Estrechar una chaqueta tejida a mano

 

Tengo un problema!😖, a mi cliente le queda grande la chaqueta😕.

Que desastre!, tengo que acortar y estrechar la chaqueta, y es una chaqueta tejida con agujas circulares. Bueno, pues ya tenga costuras o no, la única forma de arreglar es cortar. He pensado que para que no de tanto miedo, voy a estrechar cosiendo primero con costura invisible, y después cortar y rematar lo que queda en el revés.😝, Sigue dando miedo pero no tanto!, puesto que ya estará cosida y no parecerá que al primer movimiento en falso todo se desbaratará. 

La chaqueta tiene el cuerpo en general en jersey derecho, los bajos y la botonadura en elástico 1/1. Por lo que necesitaremos gráftin para  jersey derecho y para elástico 1/1. También necesitaremos que los puntos que vallamos a coser, se correspondan a su paralelo en la anchura que necesitamos cortar. He realizado una muestra, para que la foto sea de detalle, y no a lo lejos y en general, como lo veríais, si os pusiera una chaqueta enorme en la foto. La costura invisible para elástico la explico en el siguiente enlace.

 

https://manufacturasaguedacasas.blogspot.com/2021/03/costura-invisible-para-elastico-11.html.

 

y la costura invisible para jersey derecho lo explico primero a continuación:

 Tenemos dos piezas de jersey derecho que queremos coser, ya sea con los puntos al aire o, queriendo acortar una misma pieza,( en la cuál, los puntos se ven planos, y es incluso más fácil, de distinguir, por donde introducir la aguja). Todos los puntos a unir son derechos, arriba, abajo y, a los lados.

La hebra está en el punto de abajo, y la pasamos en ese mismo punto, desde abajo hacia arriba. Vamos al punto de arriba y, pasamos la hebra de abajo hacia arriba. Volvemos al punto de abajo,( el mismo de antes, que ya tiene una hebra), y vamos de arriba hacia hacia abajo.

Vamos al siguiente punto de esta vuelta y pasamos la hebra de abajo hacia arriba. Vamos al punto de arriba que ya tenia una hebra pasada y, pasamos la hebra, de arriba hacia abajo. Vamos al punto de al lado de esta misma vuelta y pasamos la hebra de abajo hacia arriba. Se repite esto constantemente.

Recapitulemos: Cuando no hay hebras en un punto, pasamos la hebra de abajo hacia arriba; Cuando ya hay una hebra pasada pasamos la hebra de arriba hacia abajo. Los puntos debes verlos siempre planos para que te salga bien la costura. Con este video se aprende fácil

 https://www.youtube.com/watch?v=_nT0FYwCh04

 En estas dos fotos, os muestro como estrechar la chaqueta, cosiendo en primer lugar. Después por el revés cortamos y rematamos, para que no se deshilache. Como vemos cosemos en vertical, del elástico hacia arriba. Para el elástico tomamos las dos columnas, de puntos derechos, que delimitan el nº de cm que queremos estrechar. En mitad del dibujo del punto derecho hay una pequeña hebra en horizontal,( se en la foto de la izquierda). Ahí, introduciremos la aguja, e iremos al otro punto derecho donde haremos lo mismo. Al pasar del elástico al jersey derecho, se hace igual.

Como veis, no se aprecia la costura prácticamente. En la foto de la derecha veis como queda por el revés. El doblez que se aprecia son los cm a estrechar. Tendréis que cortar y rematar este doblez,(fotos superiores).

En las fotos que os muestro a continuación vemos varias cosas. La superior la llamaremos nº 1, la del medio, la llamaremos  nº 2, la inferior, la llamaremos nº 3.

En la nº 1 vemos, como he separado los cm de largo que quiero acortar, con un par de hebras que los delimitan. Además nos servirán para saber cuales son los puntos por donde debemos coser.

En la foto nº 2 vemos, como estoy  cosiendo de izquierda a derecha, empezando por el punto pasado del elástico, que por cierto con respecto a la costura invisible se trata como un derecho normal. La costura no se ve muy bien porque, están los cm de largo a reducir sin cortar por detrás.

