MANGA CORALINA DE KELP/ PEGADA ABULLONADA

 CORRECIÓN DE ERRORES: MANGA PARA CORALINA DE KELP.

      .DEMASIADOS PUNTOS, PARA EL ABULLONADO, EN UNA MANGA PEGADA ABULLONADA.

 

 Trabajamos con dos agujas. A la hora de tejer, he mezclado la forma de hacer una manga pegada abullonada, con una manga caída, y me han quedado muchos puntos para el abullonado, al no calcular bien todos los menguados.

Para hacerlo bien, tenemos que tener en cuenta el nº de puntos, que queremos dejar, para fruncir, en la zona media superior del hombro.

También, tenemos que tener en cuenta, los puntos menguados que dan la misma forma al hombro, en la manga, y en  el cuerpo del tejido. Los llamamos: Y

Y por último, tenemos que tener en cuenta los puntos cerrados a los lados, del principio de la sisa, en la manga y en el tórax. Los llamamos: Z

Como estamos trabajando sobre un error, no vamos a llamar  X ,  a los puntos para el abullonado, sino, a la cantidad de puntos, que tenemos que restar, a los puntos del abullonado, para que este, quede, como nos gusta.

Entonces:

.Y,  son en total seis puntos, que se menguan en tres veces, de la siguiente forma:

. Y2,  se teje en la mitad del largo de sisa, haciendo  cuatro puntos juntos del derecho retorcido. De esta forma menguamos tres puntos.

.Y1, se teje en la mitad de la zona inferior (entre el punto medio del largo de sisa, y los tres puntos cerrados para marcar la sisa, o Z). En este caso tejemos, tres puntos juntos, del derecho retorcido. Menguamos dos puntos.  

 .Y3, se teje en la mitad, de la zona superior, entre el punto central del largo de sisa y el final del hombro. Se tejen dos puntos juntos, del derecho retorcido, menguamos un punto. Entre todos los puntos de Y, son seis puntos.

.Z, son, los puntos cerrados, al principio y final de la primera vuelta de la sisa. Yo he puesto tres.

.X,  son los puntos que dan, de restar, a la cantidad de puntos que no nos gusta para el abullonado, la cantidad que queremos dejar. Dividido entre dos, que son los lados, a los que tenemos que menguar. Los puntos de X los podemos repartir, entre las tres zonas que dividen el largo de la sisa, los grupos de menguados de Y.

Entre Z e Y1, hay un determinado nº de vueltas, que son iguales para la zona Y1-Y2, Y2-Y3.

El nº De vueltas de las zonas de Y, Se dividen entre el nº de puntos de X, que les correspondan a cada zona, y nos da, el nº de veces que tenemos que menguar, un punto a cada lado .

    .EL ANCHO DE MANGA ES MUY GRANDE:

El contorno de brazo, justo antes de la sisa, es demasiado ancho. Después de decidir, cuántos cm,  queremos estrechar el brazo, en los dos lados, vemos en la muestra o en el tejido cuántos puntos son esos cm, y los restamos. Cuando sabemos, el nº de aumentos nuevo, ya podemos dividir, el nº de vueltas, desde el puño hasta la sisa, entre el nº de aumentos para el ancho del brazo. Esto nos da, cada cuántas vueltas, tenemos que aumentar, un punto a cada lado.

                                            Espero que os guste y os sirva🙋 

CORRECCIÓN DE ERRORES/ TOMAR DECISIONES.

 A simple vista nos hemos equivocado por mucho. El contorno de tórax de las cerraduras es mucho mas estrecho que el tórax del tejido colmillos. Curiosamente el elástico del contorno de cintura es el mismo, 90 cm. 

Lo que ha pasado es que las cerraduras encogen el tejido hacia el centro, mientras que el tejido colmillos expande el tejido hacia los lados.

Antes de deshacer, vamos a calcular cuantos puntos necesito para hacer unas sisas ranglan y un cuello semi redondo. Un cuello semi redondo es aquel que sólo es redondeado en el delantero, y en la espalda es recto.

Tomo como referencia el suéter de cerraduras, por que me gusta la pinta que tiene, aunque son muy diferentes. El chaleco de punto colmillos, tiene sisas ranglan, y cuello semi redondo, mientras que, el suéter de cerraduras, tiene cuello pico y manga caída, por lo tanto sisa recta.

