SUÉTER PARA PERSONAS CON SOBREPESO Y POCA ESTATURA/PROBLEMAS DE DISEÑO

Me inspiré en el modelo número 37, de nombre Shadow, del número 98 de la revista Katia,”Qué fácil”, sport otoño-invierno. Pero está muy modificado. Lo modifiqué de largo, ancho, y la manga.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO.

El modelo es más largo en la espalda que en el delantero y está abierto en los bajos, en los laterales.

El delantero y la espalda están divididos en cuatro partes. De la cintura para abajo, con el suéter puesto, a mi izquierda tengo una zona, que va desde el elástico lateral, hasta el punto central. Tiene dos trenzas, separadas entre sí, y a los lados por jersey revés.

A mi derecha, desde el punto central, hasta el elástico lateral, tenemos una zona de jersey derecho.

De cintura para arriba, las zonas son iguales pero cambiadas de sitio. Encima del jersey derecho hay trenzas, y encima de las trenzas hay jersey derecho. Las trenzas aquí están juntas, para no perderlas, al tejer los menguados de sisa, y cuello.

Los elásticos en los bajos puños y cuello, son dos por dos. El cuello es redondo, y el hombro sin caída. Las mangas están tejidas en jersey revés, con una trenza en medio, del puño al hombro. En la trenza cruzamos una parte de jersey derecho, con otra de punto de arroz.

PROBLEMAS DE DISEÑO

En el primer intento he tejido, el delantero, de cintura para arriba y para abajo, con las trenzas separadas igual, y me he dado cuenta de varias cosas.

• La zona de las trenzas, queda más estrecha que la del jersey derecho, por lo tanto, las sisas son diferentes.

• La sisa es muy larga.

• El hombro queda caído, y yo lo quiero sin caída.

SOLUCIONES

Para que las sisas queden igual de ancho, he contado cuántos puntos menos necesito, en el jersey derecho, doblando el delantero por el punto central, y contando los puntos de más, que tengo, en el jersey derecho. He tejido de nuevo las sisas sin está diferencia. Sin embargo de cintura para abajo, no he tenido que quitar puntos. Sino poner, en la zona de las trenzas, para conservar el ancho.

Por otro lado, el hombro tenía una caída que no quiero, así que, he colocado el delantero sobre el cuerpo, podéis colocarlo con imperdibles a la ropa, y he contado cuántos puntos tengo que quitar para un hombro sin caída.

La sisa, era muy larga. Con el delantero sobre el cuerpo, he medido cuántos centímetros más arriba, debo cerrar, los puntos de Z. Al subir la sisa, también tengo menos vueltas para menguar, y dar forma, por lo tanto, he tenido que recalcular.

Cómo veis, hay que menguar mucho, para un hombro sin caída, ya que el modelo tiene mucha anchura, de cintura para abajo. He menguado, todos los puntos que he necesitado menguar, a parte de los necesarios, para dar forma a la sisa, en la vuelta donde cambia, de jersey a Trenzas, y de trenzas a jersey, la que separa, el suéter de cintura para arriba, y de cintura para abajo.

Vamos a verlo, más detenidamente:

Del primer punto de la vuelta, al central, donde las trenzas cambian al jersey, tenía que quitar todos los puntos dados por dos causas, los que di, para igualar el ancho del suéter, a causa de las trenzas,(10 puntos), y los que tengo que quitar para un hombro sin caída, (11 puntos). En total, 21 puntos.

He menguado, tejiendo, dos puntos juntos, 21 veces en total, desde el principio de la vuelta, hasta el punto central del suéter. He respetado la zona, donde antes se tejían las trenzas(ahora jersey derecho), para no estropear la forma, en esta zona. De modo que he menguado antes, entre, y después de las trenzas.

Tejemos los menguados con jersey derecho retorcido, quedando: 

Un derecho normal. Dos puntos juntos del derecho retorcido tres veces. Un derecho normal. Dos puntos juntos del derecho retorcido cinco veces. Dos puntos juntos del derecho retorcido,ocho veces. Un derecho normal, y dos puntos juntos, del derecho retorcido cinco veces.

Del punto central, hasta el final de la vuelta, tenemos el cambio de jersey derecho a Trenzas encima. Para no perder el diseño de las trenzas, las he juntado, pegándolas al cuello, quedando esto: revés, trenza, revés, trenza, revés. Y después, 33 puntos de jersey revés (en mi caso).

En esta zona, también tenía que menguar cinco puntos, a causa de que,

en Z, he cerrado cinco puntos más, que al principio, nueve en total.

 Por otro lado, tengo que disminuir, once puntos para que el hombro no caiga, nueve para cerrar en Z, y diecinueve para dar forma a la sisa.

19+9=28 que necesito para cerrar o menguar.

33-11 hombro =22. Me faltan 28-22=6 puntos, así que, en vez de 11, voy a menguar cinco puntos. Tejere dos puntos juntos del revés retorcido, cinco veces, después de tejer las trenzas.

Para saber cada cuántos puntos tengo que menguar, dividimos:

33:5=6 y pico. En vez de menguar cada seis puntos, menguó cada cinco, ya que quedan mejor colocados, los menguados.

Esto quedaría: el punto central, que es un revés, trenza, revés, trenza, cinco puntos revés, menguado, cinco puntos revés, menguado… etc, hasta el final de la vuelta.

En la foto veis estos menguados, en las dos zonas, señalados con imperdibles.

CÓMO ARREGLAR LA SISA MUY LARGA.

