar unas agujas no muy buenas.

 

 

                       Espero que os sea útil, un saludo🙋

Suéter punto cerradura. 2º versión.

 Mi objetivo para esta segunda versión era ver si con agujas circulares en tejido cerrado, se podía tejer más rápido. En la foto os muestro a vuestra izquierda, la zona de aumentos en detalle. A vuestra derecha, la vista general del reparto de las zonas de aumentos. Corresponde al área del tórax, es decir de la cintura al contorno de pecho. Las áreas de aumentos se ven sin cruces hasta la zona de abrir el dibujo en el tercer círculo comprometido.

Siempre aumento del punto revés más a vuestra izquierda, de los dos que dan profundidad al dibujo. De esta nueva área de aumentos, surge una columna nueva de círculos, por lo que no se situarán nunca, unos encima de otros. Después de la primera área de aumentos, las siguientes, las he colocado en las columnas laterales, alternando a su izquierda y después derecha. Las primeras áreas de aumentos están a los lados del tórax. Cuando termine el suéter os diré si es más rápido de hacer o no.

Anexo: Después de tejer toda la zona del tórax y levantar la zona del delantero, pude ver claramente, que tanto en el delantero como en la espalda, quedaban visibles dos zonas de aumentos que se salían demasiado de la zona de los costados. Intentaré cambiar la posición de empiece de dichos aumentos y os diré cuál es la mejor.

En la primera vuelta, la de dar altura, se hace el primer aumento. (r)

En la segunda vuelta, la de dar holgura, no se aumenta. 

En la tercera vuelta, la de abrir el dibujo, se hace el segundo aumento. (d)

En la cuarta vuelta, la de dar holgura, no se aumenta.

En la quinta vuelta, la de dar altura, se hace el tercer aumento. (d)

En la sexta vuelta, la de dar holgura, no se aumenta.

En la séptima vuelta, la de cerrar el dibujo, se hace el cuarto aumento.(d)

En la octava vuelta , la de dar holgura al dibujo, no se aumenta.

1ªv, altura, 5º aumento. (d) 

2ªv, holgura.

3ªv, abrir, 6º aumento.(d)

4ªv, holgura, 

5ªv, altura,7º aumento.(d)

6ªv, holgura.

7ªv, cerrar, 8º aumento.(d)

8ªv, holgura.

1ªv, altura, 9º aumento.(d)

2ª, holgura.

3ªv, abrir todos los dibujos de la vuelta, incluidas, las nuevas zonas de aumentos. 

Espero que os guste y os sirva🙋