En la foto nº 3, vemos la muestra por detrás. Os muestro el error, para que sepáis que si no  rematáis antes de cortar, al deshaceros del sobrante, es posible que, os quedéis sin costura, al tirar de la hebra como cuando deshacéis. Podéis rematar, antes de cortar, haciendo una costura puntada atrás, y cortando por encima del remate de arriba y abajo. 

 

                                           Espero que os guste y os sirva🙋

 

 

 

TIPS PARA AGUJAS CIRCULARES ( I )

En el caso que el cable se retuerza tanto, que el tejido se gira sobre sí mismo, puedes hacer lo siguiente.

Siempre me pasa cuando las agujas no tienen un cable de metal  dentro del de plástico, ya que  el contorno de cadera o cintura son muchos centímetros. La de veces que he empezado una bufanda de esas, retorcidas sobre sí misma, en vez del el elástico del contorno.

Finalmente, conseguí hacerlo, sujetando el cable de las agujas circulares en un cojín con funda de tela, con una imperdible, que sitúo en la zona media de dicho cable.( En la foto, zona superior, al lado de otra imperdible situada más hacia tu derecha).

Anteriormente, debes hacer otra cosa, para que sea más fácil tejer el elástico. Debes colocar una imperdible cada cierto número de puntos, según haces la primera vuelta, pero no, en el punto que estás realizando, ya que debe indicarte el derecho de la labor, para que siempre te quede de cara. Es un poco difícil al principio de la labor porque apenas hay tejido, pero no imposible. usa también, los puntos añadidos a la aguja.

Según he tejido vueltas he subido esta señales para verlas bien. Y RECUERDA QUE SIEMPRE DEBEN ESTAR TODAS EN LA MISMA CARA, el derecho de la prenda.

Siempre que ya me resultaba incomodo seguir tejiendo, porque la aguja circular está fija en un punto, simplemente la he soltado, he empujado los puntos de derecha a izquierda, y he vuelto a fijar el cable en la zona media. Realmente, no es tan incomodo como parece, y te permite usar unas agujas no muy buenas.

 

 

                       Espero que os sea útil, un saludo🙋

Suéter punto cerradura. 2º versión.

 Mi objetivo para esta segunda versión era ver si con agujas circulares en tejido cerrado, se podía tejer más rápido. En la foto os muestro a vuestra izquierda, la zona de aumentos en detalle. A vuestra derecha, la vista general del reparto de las zonas de aumentos. Corresponde al área del tórax, es decir de la cintura al contorno de pecho. Las áreas de aumentos se ven sin cruces hasta la zona de abrir el dibujo en el tercer círculo comprometido.

Siempre aumento del punto revés más a vuestra izquierda, de los dos que dan profundidad al dibujo. De esta nueva área de aumentos, surge una columna nueva de círculos, por lo que no se situarán nunca, unos encima de otros. Después de la primera área de aumentos, las siguientes, las he colocado en las columnas laterales, alternando a su izquierda y después derecha. Las primeras áreas de aumentos están a los lados del tórax. Cuando termine el suéter os diré si es más rápido de hacer o no.

Anexo: Después de tejer toda la zona del tórax y levantar la zona del delantero, pude ver claramente, que tanto en el delantero como en la espalda, quedaban visibles dos zonas de aumentos que se salían demasiado de la zona de los costados. Intentaré cambiar la posición de empiece de dichos aumentos y os diré cuál es la mejor.

En la primera vuelta, la de dar altura, se hace el primer aumento. (r)

En la segunda vuelta, la de dar holgura, no se aumenta. 

En la tercera vuelta, la de abrir el dibujo, se hace el segundo aumento. (d)

En la cuarta vuelta, la de dar holgura, no se aumenta.

En la quinta vuelta, la de dar altura, se hace el tercer aumento. (d)

En la sexta vuelta, la de dar holgura, no se aumenta.

En la séptima vuelta, la de cerrar el dibujo, se hace el cuarto aumento.(d)

En la octava vuelta , la de dar holgura al dibujo, no se aumenta.