Para subir la altura de la sisa, o acortarla, por un lado, he sumado los menguados que necesito para un hombro sin caída. En mi suéter son 19. Por otro lado, he contado el número de vueltas que me quedan, para llegar a la altura del hombro, desde la nueva altura de Z.

Por último, decido la forma de colocar los menguados y/o su frecuencia, para tener los puntos necesarios, entre el orillo y la trenza. En esta trenza, la que llega hasta el hombro, no quiero perder puntos, cómo sucede, con la que sólo llega hasta la altura del cuello, que estaba antes de esta. No os pongo como queda mi secuencia, porque también hay que averiguar, si la gravedad nos da, centímetros de más, al probar unidos con imperdibles, el delantero y la espalda, sobre el cuerpo.

Número de vueltas que dejó, entre menguado y menguado = número de vueltas desde Z hasta el hombro (del derecho de la labor) : el número de puntos que tengo que menguar.

LA FORMA DE EMPEZAR Y TERMINAR LAS TRENZAS ES IMPORTANTE.

He realizado varias pruebas, para ver cómo me gustaba más. Me gusta más con seis vueltas después de cruzar. Hay que tener en cuenta, el número de cruces,ya que en el hombro, al perder puntos en una de las trenzas, quedan dos zonas seguidas de punto de arroz. Esto me pasó en una de las pruebas. También tuve que modificar cuántas vueltas había entre cruce y cruce, para que el empieze y las terminaciones queden idénticas, en el largo que necesito. En mi casa, desde el elástico del bajo, hasta el primer cruce de la trenza, tengo 19 vueltas. La otra trenza de esta zona es igual. Encima de los menguados horizontales, tengo 21vueltas, entre cruce y cruce, sin contar en el principio y el final de las trenzas. 

Relacionado con esto tengo que tener en cuenta, los centímetros que tuve que quitar de largo, debido a la gravedad. Para hacer esto, es mejor, hacer menos vueltas, en las zonas de las sisas, donde no me toca menguar. Habrá menos vueltas en los dibujos de Jersey derecho y/o revés.

Mis sisas quedan así: nueve puntos cerrados en Z. Menguamos seis veces, en las seis primeras vueltas del derecho de la labor, con dos puntos juntos del derecho retorcido en la zona de Jersey derecho, y del revés retorcido en las zonas de las trenzas. Después seis vueltas (o dibujos) sin menguar. Otro grupo de menguados, al principio y al final de la vuelta, durante seis vueltas del derecho de la labor. Cuatro vueltas (o dibujos), sin menguar. Finalmente, menguar al principio y al final de la vuelta, durante siete vueltas del derecho de la labor.

COSER LOS HOMBROS

He cosido los hombros con la técnica de las tres agujas, por la zona del revés de la labor, y tejiendo revés retorcido. No ha sido fácil, los puntos se salen de las agujas, y tienes que comprobar, que los puntos están tejidos constantemente, pero queda muy bien. 

Cómo en un hombro tengo veinte puntos (trenzas), y en el otro, tengo catorce puntos, tengo que usar dos puntos de la aguja con veinte puntos, y uno de la otra. Entonces, tengo los puntos de cada hombro(delantero y espalda por el revés de la labor) en una aguja diferente. Las colocó juntas en paralelo, y con una aguja más grande, tejo, es decir,  Introduzco la aguja grande, por el primer punto de cada una, de las otras dos, paso hebra, y la saco por los puntos de las otras dos, a la vez. En la aguja con veinte puntos, tengo que tejer dos puntos a la vez, seis veces, para coser catorce puntos, en las dos agujas. He juntado con una imperdible, dos puntos seis veces. La secuencia queda un punto, dos juntos… 

Repetimos esto seis veces, hasta llegar al punto catorce.

CUELLO/ELÁSTICO DEL CUELLO

Cuando llego, al elástico del cuello, en mi caso, cinco dibujos o vueltas después, de cruzar la tercera vez la trenza, dejo en espera los puntos de la base, del ancho del cuello, metidos en una hebra. Del punto central del suéter, la mitad a cada lado. 

La hebra nos queda antes de los puntos en espera. La dejamos ahí de momento.

Ponemos una hebra diferente, después de los puntos en espera, y tejemos esa vuelta del derecho de la labor, cómo corresponda, seguida de la del revés, menos los tres últimos puntos. Estos puntos, los colocó en una imperdible.

Tejemos la siguientes vueltas del derecho (esta,completa) y del revés de la labor, menos los dos últimos puntos, que volvemos a poner en una imperdible.

Repetimos una última vez, dejando en la imperdible un único punto.

En la foto, vemos los puntos en espera del lado que hemos explicado, con lana blanca. El lado que explicamos a continuación, con imperdibles.

Después de estas seis vueltas, con los puntos en espera, tejemos, con punto derecho normal, el más cercano al cuello, después la trenza, después revés y al final orillo, hasta llegar a la altura del hombro (finalizar). 

En estos puntos derechos, más cercanos al cuello, introducimos la aguja, para tejer, el elástico del cuello. También en los que dejamos en espera, al principio en una hebra, y en los imperdibles.

Las dos partes del cuello deben quedar igual. En el otro hombro, tengo la hebra, al principio de la vuelta del revés de la labor. Necesito los tres primeros puntos sin tejer, para colocarlos en una imperdible, así que, corto la hebra, y la colocó tres puntos más allá. Estos tres puntos van a una imperdible.  No he tejido estos tres puntos, puesto que ya tienen las mismas vueltas tejidas, que en el otro hombro. Es decir, una más, que los puntos dejados en espera, del punto central del suéter, a los lados.