Observad la foto superior. Puedo calcular el nº de puntos que necesito menguar en la sisa ranglan, colocando la cinta métrica sobre el tejido, de forma que entren 31cm. Estos 31cm los he calculado, midiendo en el suéter de cerraduras desde la axila, hasta el cuello a la altura de la espalda, (la parte más alta del cuello). Estos 31cm te caben en una posición oblicua determinada. En el punto que señala el cm nº1 de la cinta métrica, he colocado en recto y hacia abajo una aguja recta. En este caso era fácil al estar dividido el tejido el columnas de diferente color. Entre la aguja y el cm nº 30 de la cinta métrica, hay un determinado nº de puntos, que son los que necesitarás para, obtener una sisa ranglan de 31cm en este tejido.

La sisa ranglan se hace menguando en las vueltas del derecho un punto, en ambos lados del delantero. Puedes hacer, dos puntos juntos del derecho al principio de la labor,( mejor primero teje un punto para orillo y luego haces el menguado), y cuando llegas al final de la labor, haces un surjete simple. Un surjete simple se hace, pasando un punto sin tejer, tejiendo el siguiente, y pasando el sin tejer, sobre el que hemos tejido.

Del cálculo, he obtenido, que necesito 30 puntos, para menguar en cada sisa, o sea, 60 puntos en total. A estos les voy a sumar, 12 puntos, que necesitaré para menguar 6 puntos a cada lado de las sisas, al principio. En las sisas ranglan no se suele hacer , pero a mi me gusta para que queden mejor, los elásticos de las mangas, en los hombros. En total 72 puntos.

Ahora, nos ocupamos del cuello. en la zona de espalda, tendremos en cuenta, que hay que parar tres cm antes del final, para que el elástico de espalda no sobresalga hacia arriba. Como tengo costumbre de levantar puntos, en vez de coser el elástico del cuello, los puntos que corresponden al cuello de espalda, no los cierro, si no que los dejo en espera con una hebra.

En el delantero, tengo 96 puntos, menos 72, que tengo comprometidos, para las sisas, me quedan 24 puntos, para el cuello.

Desde el punto central del delantero hacia los dos lados colocamos, la mitad de estos puntos, es decir, 12 puntos, que como los anteriores, no vamos ha cerrar, sino que dejaremos en espera, para levantar el elástico.

Puedes poner una altura de cuello, de entre 10 y 14 cm. Yo he elegido, 14cm. La altura del cuello es la diferencia entre el comienzo del escote del delantero, y del escote de espalda. En 14 cm tengo 60 vueltas. Para dar mas holgura al cuello tengo que menguar los otros 12 puntos, divididos en los dos lados, es decir 6 puntos a cada lado. Yo lo hago menguando, primero, tres puntos. Para ello, hago cuatro puntos juntos, del derecho retorcido, y ya menguo tres y queda uno en la aguja de este grupo. A un determinado nº de vueltas menguo dos puntos, tejiendo juntos del derecho retorcido tres puntos. Desaparecen dos, y queda uno de este grupo. Y por último, me queda por menguar un punto, tejiendo juntos, dos puntos del derecho retorcido. Desaparece uno, queda uno de este grupo. Todo esto se hace a los dos lados del cuello.

Nos queda por saber cada cuántas vueltas hacemos los menguados laterales. Tomamos como referencia uno de los lados. En 60 vueltas tenemos que menguar 6 puntos. 60:6=10. Voy ha menguar, cada grupo de puntos cada 10 vueltas. Es decir en la decima vuelta, después de dejar en espera, los puntos centrales del escote del delantero, hacemos el primer menguado. A la veinteava vuelta, el segundo menguado, y a la treintava vuelta el tercer menguado.

No divido entre 3, puesto que son tres veces las que tengo que menguar, por que el último menguado me queda justo al final, y no me gusta la forma que le queda al cuello. Pero si lo prefieres, puedes menguar cada 20 vueltas las dos primeras veces, y cada 10 vueltas la última vez. Como veis en la foto superior, el cuello, queda bonito. La hebra marrón esta pasada sobre el nº de puntos de ancho y largo, que se necesitan, marcados con unas imperdibles.