1ªv, altura, 5º aumento. (d) 

2ªv, holgura.

3ªv, abrir, 6º aumento.(d)

4ªv, holgura, 

5ªv, altura,7º aumento.(d)

6ªv, holgura.

7ªv, cerrar, 8º aumento.(d)

8ªv, holgura.

1ªv, altura, 9º aumento.(d)

2ª, holgura.

3ªv, abrir todos los dibujos de la vuelta, incluidas, las nuevas zonas de aumentos. 

Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURA INVISIBLE PARA ELÁSTICO 1/1

 Descripción de la foto:

 Vemos dos fotos con dos elásticos uno- uno cosidos entre sí con puntada invisible. En la parte izquierda, vemos el elástico cosido con lana de contraste, y en la derecha, con lana al tono. Los elásticos comienzan con punto derecho, y continúan con punto revés, repitiéndose la secuencia hasta el final de la vuelta.

1º paso: 

Cosemos los dos primeros puntos del elástico de arriba y el de abajo, que son dos puntos derechos.

Tengo la hebra en el elástico de abajo. En el primer punto derecho de este elástico, introduzco la hebra (aguja con lana), de abajo hacia arriba. Voy al elástico de arriba y en el primer punto derecho introduzco la hebra de abajo hacia arriba. En el elástico de abajo, introduzco la hebra de arriba hacia abajo, en el primer punto derecho.

 2º paso:

Coseremos los dos primeros puntos revés en los dos elásticos. Tenemos la hebra en el punto derecho del elástico de abajo y la hemos pasado dos veces ya. Vamos al punto revés de este elástico, e introducimos la hebra de abajo hacia arriba. Vamos al punto revés del elástico de arriba, e introducimos la hebra de arriba hacia abajo. En este punto revés solo se introduce la hebra una vez(en el punto revés del elástico de arriba). Bajamos con la hebra al elástico inferior, y volvemos a introducirla, en el revés también, de abajo hacia arriba. Ya tenemos los dos reveses unidos.

3º paso: 

Ahora cosemos los dos puntos derechos que están segundos en los elásticos. Desde el punto revés del elástico de abajo que ya tiene pasadas dos hebras, vamos al siguiente punto del mismo elástico que es un derecho. Pasamos la hebra, de abajo hacia arriba. Ahora vamos al elástico superior, concretamente, al primer punto derecho de este elástico( no al segundo sino al primero). Si nos fijamos, aparece un hueco en el revés del centro de los dos puntos derechos. En este primer derecho introducimos la aguja de arriba hacia abajo y, pasando por encima del revés del centro, introducimos la aguja en el segundo derecho de abajo hacia arriba. A partir de aquí, repetimos los pasos. Ahora empezamos con el derecho del elástico de arriba que es donde sale la hebra.

Recapitulemos: 

Cuando en un punto no hay ninguna hebra, la hebra se pasa de abajo hacia arriba, excepto en el punto revés del elástico de arriba que solo se pasa una vez, y se introduce la hebra de arriba hacia abajo.

Cuando en un punto tenemos ya una hebra se introduce esta de arriba hacia abajo excepto en el revés de abajo que se pone de abajo hacia arriba.

Cuando en el elástico superior pasamos del primer derecho al segundo, pasamos por encima del punto revés que queda en medio.

Espero que os sirva🙋 

 

 

 

CORRECCIÓN DEL CUELLO Y LA MANGA EN FLORES NÓRDICO( II)

Como podéis ver, me equivoqué.

Comencé el cuello a la altura de la sisa, y resultó, que al probar, faltaba tejido alrededor del cuerpo.  Me preocupaba que el ancho de la solapa no fuera suficiente, para doblar sobre si mismo y metí la pata. Después de la prueba, vi que tenía que comenzar el cuello unos 14/15cm más arriba. Finalmente fueron 16cm y comencé a cambiar el punto de jersey derecho por elástico 1/1. No mengue, por que con la sustitución, ganaba un punto más para el ancho de solapa. Cuando llegué al hombro, puse en espera los puntos para este y continué con le solapa, hasta la mitad del cuello de espalda.