 Tejemos la primera vuelta del revés de la labor, y después la del derecho, hasta los últimos dos puntos, que no los tejemos, y los dejamos en espera.

Repetimos, dejando un único punto en espera, en la siguiente vuelta del derecho.

LA MANGA

Está vez, tejemos con cuatro agujas, el elástico del puño, durante 6 centímetros. Después tengo que llegar, a 41cm, de ancho, y tejer hasta 38cm de largo, donde pondremos la sisa

                                              38-6=32

Tengo que tejer 32cm hasta la sisa de Jersey revés, y con una trenza en el medio, del puño hasta el hombro.

 Si tengo 19 cm de contorno de puño, y tengo que aumentar hasta 41, tengo que tejer los aumentos que me caben en 22 cm. Miro cuántos puntos caben en 22 cm, en la zona del delantero o la espalda, donde tengo Jersey revés y la trenza. Me da 19 aumentos a cada lado. Cómo trabajo en circular cerrado,  38 puntos, de dos en dos, en la zona del centro de debajo de la manga. De la muñeca hasta el hombro,  tengo que tejer la trenza.

Para saber, cada cuántas vueltas, tengo que tejer los dos aumentos seguidos, en el centro  inferior de la manga, divido, el número de vueltas que tengo que tejer, hasta llegar a la sisa, entre la mitad de los aumentos que tengo que hacer. En mi caso  aumento cada dos vueltas. He aumentado, la primera vez, después de dos vueltas sin aumentar, es decir, en la tercera, vueltas, Y  he continuado, con esta frecuencia.

 Cuando he llegado a 32 cm, he cerrado 18 puntos, 9 a cada lado del punto central, contando este, como uno de los puntos de esos 9. El tejido queda abierto.

 Para poder tejer, la vuelta del revés de la labor, le doy la vuelta al tejido, y colocó hebra, adecuadamente. En mi caso, he cruzado cinco veces la trenza, cada 19 vueltas, desde el puño, hasta la sisa. De la sisa al hombro, he cruzado la trenza tres veces, cada 21 vueltas. Después del último cruce, he tejido seis vueltas, antes de terminar, para que quede holgado y  bonito.

La sisa, es igual que en el delantero y la espalda. Menguar dos puntos juntos, después del orillo, en el principio de la labor, y otros dos puntos juntos, antes del orillo, al final de la labor. Primero, menguamos seis veces seguidas, en las vueltas del derecho de la labor. Luego, seis vueltas sin menguar. Otras seis vueltas de menguados. Otras cuatro vueltas sin menguar, y por último siete menguados. 

Al finalizar me queda una trenza. Antes y después, tengo un revés y un orillo.

 Para coser la manga al cuerpo, he colocado imperdibles. Primero, centro con centro de los puntos de Z, de ambas piezas. Arriba, el centro de la trenza, con la costura del hombro. A los lados, he buscado los centros y he puesto, las imperdibles. He cosido con puntada atrás.

COSAS CON LAS QUE HE TENIDO QUE LIDIAR

He colocado, el primer punto de la labor, en el primer revés del punto de arroz, de la trenza. Debemos considerar está posición el primer punto, aunque al cruzar la trenza, en esa posición halla, un punto derecho, de la zona de la trenza tejida, con jersey derecho.

Para no liarme, marco siempre, los puntos de los que he aumentado, hasta el final.

EJERCICIO PARA ETSY PRODUT/STARTED

Este suéter tiene el cuello semi redondo. Es más largo por detrás. Está abierto en los laterales del bajo. El delantero y la espalda están divididos en cuatro partes. En dos de ellas, aparecen trenzas, en las otras dos, jersey derecho

Está inspirado, en las características físicas, del destinatario, y en los comentarios del médico, sobre cómo debería cuidar a esa persona.

Es una adaptación de un modelo de la revista Katia, con muchas diferencias, ya que mi diseño no es una talla normal.

El hombro, la manga, y el largo, no son iguales.

El cuello semiredondo, deja al descubierto la glándula tiroidea, por delante, y la vértebra Atlas, por detrás, para que el aire y el sol, estimulen el funcionamiento del cerebro y el metabolismo.

El delantero y la espalda, divididos en cuatro partes, está inspirado en que, un cinturón bien apretado sirve, para sujetar la musculatura de las genitales, tanto en hombre como en mujer. También divide la tripa en cuatro, mejorando la eliminación de grasas y líquidos.

Por otro lado. Existe un cinturón ortopédico, que sujeta el corazón y también divide el tórax en cuatro partes.

Mi suéter no es medicina, ni ortopedia, pero está inspirado en ello.

En los laterales, está abierto, lo que serviría para ventilar la fascia lata, que debe estar ventilada, como la rodilla.

El largo de la espalda tapando los glúteos, da calor en los nervios ciáticos, disminuyendo, los dolores por inflamación, contracturas, o la operación para la sujeción de la musculatura, para personas con las proteínas alteradas.

El suéter lo diseñé en 269 horas, desde febrero a mayo de 2024. Está tejido con 500g de lana D.M.C Pirouette. El precio con el 21%de IVA es de 3.298 euros con 47 céntimos.

Daros cuenta, que cuesta más pensar, cómo hacer algo y hacerlo, que hacerlo sin pensarlo. 

NÚMERO DE PUNTOS VUELTAS Y MEDIDAS.