Sin embargo, finalmente he decidido aumentar el nº de disminuciones, para que quepan 3cm del elástico a cada lado del cuello, y no de sensación de agobio, a la vista, de que es demasiado pequeño. Para ello, aumento estos 6cm, 12 puntos, en el elástico del bajo, que por otro lado había perdido demasiados puntos, en la comparación con el tejido cerraduras. Estaba bien visualmente, pero al  quedar abierto, había perdido su capacidad elástica.

En realidad nos hemos equivocado por muy poco, o nada. Si el chaleco es para una persona corpulenta, es decir con barriga, o pecho prominente, no deshagas. Ya verás que al tejer la parte superior, queda normal, pero al verlo así te puedes asustar. Si tejes para un apersona atlética, puedes deshacer. Mi error ha sido, pasar una hebra para ver la holgura demasiado pronto, tanto que no podía colocar el tejido recto, sino que se torcía hacia abajo y, era imposible medir bien el ancho que tomaba. 

                                                            Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

  

 

  

 

 

Corrección de errores. Ajustar un elástico con demasiados puntos.

 Como el suéter quedó demasiado largo para mi gusto, corté de largo un trozo. La técnica ya la expliqué, pero vuelvo a comentárosla.

A la altura elegida, cortamos con la tijera un punto, hacia la mitad del tejido, y vamos deshaciendo esa vuelta, con un ganchillo por ejemplo. La mejor vuelta para el caso del tejido cerraduras es la nº 5, por la razón que al deshacer, aparecen todos los puntos. En otras vueltas es muy difícil ver los puntos revés, de los laterales, quedan metidos en el tejido cruzado y no aparecen. Es más sencillo verlos y ponerlos en la aguja, cuando deshaces y aparece la vuelta nº 4. Si cortas en otra vuelta, tendrás que deshacer, una vuelta con cruces, y puede ser tan complicado como pasarse once horas deshaciendo una vuelta. Lo digo por experiencia. Lo malo es, que calcular donde esta la vuelta nº 4 con las cerraduras tejidas no es tan sencillo.

Pero volvamos al lio. Al volver a tejer el elástico con todos los puntos de las cerraduras, este, queda que parece un volante. Para que esto no suceda, debemos menguar puntos en la última vuelta de cerraduras antes de comenzar el elástico (1). Yo he tomado como referencia los puntos que quité para que el elástico del cuello tampoco pareciera un volante. Para los cm del cuello de espalda fueron  20 puntos. con los cm del elástico del bajo puedes hacer una regla de tres.

REGLA DE TRES:

20 puntos en 27cm del cuello de espalda

X puntos en 100cm del elástico del bajo

X=20x100:27 

X=74,07 

Estos 74 puntos tendrás que dividirlos en todo el elástico del bajo. Puedes hacer dos puntos retorcidos juntos del derecho, cada x puntos que salen de dividir, el nº de puntos del elástico, entre los 74 puntos que tienes que menguar. Estos menguados los haces, en los puntos derechos, del tejido cerraduras, quedará más bonito.

Si quieres hacer un elástico fantasía, como hice yo en el suéter marrón,( poner varios puntos del derecho seguidos, en el centro del delantero, la espalda, y los costados del suéter), tendrás que dividir mentalmente el elástico, en las cuatro regiones que hay entre las zonas de fantasía de elástico. Lo que no puedes cambiar de posición, son los puntos fantasía ni los reveses que los rodean, pero en los puntos que hay en medio puedes añadir o quitar puntos para que te cuadre el resto de la secuencia.  

 

 

 

 

Fase de prototipo/Fase de diseño y ajustar/ sacar tallas.

 Yo llamo prototipar al acto de dibujar y poner las medidas en un papel, así como escribir las características de tu nuevo diseño. Ese momento, en que por fin queda claro, como quieres que sean las cosas. Luego hay que trabajar un montón de horas  en conseguir que eso sea así. Siempre deberíamos hacer una muestra, porque he llegado a sospechar que hasta las condiciones climáticas influyen en el comportamiento del material. El acrílico, es un derivado del petróleo, y con mucho calor, la fricción de tejer lo estira. Lo uso porque es suave, esponjoso, pesa poco y no pica. 