 Esto lo hice en un hombro y en el otro y cuando tuve los dos, cosí ambos con la técnica de tres agujas. Esto se hace colocando en dos agujas los puntos de las solapas  y con otra aguja de mayor calibre (para que no se apriete), vamos tejiendo juntos, los puntos de las anteriores agujas como se presentan. Es elástico 1/1 así que será (d,r,d,r,...). Puede llevar a engaño, ten cuidado!. En la aguja más alejada a ti, la cara que se ve, es el revés de la prenda, y por lo tanto ves el punto contrario al que debes hacer.  

En mi caso tuve que modificar el ancho de manga porque me aumentó el largo de sisa. Pude arreglarlo dando más aumentos en el tramo final, (después del jaquard).

Espero que os sea útil, un saludo🙋  

PUNTO CERRADURA/AUMENTOS.

 

 AUMENTOS EN TEJIDO CERRADURA.

Los aumentos se hacen para ir añadiendo anchura al tejido, suelen usarse desde el puño hasta la sisa para llegar al contorno de brazo adecuado, de la cintura a la cadera, para llegar al contorno de cadera necesario, etc.

 PRIMER AUMENTO. Os recuerdo que tejemos con circulares con el tejido cerrado, y que se aumentan dos puntos cada vez, como con dos agujas, o con el tejido en abierto. Aumento desde el primer punto de la vuelta que es un revés. De este revés, pinchando la agujas como si fuésemos a realizar un revés retorcido, hago el aumento y lo tejo del revés retorcido. Sigo estando en la misma posición que al principio, así que del mismo punto aumentado al principio, hago otro aumento, pinchando la aguja como si fuera a tejer un derecho retorcido, y lo tejo del derecho retorcido. Como los puntos aumentados quedan por detrás del punto usado para aumentar, tenemos la secuencia:( R, d, R). 

Vamos a realizar los aumentos en todas las primeras vueltas del dibujo. Tenemos dos opciones: realizar las acciones que se necesitan en el resto de la aguja, en la zona de aumentos pero, para esto tenemos que tener, el número necesario de puntos para realizar un cruce, y tejer el resto como se presenta, (muestra verde). Podemos no realizar estos cruces hasta cerrar el dibujo. En la zona de aumentos aparece una forma de lágrima alargada en jersey derecho(muestra roja).

Os muestro la zona de aumentos con los cruces realizados según vamos teniendo los puntos necesarios. cada imperdible son los aumentos. Siempre aumento teniendo en cuenta dos cosas, que los nuevos puntos deben quedar entre los dos reveses que forman el dibujo, y que quedan antes del punto desde el que aumentamos, y que tejemos de derecha a izquierda (muestra verde).

Tenemos un punto" P "en la posición número 7, si lo aumento, el nuevo punto aparece en la posición número 6.

Segundo aumento: teníamos tres puntos, (R, d, R), aumentamos dos veces y nos quedaremos con cinco. El primer aumento, en el punto derecho de la posición central, tejiendo seguidamente estos dos puntos del derecho retorcido. Estamos en la posición del revés más a la izquierda. Aumentaremos de él, pinchando la aguja como si fuéramos a tejer un revés retorcido  pero este punto nuevo lo tejeremos del derecho retorcido. Nos queda (R, d, d, d, R).

El tercer  aumento, lo haremos del primer y segundo punto derecho situados más a la derecha de la zona de aumentos.

 

El cuarto aumento, en el tercer derecho y el último revés de la izquierda. Después del cuarto aumento, nos quedamos (R, d, d, d, d, d, d, d, R). La próxima vez tengo que  separar los aumentos porque solo necesito un punto más dentro del área de aumentos, para una secuencia completa de un dibujo nuevo. 