Delantero y espalda tejidos por separado con dos agujas. La manga, la he tejido con cuatro agujas primero, en para el puño. Cuando he tenido 60puntos en la zona de aumentos, he pasado la labor a las agujas circulares. Todas las agujas eran del número 5.

Para el delantero he puesto 132 puntos en las agujas, y he tejido durante 10 vueltas o dibujos de Jersey derecho, elástico 2x2.

En el lateral del cuarto inferior donde está la trenza, tejo elástico 2x2 en los once primeros puntos de la vuelta, durante 28/29 vueltas a lo alto o dibujos de Jersey derecho. Este elástico llega hasta el segundo cruce de la trenza.

Los siguientes 10 puntos se tejen en punto revés.

Después tejo los puntos de la trenza. En principio son seis de Jersey derecho, y otros seis de punto de arroz, pero hago dos aumentos en cada parte, en el tercer y quinto punto. Así que en la siguiente vuelta tengo ocho puntos para cruzar.

Ahora tejo 16 puntos de Jersey revés. 

Llegamos a los puntos de la segunda trenza, que tejemos igual.

Después tejemos otros 10 puntos de Jersey revés. Con esto terminamos la zona inferior donde están las trenzas, y comenzamos a tejer los puntos de la zona de Jersey derecho. 

En los siguientes 51puntos tejemos punto derecho normal, y en los once últimos elástico 2x2, empezando por dos puntos revés. Al final de la vuelta el punto es pasado, igual que el primer punto de esta vuelta, en la zona de las trenzas.

Tejo a lo alto estás dos zonas, hasta llegar al tercer cruce de la trenza, y seis vueltas o dibujos de Jersey derecho más. Aquí las trenzas las cruzó cada 19 vueltas, menos la primera.

Ahora cambio las zonas. Donde había jersey tejo trenzas y, donde había trenzas tejo jersey. Esta vez, tejo cuatro vueltas de las trenzas, antes de cruzar la primera vez. Después cruzo cada 21 vueltas.

En esta zona superior, primero tejo un punto revés, después un trenza, después un revés, otra trenza y por último 34 puntos de Jersey revés.

En esta vuelta que os acabo de describir, la del cambio  de abajo hacia arriba, se hacen también los menguados. En la zona de las trenzas, en la primera mitad de la vuelta, menguamos 21 puntos. En los puntos donde antes, tejíamos trenzas, y ahora jersey, no hacemos menguados. Sólo los hacemos antes, entre y después, de los puntos donde antes había trenzas.

En la zona del cambio de Jersey a trenza, menguamos cinco veces, con dos puntos juntos, cada cinco puntos. Donde tejemos jersey revés, hacemos dos puntos juntos del revés retorcido, y donde tejemos jersey derecho, hacemos dos puntos juntos del derecho retorcido.

 Después de esta vuelta tan complicada, tejemos las dos zonas a lo alto, durante 27 vueltas, hasta llegar a Z. En Z cierro 9 puntos en los extremos de la aguja y, cruzó la segunda vez la trenza.Doy cinco vueltas más, para dar holgura al cruce, de esta trenza que, pega con el cuello. Dejó en espera los puntos que corresponden al ancho de cuello.

Me quedan: orillo, revés, trenza, revés, orillo, para el hombro,a parte de seis puntos, que voy dejando en espera, para hacer la forma del cuello. Primero tres, luego dos y, luego luego, uno, en las vueltas del derecho de la labor. 

Tejo 21 vueltas, de la trenza, hago el cruce, y doy ocho vueltas más, para llegar al final.

Las sisas se tejen: 

En Z cierro 9 puntos, después menguo dos puntos juntos, del derecho o del revés retorcido, según la zona donde tejamos, en las siguientes seis vueltas del derecho de la labor. Luego, trabajamos seis vueltas, o dibujos de Jersey derecho y/o revés, para continuar con otros seis menguados seguidos. Nos quedan por trabajar cuatro vueltas de Jersey derecho y/o revés. Terminamos haciendo menguados a los lados, durante, las siete siguientes vueltas del derecho de la labor.

En el otro hombro, sólo tejemos jersey derecho. 

La espalda es casi igual, menos que, en el bajo, se hace un cruce más de la trenza de largo, y el elástico se teje, durante los tres primeros cruces de la trenza.

El resto es igual, menos la altura del cuello. Primero he cruzado cuatro veces la trenza, después he tejido cuatro vueltas, para dar holgura al cruce, antes de dejar los puntos en espera, para el cuello. Una vez cosidos, el delantero y la espalda, con las agujas circulares, he tejido 9 vueltas o dibujos de Jersey derecho, en el elástico 2x2, del cuello.

El delantero tiene de ancho y largo 65 cm. La espalda son 76 cm de largo y 65 de ancho.

MANGA

Pongo 40 puntos en las cuatro agujas, y tejo el elástico durante 15 vueltas. Tejo a lo alto durante 19 aumentos dobles, en la zona de debajo de la manga, y una trenza de cinco cruces, hasta Z.

El puño son 6 cm de altura, la manga hasta Z 32cm. El ancho de brazo son 41cm, y el largo total del brazo son 60cm.

De Z para arriba, toca menguar la sisa igual que en el delantero y la espalda. Queda una trenza que se cruza tres veces.

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Técnica para las lámparas de sobremesa grandes.

 

He diseñado es tas lámparas, porque me parecía, que el anterior modelo, daba poca luz.  Esta va con tres pilas “AAA”.   

Están tejidas con lana acrílica de la marca Mercury, que tiene lurex en su composición. O sea que brilla.  Hay cuatro colores, morado, violeta, verde pistacho y crudo. 