Como os he comentado otras veces, al cerrar los hombros, o colgar la prenda sobre la percha, esta se estira como lo haría al vestirla. Casi siempre da cm de más, de largo. Antes he pasado, por el calvario de ver como queda ancha y me toca arreglar de ancho también. Cuando llevo unos 20cm de largo, elástico incluido, suelo pasar la labor a una hebra para comprobar con la cinta métrica si llevo los cm de ancho y largo esperados. Al sacar la labor de la aguja esta se expande. Para arreglar de largo, si no has empezado por el cuello, tendrás que cortar y volver a tejer el elástico. He intentado conservar y coser el elástico, pero no me ha gustado el resultado. Con costura invisible, la nueva vuelta, queda hacia adentro.

Os muestro los dos suéter, para comentaros que son parte de una colección, es decir una serie de modelos que tienen relación entre si. Entre estos dos modelos, el tema de la colección es masculino/femenino, puesto que son la versión femenina y masculina del mismo suéter. En común tienen, el tipo de tejido, cerraduras. El tipo de manga, caída. El puño doble y debería ser, el tipo de aumentos en forma de corazones. No lo es por que el suéter azul, está tejido a dos agujas y es idéntico de ancho en cintura y contorno de pecho. Así que no necesitó, aumentos en los laterales. Pero  la idea de los aumentos artísticos, ya estaba rondando mi cabeza. Ahora que ya tengo la versión masculina, ya sé como hacer la femenina, teniendo en cuenta sus diferencias. Estas son, el largo. El suéter masculino es más largo que el femenino, aunque no tanto como en la foto,( me queda arreglar el largo). Está es la única diferencia entre los dos, a parte que el verde (masculino), Es una XL, y el femenino (azul), una G, de talla.

Para tejer la versión femenina, con aumentos de corazones. Tendría que quitar 19 puntos a cada lado del elástico, para poder dárselos después, para llegar al contorno de pecho que necesitamos. Se puede perfectamente por que este tejido es super elástico, pero ya me queda un poco grande para  mi gusto, de hecho.

 Todo esto que os he comentado de tejerlo, arreglar de ancho y largo, y atar cabos con mejoras o innovaciones yo lo llamo fase de diseño.

Por supuesto, si pretendes ir a patentes a presentar tus diseños, tendrás  que llevar las dos versiones correctamente ejecutadas, y explicadas.

Para hacer tallajes, una vez que tienes uno correctamente ejecutado y está completamente como tú quieres, tienes que calcular, cuatro cm más de largo y ancho, para una talla más grande, y de menos, para una talla más pequeña.

                     Espero que os guste y os sirva,🙋.

  

 

 

 

 

Cuello en V o pico.

 Os recuerdo que trabajábamos con agujas circulares con el tejido cerrado. He realizado un elástico 2/2, como el del bajo y los puños, que tejeré posteriormente.

Primero, os comento como realizar la nervadura central del cuello en V. Tenemos que tener en cuenta tres puntos, el central, el anterior a él y, el posterior a él. Para comenzar, los colocamos correctamente. El anterior al central lo pasamos a la otra aguja,(como si fuéramos a tejer un revés). El central, (al que yo siempre coloco una imperdible), lo sacamos de la labor. Gracias a la imperdible no se deshará. Pasamos el punto anterior al central, a la  aguja izquierda y, por delante de él, colocamos el central con la imperdible. Pasamos estos tres puntos, a la aguja izquierda en el orden que están. Finalmente tomamos estos tres puntos para tejerlos juntos, del derecho retorcido. La imperdible la colocáis en el nuevo punto central, para que os sirva de recordatorio de todo lo que hay que hacer ahí.

Los puntos anteriores y posteriores a este grupo de tres, los tejemos como se presentan. Todo esto, lo debemos repetir cada vez, que hacemos una vuelta.