Quinto aumento:  aumentamos del punto derecho más a la derecha y el nuevo lo tejemos del derecho. Después, aumentamos del punto revés más a la DERECHA , y lo tejemos del revés. La secuencia queda,( R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, R). Entre los dos reveses más a la IZQUIERDA,  aparece la nueva zona de aumentos. En la anterior sólo nos queda tejer como el resto  de la vuelta. En la muestra verde, el último punto aumentado a parece a la derecha, me di cuenta después que si lo ponía ahí, los dibujos nuevos no quedarían unos encima de otros sino, al lado y encima.

Volvemos a realizar igual en la nueva zona de aumentos. 

Recapitulemos: 

Pincho, la aguja como si fuera a realizar un punto retorcido y luego lo tejo del derecho o revés retorcido, porque así, quedan menos holgadas las hebras del los aumentos realizados. El quinto aumento es especial, porque el segundo punto aumentado vuelve al primer punto de la hebra, para comprometer sólo al centro interior de la manga. De un revés puedo aumentar otro punto revés o otro punto derecho, según necesite, de los derechos sólo aumento derechos, (yo, por lo menos). He alternado los aumentos, en la zona derecha e izquierda, de la secuencia para, que no quedara muy holgado ningún punto nuevo, por repetir el aumento en una sola zona, demasiadas veces.

        IZQUIERDA                         

( R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, R ) 

                                                           DERECHA  

                                                                        Espero que os sea útil, un saludo🙋 

 

 

 

Dibujo esquemático de chaqueta flores nórdico / descripción/ forma de realizar el modelo.

     

 Se puede considerar un chaquetón ya que, llega a medio muslo. Está tejido en jersey derecho, con técnica jacquard, debajo de la sisa en mangas y cuerpo, y también en los bolsillos de plastón, (los círculos en el dibujo). el elástico en puños y bajos es 1/1 tubular. en la botonadura y solapa del cuello también lleva elástico 1/1, así como en los bolsillos. La manga es caída, y más estrecha en los puños que en el hombro. Va cerrada con botones.

          En cuánto a las técnicas empleadas: jersey derecho, jacquard, y elástico tubular 1/1, os comento un poco.

El jersey derecho se forma con dos vueltas, la primera, con todos los puntos del derecho y la segunda, con todos los puntos del revés, y así sucesivamente.

El elástico tubular se forma, haciendo las cuatro primeras vueltas de la siguiente forma: El primer punto es, derecho y el segundo es, sin tejer, pasado como si fuera revés. Así toda la vuelta hasta completar cuatro de ellas, hay gente que hace más vueltas de estas, y otra que hace menos. Hay que tener en cuenta, que para hacer el punto pasado, hay que colocar la hebra, como, si fueras ha realizar un revés normal, es decir, pasarla hacía mí.

Por último, en cuánto al jacquard, su finalidad es que se vea un motivo o dibujo, a contraste con el resto del tejido. Para ello utilizaremos dos hebras, la del color principal, y la del dibujo. En el punto donde toca el color  principal, se hace jersey derecho con esa hebra, mientras mantenemos por detrás la otra, pillándola con la principal, para que no quede suelta, hasta que no te toca usar ese color. en el punto donde toca el color de contraste se hace igual, pero jersey derecho con ese color, y sujetar por detrás el otro color. en youtube hay numerosos videos que esplican la técnica. Uno del canal  " TEJER CON LOLA", me sirvió a mí para aprender. 

El cuello lo realicé de la siguiente forma. Como veis, hay que  disminuir para abrir el cuello en los delanteros y, aumentar para dar la anchura de la solapa. En este caso, he disminuido en todas las vueltas del derecho, simplemente, tejiendo ese punto como elástico 1/1, en vez de hacer una disminución,( de esta forma me evito agujeritos), y después he aumentado el siguiente punto. de esta forma en cada vuelta aumentamos dos puntos a la solapa. tenerlo en  cuenta para calcular el ancho deseado. La disminución, o en este caso el cambio de jersey a elástico, se hace dos puntos antes del elástico de la botonadura y el siguiente se aumenta y se tejen los dos en elástico.

En mi cuenta de Instagram teneis  mas consideraciones de la chaqueta "Flores Nórdico II". La siguiente entrada del blog contiene el patrón del jacquard.

Muchas gracias, hasta la próxima!🙋