La base está compuesta por dos flores de cinco pétalos verdes, colocadas una encima de otra, y cuatro flores de cinco pétalos moradas, todas ellas colocadas unas encima de las otras, de forma que se vean todos los pétalos. 

Esto se consigue, colocando, un pétalo de la flor de encima, en la mitad de dos pétalos de la flor de debajo. 

La lámpara se arma y se cose, de la misma forma, que las otras más pequeñas. 

Los pétalos verdes, se empiezan con 15 puntos en una aguja del cuatro, con los dos cabos de lana, verde y crudo, juntos. Después de dos vueltas normales, de jersey derecho, comenzamos con los aumentos. Aumentamos diez puntos, cinco a cada lado,  en las vueltas del derecho de la labor. 

Después, trabajamos cuatro vueltas de jersey derecho. Finalmente tejemos las disminuciones.  Después del punto de orillo, que va pasado, sin tejer, al principio y al final de la vuelta, tejemos dos puntos juntos. En el principio de la vuelta, del derecho retorcido, y en el final de la vuelta, del derecho norma, antes del punto pasado, del orillo. 

Los pétalos de color morado, tienen, 13 puntos al principio de la labor. 

Los  cinco pétalos de las flores se unen, pasando las hebras que sobran, al principio de la labor, con la aguja lanera, al pétalo de al lado. Cuando tenemos dos flores, colocadas una encima de la otra, cosemos por el centro, donde está el agujero para la lámpara. 

Yo coso una flor, y después, voy colocando pétalos, en el centro de dos pétalos de la flor de debajo, cosiéndolos al centro, con la flor de debajo, para que no se me muevan de su posición. Hago lo mismo con el siguiente pétalo, y finalmente uno los dos. Al ser los pétalos morados más pequeños, hacen que los verdes, se frunzan, consiguiendo que el diámetro del centro, sea dado, por ellos. 

Para conseguir que la lámpara, entre en el centro, primero he medido el ancho de la lámpara. Después con una muestra, he calculado cuántos puntos necesito para este ancho, y los he dividido, entre cinco pétalos que tiene cada flor.

Espero que os guste y os sirva🙋

SUÉTER PARA PECES DE POCAS ESCAMAS, CON AGUJAS CIRCULARES Y ,EL TEJIDO CERRADO.

El suéter es, una talla 44, está tejido en jersey revés. De color azul marino y rayas blancas, con lúrex ambos. Las rayas se encuentran, en la zona superior del puño, en los hombros, el pecho y la espalda. Las tres rayas blancas están separadas por tres cm de tejido azul. La raya central blanca, tiene el doble de cm, de las blancas que la rodean, que miden tres cm (10v).

El suéter es amplio, con el mismo, ancho de la cadera al pecho. Tiene vueltas acortadas, en la espalda, para salvar la diferencia de largo, que da un culo respingón.

La sisa es pegada, y el cuello barco bastante alto, pero más bajo en el delantero, para que no ahogue.

La manga, en la zona del puño, es bastante ajustado, la sisa pegada, un poco abullonada, en el centro del hombro.

Los elásticos son 1/1 fantasía, y están en el bajo, en el puño, y en el cuello.

MATERIALES/TÉCNICAS

Está tejido con hilo acrílico de la marca Merkury, tanto en color azul, como blanco. Necesitarás agujas circulares del tres y medio, con un cable de 150cm.

suéter debes saber cómo tejer: jersey revés, vueltas a cortadas, elástico 1/1 fantasía, aumentos, disminuciones.

. Jersey revés:

 Se teje en dos vueltas, en la primera vuelta, se tejen todos los puntos del revés, en la segunda vuelta, se tejen todos los puntos del derecho.

. Elástico 1/1 fantasía:

La diferencia con el elástico 1/1 normal, es que en la vuelta del derecho de la labor, el punto derecho, es retorcido. En la vuelta del revés de la labor, el punto revés, es retorcido.

. Vueltas acortadas:

Su finalidad, es tener más tejido en una zona que en otro, lo que permite, dar formas, al tejido. En el caso del culo respingón, dividimos los puntos de la espalda en tres.

Los laterales, los marcamos con una O de orillos.  La zona central, donde tejeremos más vueltas, la marco, con las letras A, más cerca, del  principio de la vuelta, y B, más cerca, del final de la vuelta, en el sentido del tejido.

 

Como trabajamos sólo, con una hebra, no cómo en intarsia,  debemos ir tejiendo, desde el principio de la vuelta, hasta B. Girar, la labor, para tejer, la vuelta del revés de la labor, hasta A.

Girar, la labor, para tejer, por el derecho de esta, de A, hasta B+X, siendo X, el número de puntos que debes tejer, más allá del punto B, antes de volver a girar el tejido.

Otra vez, doy la vuelta al tejido, y llego hasta A+X, que será el mismo número de puntos, que antes. Debes repetir estos pasos, hasta que, en el centro consigas, los cm de más que necesitas. Cuando los has conseguido, la última vuelta, es entera de orillo a orillo.

Para que en el punto, al dar la vuelta al tejido, no halla agujeros, debes hacer esto: Después de girar el tejido, pongo la hebra, por el lado contrario de la labor. Paso un punto de los que no hemos tejido a la aguja, con los puntos que ya hemos tejido. Pongo la hebra, donde estaba, y tejo el punto. Sigo tejiendo, hasta la otra marca, A o B,  además de los puntos que representan X, para llegar, cuanto antes a los cm de más que necesitamos en el centro.