Otra cosa que os quiero comentar, es que si tomáis en la aguja para realizar el elástico todos los puntos de la zona del escote de espalda, os quedará muy flojo y feo. Una vez cometido el error y visto que no me gustaba, he calculado cuántos puntos tendría que quitar para que no se viera flojo. En mi caso han sido 20. Al volver a realizar he tejido varios puntos juntos, a lo largo de todo el escote de espalda, teniendo en cuenta el elástico. En el error he visto también, que me faltaban puntos, en los dos lados inclinados del escote delantero. He levantado más puntos, en las inclinaciones del delantero.

Para cerrar en la última vuelta y que os quede como a mí, tenéis que cerrar tejiendo todos los puntos del derecho.  

En  mi Instagram os comento como he menguado para conseguir la V del delantero, y en mi cuenta de Pinterest donde no he levantado puntos en el escote de espalda, mas detalladamente. 

 

Área de aumentos, artística, en forma de corazón.

 Voy ha usar, esta forma de aumentar, para piezas de trenzas, ochos, rombos, cuerdas, y por supuesto cerraduras, aunque también podéis usarla, para tejer cosas con punto jersey derecho y revés, punto arroz y un largo etc. En esta área de aumentos, los aumentos se colocan en vertical. Solo tenéis que tener en cuenta el número de aumentos, que necesitáis en total, y cada cuántas vueltas queréis ponerlos. Se puede usar con agujas circulares, en abierto, en cerrado, y con dos agujas. La diferencia es que con dos agujas y en tejido circular abierto, en las vueltas pares, los puntos se tejen, como se presentan, tanto en el área de cerraduras, como en el área de aumentos.

Vamos aumentar los puntos, en las vueltas impares, la 1, la 3, la 5, y dos cada vez.

En la vuelta nº1, tomamos, de punto del que aumentar, el revés, situado en el centro del lateral de la pieza. De este punto, aumentamos dos del derecho retorcido, y los tejemos, del revés retorcido el primero, y del derecho retorcido, el segundo. Ya tenemos tres puntos en el área de aumentos, (r, d, r).

En la segunda vuelta, los puntos se tejen como se presentan.

En la tercera vuelta, aumentamos dos puntos más, del punto central derecho, del área de aumentos. Los aumentamos del derecho retorcido, y los tejemos del derecho retorcido. Ya tenemos cinco puntos en el área de aumentos, (r, d, d, d, r).

A partir de ahora siempre aumentaremos igual, del punto derecho central y del siguiente. Aumentaremos y tejeremos del derecho retorcido. Las vueltas pares se tejen como se presenta el tejido. Los puntos derechos que no están comprometidos en los aumentos, se tejen del derecho normal.

A partir de la vuelta nº15, ya tendremos los 17 puntos que necesito para completar el área de aumentos, así que en las siguientes, tejeremos como se presentan los puntos, en todas las vueltas de esta área. El punto cerradura en sí, está explicado en otra entrada del blog.

Cuando lleguemos a la vuelta nº19, tejemos el punto central derecho, del revés, y ya tenemos los puntos colocados, para cerrar las cerraduras y el área de aumentos, pero esperamos a cerrar en la vuelta 23, donde nos toca cerrar todas las cerraduras. Cerramos, cruzando 2/2.

En la siguiente vuelta, comenzamos a tejer, una fila nueva de cerraduras. después de esto podemos realizar una nueva área de aumentos, desde el punto revés que queda en mitad del corazón, pero a la altura de la vuelta correspondiente,(más arriba, donde tú calcules que sea mejor).

Espero que os guste y os sirva.🙋 

 

 

 

 

 

 

 

Forma fácil de quitar tallas a una chaqueta.

 

 Primero, acortar de largo:

 

Para recuperar la mayor cantidad de tejido, de la forma más sencilla posible. la forma más fácil y limpia, es cortar un punto con la tijera de la zona del medio de la prenda a la altura deseada, y con el ganchillo, una aguja auxiliar, o cualquier cosa que te sea cómoda, ir entresacando esa hebra. Ten cuidado con no sacar los puntos que luego utilizaras para colocar la aguja y volver a tejer el elástico. He intentado conservarlo y coser con costura invisible, pero no me ha gustado el resultado. La zona inmediatamente anterior al elástico queda metida hacia adentro. En la foto de abajo, os muestro como he cortado un punto y estoy sacando la hebra. en la vuelta superior a cortar el punto, he pasado, una hebra para no perder los puntos, pero en realidad, no es tan fácil que se salgan.