 

EMPEZAMOS/TÓRAX:

Damos a la aguja 290 puntos. Vamos a tejer primero, dieciséis vueltas de elástico 1/1 fantasía, 6cm. El modelo, lleva en los laterales, franjas de elástico 1/1 fantasía, de 12 puntos, durante 20cm, no está abierto, sólo lo simula.

VUELTAS A CORTADAS PARA LA ESPALDA/CULO RESPINGÓN:

Voy a tejer vueltas a cortadas, desde el elástico (no incluido), hasta la primera franja blanca (no incluida), del tórax en la espalda. En esta zona tengo 121 vueltas de jersey revés.

De la cintura, a la ingle, tengo en el delantero 20cm. En la espalda tengo, 34cm. 34-20=14cm. En la espalda, necesitaría 14cm más de largo.

 He realizado los cálculos, fijándome, en el revés de la labor, que es jersey derecho, porque me resulta más fácil, ver y contar los dibujos.

Necesitaré 40 vueltas, para tener 14cm más en la espalda, que en el delantero.  Os recuerdo, que trabajo con agujas circulares con el tejido cerrado. 

 En la espalda tengo, 145 puntos, que divido entre tres, y me da, 48 puntos. Divido 48 puntos, entre 40 vueltas, y me da, 1,2. Cada vez, que doy la vuelta al tejido, al llegar, a la marca del otro lado, debo tejer un punto más.

Me sobrarán, ocho puntos a cada lado, cuando haya terminado esta vuelta acortada. También puedo añadir, a la zona del centro, estos ocho puntos de cada lado, en total dieciséis, y que no me quede ninguno.

En el canal Tejer con Lucila, tenéis un video, al respecto, que se titula: Dar forma redondeada utilizando otra técnica. Idea Lucila para tejer.

He decidido que, no voy a disminuir en el largo de tórax, para dar forma, porque el primer prototipo, está justo de pecho.

La primera raya blanca se coloca antes de la sisa, después de tejer 130 vueltas, de color azul. Se tejen 10 vueltas. Luego, otras 10 de color azul. Los puntos para marcar la sisa, se cierran a cinco vueltas, de este grupo de diez, y son tres, a cada lado.

El tejido queda separado. 

 SISA PEGADA ABULLONADA:

Vamos a menguar con la técnica  ZYX.

En el largo de sisa tengo 56 vueltas.

Z es la posición a cada lado, del delantero o la espalda, donde se cierran varios puntos seguidos, para marcar la sisa, y en ella se cierran, tres puntos seguidos en este caso.

Y, sirve para  pronunciar la forma.  Se mengua tres veces. En la mitad del largo de sisa, después de tejer 26 vueltas. Este sería el segundo menguado de Y.

En la mitad de la mitad inferior, se hace el primer menguado de Y, a trece vueltas de comenzar la sisa.

 El tercer menguado, se hace a 39 vueltas de comenzar la sisa. En la mitad de la mitad superior.

 Para Y, se menguan tres puntos juntos, la primera, y la tercera vez. La segunda, se menguan cinco puntos juntos. Esto da una forma más redondeada a la sisa.

X, sirve, para ajustar la sisa. Para X se menguan puntos, entre las zonas de (Z-Y1), (Y1-Y2), (Y2-Y3). Donde 1, 2, 3 son la primera, la segunda, y la tercera vez, que menguamos para Y. En este caso, menguamos, tejiendo dos puntos juntos, cada cuatro vueltas.

Si nos coinciden Y con X, priorizamos Y.

 CUELLO/RAYAS BLANCAS:

A 150 vueltas tejidas en el tórax, tejemos 20 vueltas con el color blanco, seguidas de 10 de color azul. Nos quedarían otras diez vueltas con blanco, y por fin, otras diez de azul, donde, pondremos el cuello, tanto en el delantero como la espalda.

Cierro o dejo en espera, 27 puntos, repartidos del punto central a los lados, tanto para el delantero como la espalda.

En el delantero, los cierro después de la última raya blanca, y tejo los puntos para los hombros.

En la espalda, los cierro después de tejer seis vueltas de azul, y los puntos para los hombros, hasta el final.

Nos quedarían por tejer, 4 vueltas de elástico 1/1 fantasía.

MANGA:

La tejemos aparte, con agujas circulares, el cable pequeño, y el tejido cerrado. Damos 51 puntos en la aguja, tejemos cuatro vueltas de elástico 1/1 fantasía, y dos dibujos de jersey revés.  Introducimos el blanco, y tejemos las rayas igual, que en el tórax.

Para llegar de ancho, del puño al contorno de brazo en la sisa, aumentamos, el equivalente en puntos a 14cm, repartidos a los dos lados. El puño son 20cm y el contorno de brazo 34. (34 -20= 14)

En este caso, aumentamos un punto, del punto central, situado, del centro de la axila, a la zona de la muñeca, debajo de la palma de la mano. El otro punto lo aumentamos del punto siguiente a este.

La manga del puño a la axila mide 43cm (132 vueltas). En 14cm hay 32 puntos. Tengo que menguar 16 veces a cada lado, un punto.

132:16=8,25

Como sólo aumentamos en las vueltas del derecho, o impares, y resulta que, la octava vuelta, es revés de la labor, aumentamos en la séptima o la novena. La novena no puede ser, porque 9x16=144 y, sólo tengo 132 vueltas.

Aumentaremos, un punto a cada lado, cada siete vueltas.

De la sisa al hombro, igual que en el tórax. Al final, nos quedan cinco puntos, para fruncir, y coser con el centro del hombro en el tórax.

Para las rayas del hombro, ponemos la primera raya blanca a 114 vueltas, del elástico del puño, antes de la sisa. Añadimos 10 vueltas más de azul, y dos vueltas antes de terminar con este color, cerramos para Z. El tejido se abre, los menguados, son iguales que en el tórax. Las rayas se colocan igual.

Las diferencias con el otro modelo, se deben a que el contorno de pecho, estaba muy justo, así como el de brazo. El cuello delantero estaba demasiado alto y molestaba. El elástico del bajo, se doblaba, hacía dentro, hacía el revés de la labor.

                                             Espero que os guste y os sirva🙋

 

 

 

CHAQUETÓN POSEIDÓNEA DE KELP, CON AGUJAS CIRCULARES Y EL TEJIDO ABIERTO.

 

Esta semana, os comento como tejer el chaquetón, para Poseidónea de kelp, con agujas circulares y el tejido abierto.

DESCRIPCIÓN:

El chaquetón, está tejido en el punto cerraduras fantasía. En la manga, tiene los corazones, que se forman, con la técnica de aumentos en forma de corazones. La manga,, está tejida a parte con agujas circulares, con el tejido cerrado y, cosida al contorno de sisa. Los delanteros y la espalda, están tejidos todo seguido, con las agujas circulares, dando, a la aguja los puntos correspondientes al largo, del delantero, desde el centro del cuello pico, hasta el bajo. 

En el bajo no tiene elástico, sino que va rematado con un bies, a contraste, de color azul marino. En las solapas, también aparece este bies, aunque no en todo el borde. 

Las botonaduras, al ir antes o después del tejido colmillos, no quedan rectas, sino haciendo olas. He incorporado esta característica al diseño, tanto en puños, como en las botonaduras, tejido todo en jersey revés, que doblamos, por la mitad, y cosemos, por el revés de la labor. La botonadura, se cose por el revés de la labor, y los puños, por el derecho de la labor. En las solapas, también tejemos jersey derecho, que se dobla, a la mitad, y se ve el jersey revés. Se cose por el derecho de la labor. 

Las sisas son rectas, y manga caída.

MATERIALES Y TÉCNICAS: 

 Para tejer este chaquetón tienes que conocer las técnicas, del punto cerraduras fantasía, jersey derecho, y revés, bies, amentar con la técnica de los corazones, y de forma normal, disminuir, y coser con puntada escondida.

He usado acrílico, de la marca Venecia. En los tonos azul marino y azul claro. Las agujas circulares son del número, cuatro y medio, y el cable, por lo menos de 80cm. También lleva, siete cierres metálicos plateados.

CARACTERISTICA PRINCIPAL: 

La característica principal, de este chaquetón, es que, damos en las a gujas, los puntos correspondientes al largo, y tejemos todo el ancho.

COMENZAMOS: 

A) Al principio doy,  los puntos correspondientes, a ocho cerraduras fantasía, que son 16, cerraduras simples, o círculos, más, tres puntos, que tejeremos como derechos, y uno, que tejeremos como revés. En la última cerradura fantasía, hay un revés, que hay que contar a parte. 

(16x9)+5=149 

B) Con estos puntos, tejemos la altura, del bajo al comienzo del escote, en el delantero. Vamos a tejer, 14 cm de jersey derecho, que como ya os he dicho, doblamos y cosemos por el revés de la labor. Los últimos tres puntos de la vuelta, los tejemos con punto derecho, en las vueltas del derecho y del revés. Aquí, pondremos el bies.

 INCLINACIÓN DEL CUELLO PICO DE TU DERECHA: 

C) Comenzamos con el punto cerraduras, colocando las señales, en los puntos reveses, que rodean los ocho derechos, para no confundirnos. En todas las vueltas del derecho, hasta llegar, al hombro, aumentamos un punto, en el principio de la vuelta. Las cerraduras en esta zona, las vamos tejiendo, según tengamos los puntos, para ello.

BOLSILLO DE TU DERECHA: 

D) Después de haber tejido las vueltas, para ocho cerraduras simples, a cuatro cerraduras simples, desde el principio de la vuelta, y en los puntos, para tres cerraduras simples, cerramos para la abertura del bolsillo. Desde estos puntos cerrados, levantamos puntos para la tapeta, que tejeremos en jersey reves, para doblar a la mitad, coser por el revés de la labor, y que se vea, el jersey revés. (foto). Estos puntos, hay que volver a darlos, en la vuelta del revés del tejido, para seguir tejiendo. 

 La parte interna del bolsillo, se teje, en jersey revés, levantando puntos, de los puntos dados, para seguir tejiendo las cerraduras, después de cerrar, para el bolsillo. Esta pieza se cose en la zona del borde de la botonadura, por el revés de la labor. El bolsillo, es muy profundo. Para el fondo del bolsillo, se levantan los puntos, después de tener, las vueltas necesarias, para varias cerraduras, para que sea más fácil.

SISA DE TU DERECHA Y ESPALDA:

Trabajamos dos cerraduras simples más, y desde el primer punto de la vuelta, hasta completar, los puntos que se necesitan, para tejer las ocho primeras cerraduras simples, cerramos, para el largo de sisa. Después hay que tejer con los puntos que quedan, hasta completar el ancho de sisa, es decir cuatro cerraduras simples más.