Siendo, jersey derecho, no hay problema de tejer hacia abajo, tendrás que volver a tejer el elástico, después de estrechar la chaqueta, si quieres ahorrarte un montón de puntos de trabajo y lana. ahora bien, si quieres que la costura de estrechar, te quede de arriba hacia abajo, tendrás que hacer todo el ancho inicial del elástico.

Por último, estrechar la chaqueta.

La vez anterior lo hice todo muy complicado, así que esta vez, no cortaré con la tijera esta costura. No tendré que fijar puntos, ni hacer un bies. Una vez decidido, el ancho que queremos quitar, en la zona del elástico, elegimos, dos puntos derechos, de cada extremo, y con la aguja lanera, introducimos la hebra en la zona de el medio del primer punto. Después, vamos al otro extremo y hacemos lo mismo, con el punto derecho elegido. Así todo hacia arriba, Por supuesto, este arreglo se hace en las zonas de las sisas.

Si hemos elegido, estrechar primero, ahora toca tejer el elástico, sino, ya está terminado el arreglo.

En la foto de debajo, os muestro como introduzco la aguja, en las zonas centrales de los puntos derechos para estrechar, y como queda por detrás. 

Después de mucho trabajo, mi chaqueta quedó como os muestro debajo, el trabajo demás no lo considero en balde, porque puede que todo me sirva en otras circunstancias.

                 Espero que os guste y os sirva 🙋 

 

 

 

 

 

 

 

Costura invisible para elástico 1/1 y jersey derecho/ cortar tejido a mano con tijera

                                                                                  

                                           

 En la foto superior os muestro la zona de la botonadura, para hablaros de como hay que coser con puntada invisible esta zona con más detalle. Si empezamos con la botonadura de la izquierda, comenzamos con los puntos pasados de arriba y abajo, que trataremos como os derechos normales.

Es decir en el derecho de abajo introducimos la aguja de abajo a arriba. vamos al derecho de arriba e introducimos la aguja de abajo a arriba. volvemos al derecho de abajo e introducimos la aguja de arriba hacia bajo.

Los siguientes puntos a coser son derechos también, así que, de donde tenemos la hebra vamos al derecho posterior de la misma vuelta, e introducimos la aguja de abajo hacia arriba. En el derecho de la zona a coser de arriba, hacemos igual y también pasamos la hebra, por el siguiente derecho de la misma vuelta, de abajo hacia arriba.

Ahora toca coser los puntos revés. Estoy en el segundo derecho de arriba y voy al segundo derecho de abajo, introduciendo la aguja de arriba hacia abajo, y ahora voy al revés de al lado, e introduzco la aguja de abajo hacia arriba. Voy al revés de arriba e introduzco la aguja de arriba hacia abajo. Vuelvo al revés de abajo e introduzco la aguja de abajo hacia arriba. Voy al derecho de al lado de la misma vuelta e introduzco la aguja de abajo hacia arriba. Por último, voy al segundo derecho de arriba, introduzco la aguja de arriba hacia abajo. Paso por encima del revés del medio, voy al tercer derecho, de la misma vuelta (arriba), e introduzco la aguja de abajo hacia arriba.

Repito estas acciones hasta que llego al jersey derecho, que se cose continuamente como os he explicado, cuando cosíamos los dos primeros puntos derechos.

En la foto superior os muestro por donde cortar el tejido del largo que nos sobra. Primero, he pasado una hebra por todo el contorno, para no cortar demasiado arriba. Me he ayudado de una regla que he introducido por el hueco y he pegado lo más posible a la costura. Así es más fácil hacer un hilván para señalizar. También es más fácil cortar también.

 

En la foto de arriba os muestro como queda la zona del bajo una vez cosido y rematado por detrás cerrando los puntos. No me gusta, porque ni planchando voy a poder aplanar la zona, ya que el volumen que le dan los puntos cerrados, por detrás, lo impide. 

También puedes, en vez de cortar con la tijera, cortar en el centro, tirar del hilo y el tejido se separa de una sola vez, pero a mi no me sale. Es mucho más limpio. No se llena todo de lanitas y se corta todo de la misma vuelta. En cuánto domine el tema lo muestro. De todas formas, aquí no se puede porque está la costura de los laterales por el medio.

Por otro lado, tengo que decir, que esta forma de estrechar y acortar es muy larga, y da mucho trabajo. Para acortar puedes no abrir la costura de los laterales. Si no lo haces, no tienes que asegurar el tejido. El largo, sin embargo, hay que eliminarlo porque es mucho tejido y sobresale.

 

Puedes evitarte todo el trabajo que da, si no conservas el elástico, y levantas puntos a la altura que desees, para tejerlo. Ten la precaución de hacer un par de vueltas de jersey derecho, con una aguja más gorda antes de comenzar el elástico para que no quede apretado.

                                           Espero que os guste y os sirva🙋.

 

 

 

 

Cortar de largo una chaqueta tejida a mano.

 

Buenos días a todos y todas. Esta entrada es muy similar a la anterior, pero ahora, en la chaqueta que quiero arreglar, por si lo veis más claro.

En la foto superior os muestro, como queda la chaqueta por detrás cuando hemos cosido, por el derecho, juntando los dos bordes de los cm de ancho, que queremos estrechar. A esto le queda tomar los puntos en una aguja de tejer y cerrarlos a todo lo largo. Entre esta vuelta de cerrar y las costuras del derecho, deja un cm y medio, para poder hacer una costura con puntada atrás, justo después de la costura inicial por el derecho, pero esta vez por el revés. Os lo mostraré en foto más adelante.

En esta segunda foto os muestro arriba, como con la aguja lanera, he pasado hebra a lo ancho de toda la chaqueta, para delimitar el largo que queremos acortar. Si para conservar el ancho igual en toda la zona, se os ocurre poneros a contar vueltas, veréis como, no coinciden el número de vueltas con el ancho. No os comáis el coco, es por que al coser por el derecho, para estrechar la chaqueta, una de las partes siempre sube un poco. Visualmente queda bien, pero las vueltas no te van a coincidir en esa zona. 

En la parte de debajo de la foto vemos con detalle que pasa cuando colocamos mal la hebra. Sólo equivocándonos en un punto ya se nota mucho la diferencia, lo cuál nos facilita el trabajo. 

           

 Vamos llegando al final, o eso espero! En la fotocomposición de arriba os muestro como queda todo después de cosido con puntada invisible, para acortar y estrechar. En la zona de arriba veis el tejido por el derecho, en la del medio, como quedan por detrás las costuras que hemos realizado. y abajo vemos, por el derecho, la zona del largo que deberemos de cortar, debajo del elástico.

A la hora de coser para levantar  el bajo, es más cómodo si coses primero las zonas de las costuras laterales, y el centro de la espalda. Después ya puedes coser la espalda entera y seguir con el delantero, que acaba en el elástico de la botonadura. Finalmente coses el otro delantero.

                                    Espero que os guste y os sirva🙋.

 

 

                                                      

 

 

 

 

Estrechar una chaqueta tejida a mano

 

Tengo un problema!😖, a mi cliente le queda grande la chaqueta😕.

Que desastre!, tengo que acortar y estrechar la chaqueta, y es una chaqueta tejida con agujas circulares. Bueno, pues ya tenga costuras o no, la única forma de arreglar es cortar. He pensado que para que no de tanto miedo, voy a estrechar cosiendo primero con costura invisible, y después cortar y rematar lo que queda en el revés.😝, Sigue dando miedo pero no tanto!, puesto que ya estará cosida y no parecerá que al primer movimiento en falso todo se desbaratará. 

La chaqueta tiene el cuerpo en general en jersey derecho, los bajos y la botonadura en elástico 1/1. Por lo que necesitaremos gráftin para  jersey derecho y para elástico 1/1. También necesitaremos que los puntos que vallamos a coser, se correspondan a su paralelo en la anchura que necesitamos cortar. He realizado una muestra, para que la foto sea de detalle, y no a lo lejos y en general, como lo veríais, si os pusiera una chaqueta enorme en la foto. La costura invisible para elástico la explico en el siguiente enlace.

 

https://manufacturasaguedacasas.blogspot.com/2021/03/costura-invisible-para-elastico-11.html.