En la última vuelta del revés, al final de la labor, puedes dar los puntos que has cerrado, para el largo de sisa,(aquí ya has terminado, con el hueco, para tu manga derecha) y en la siguiente vuelta del derecho, tejes las vueltas para, las cerraduras, de la espalda,(cuatro cerraduras simples), hasta llegar al cuello de esta.

CUELLO DE ESPALDA: 

Para darle forma, cierro los puntos, correspondientes a una cerradura simple, al principio de la vuelta, y tejo las vueltas correspondientes, a ocho cerraduras simples. Al final, me toca reponer, los puntos que hemos cerrado, para darle, forma al cuello.

SISA DE TU MANGA IZQUIERDA: 

 Seguimos tejiendo vueltas, hasta completar cuatro cerraduras simples, llegando así, al otro largo de sisa, cuyos puntos hay cerrar.

Otra vez, repetimos, lo de tejer el ancho de la sisa( las vueltas correspondientes, a cuatro cerraduras simples), y dar los puntos, que hemos quitado anteriormente, para el largo de sisa, en la última vuelta del revés, antes de comenzar a tejer las vueltas para las cerraduras, del delantero. 

BOLSILLO IZQUIERDO: 

Estamos ya en el delantero de tu izquierda, tejemos con todos los puntos de la aguja, las vueltas necesarias, para dos cerraduras simples, y cerramos los puntos para la abertura del bolsillo.

Primero, tejemos los puntos correspondientes, a cuatro cerraduras simples, desde el principio de la vuelta. Después cerramos los puntos de tres cerraduras simples, y seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta del revés, doy estos puntos, para comenzar en la siguiente, con todos los necesarios. Esta vez, la tapeta del bolsillo, se teje levantando puntos, de los dados, después de cerrar. Y en los puntos cerrados, levantamos puntos, y tejemos jersey revés, hasta, la zona de la botonadura, donde coseremos por el revés de la labor.

INCLINACIÓN DEL CUELLO PICO DE TU IZQUIERDA:

Primero, tengo que tejer, las vueltas necesarias para cuatro cerraduras simples, y después, comenzar a menguar para el cuello pico. Hay que cerrar un punto, en las vueltas del derecho, de la labor, al principio de la vuelta, completando las vueltas, de cinco cerraduras más.

Por último, tejemos jersey revés, durante 14 cm, para doblar por la mitad, hacía  el revés de la labor, donde coseremos, con puntada escondida. 

SOLAPAS:

Levanto puntos, en la inclinación del cuello, de tu derecha. En la cerradura simple, cerrada, para dar forma al cuello, de la espalda. En los puntos, del cuello de la espalda. En los puntos de la otra cerradura, que se han cerrado, para dar forma, al cuello de espalda. Y por último, en la inclinación, para el cuello, del delantero izquierdo. Tejemos jersey revés, durante 14cm, doblamos a la mitad, y cosemos con puntada escondida, por el derecho de la labor. Se ve el jersey revés. 

BIES:

Ponemos en una aguja normal, del tres y medio, diez puntos, con el color azul marino. Después del orillo,  hacemos un menguado. Tejemos dos puntos juntos del revés retorcido. Seguimos tejiendo con punto revés, hasta los dos últimos puntos. Del anteúltimo, hacemos un aumento, aumentando, como si fuésemos a tejer, del revés retorcido, y tejiendo, del revés retorcido el aumento, y del revés normal, el punto del que aumentamos. En la vuelta del revés de la labor, tejemos con punto derecho. Tejemos los cm necesarios, para el bajo, y los adornos de la solapa. Yo he querido tapar, en las solapas, las zonas, en las que se ven dos capas, al doblar el tejido, y un poco más, por encima y por debajo, para que quedara artístico.

MANGA, PUÑO CON OLITAS, AUMENTOS DE CORAZONES:

La manga está tejida a parte, con agujas circulares y, con el tejido cerrado. Ponemos, 108 puntos, en la aguja del cuatro y medio. 

PUÑO:

 Tejo primero, 6cm de jersey derecho, que doblaremos hacía arriba, y coseremos, al tejido cerraduras, por el derecho de la labor, con puntada escondida. Después del jersey derecho,  una cerradura fantasía, que a lo alto, son dos cerraduras simples. En esta zona, tenemos que coser el jersey doblado. Procurando, coser bonito, para que las olas que resultan, por el tejido cerraduras, queden repartidas.

AUMENTOS DE CORAZONES.

La manga mide 51cm, que en total son 20 cerraduras simples, a lo alto. En el ancho, empezamos con 12 cerraduras, aumentamos tres veces, con la técnica de los corazones, y al final, tenemos 18 cerraduras en el ancho, para coser con el contorno de sisa. Cada vez que aumentamos, ganamos dos cerraduras simples.

El primer corazón de aumentos, lo ponemos, después de tejer dos cerraduras simples. Aumentamos del punto revés, entre las dos cerraduras, del centro superior de la manga, que coincide a lo alto, con el centro del hombro. Después de tres cerraduras simples, hacemos otro corazón de aumentos, y con el tercero, ponemos la misma cantidad de cerraduras simples, en medio. Cuando terminamos de menguar, tejemos otras dos cerraduras simples, antes de cerrar la manga. 

Os recuerdo, que los aumentos de corazones, se empiezan desde el mismo punto revés, en la vuelta que corresponda, a lo alto.

En mi pagina de Facebook, Cosas Nuevas, os comento muchos detalles, sobre el modelo, con dos agujas. Os pongo una foto, para que os hagáis una idea mas clara de todo.

 

Espero que os guste y os sirva🙋