 

y la costura invisible para jersey derecho lo explico primero a continuación:

 Tenemos dos piezas de jersey derecho que queremos coser, ya sea con los puntos al aire o, queriendo acortar una misma pieza,( en la cuál, los puntos se ven planos, y es incluso más fácil, de distinguir, por donde introducir la aguja). Todos los puntos a unir son derechos, arriba, abajo y, a los lados.

La hebra está en el punto de abajo, y la pasamos en ese mismo punto, desde abajo hacia arriba. Vamos al punto de arriba y, pasamos la hebra de abajo hacia arriba. Volvemos al punto de abajo,( el mismo de antes, que ya tiene una hebra), y vamos de arriba hacia hacia abajo.

Vamos al siguiente punto de esta vuelta y pasamos la hebra de abajo hacia arriba. Vamos al punto de arriba que ya tenia una hebra pasada y, pasamos la hebra, de arriba hacia abajo. Vamos al punto de al lado de esta misma vuelta y pasamos la hebra de abajo hacia arriba. Se repite esto constantemente.

Recapitulemos: Cuando no hay hebras en un punto, pasamos la hebra de abajo hacia arriba; Cuando ya hay una hebra pasada pasamos la hebra de arriba hacia abajo. Los puntos debes verlos siempre planos para que te salga bien la costura. Con este video se aprende fácil

 https://www.youtube.com/watch?v=_nT0FYwCh04

 En estas dos fotos, os muestro como estrechar la chaqueta, cosiendo en primer lugar. Después por el revés cortamos y rematamos, para que no se deshilache. Como vemos cosemos en vertical, del elástico hacia arriba. Para el elástico tomamos las dos columnas, de puntos derechos, que delimitan el nº de cm que queremos estrechar. En mitad del dibujo del punto derecho hay una pequeña hebra en horizontal,( se en la foto de la izquierda). Ahí, introduciremos la aguja, e iremos al otro punto derecho donde haremos lo mismo. Al pasar del elástico al jersey derecho, se hace igual.

Como veis, no se aprecia la costura prácticamente. En la foto de la derecha veis como queda por el revés. El doblez que se aprecia son los cm a estrechar. Tendréis que cortar y rematar este doblez,(fotos superiores).

En las fotos que os muestro a continuación vemos varias cosas. La superior la llamaremos nº 1, la del medio, la llamaremos  nº 2, la inferior, la llamaremos nº 3.

En la nº 1 vemos, como he separado los cm de largo que quiero acortar, con un par de hebras que los delimitan. Además nos servirán para saber cuales son los puntos por donde debemos coser.

En la foto nº 2 vemos, como estoy  cosiendo de izquierda a derecha, empezando por el punto pasado del elástico, que por cierto con respecto a la costura invisible se trata como un derecho normal. La costura no se ve muy bien porque, están los cm de largo a reducir sin cortar por detrás.

En la foto nº 3, vemos la muestra por detrás. Os muestro el error, para que sepáis que si no  rematáis antes de cortar, al deshaceros del sobrante, es posible que, os quedéis sin costura, al tirar de la hebra como cuando deshacéis. Podéis rematar, antes de cortar, haciendo una costura puntada atrás, y cortando por encima del remate de arriba y abajo. 

 

                                           Espero que os guste y os sirva🙋

 

 

 

CORRECCIÓN DEL CUELLO Y LA MANGA EN FLORES NÓRDICO( II)

Como podéis ver, me equivoqué.

Comencé el cuello a la altura de la sisa, y resultó, que al probar, faltaba tejido alrededor del cuerpo.  Me preocupaba que el ancho de la solapa no fuera suficiente, para doblar sobre si mismo y metí la pata. Después de la prueba, vi que tenía que comenzar el cuello unos 14/15cm más arriba. Finalmente fueron 16cm y comencé a cambiar el punto de jersey derecho por elástico 1/1. No mengue, por que con la sustitución, ganaba un punto más para el ancho de solapa. Cuando llegué al hombro, puse en espera los puntos para este y continué con le solapa, hasta la mitad del cuello de espalda.

 Esto lo hice en un hombro y en el otro y cuando tuve los dos, cosí ambos con la técnica de tres agujas. Esto se hace colocando en dos agujas los puntos de las solapas  y con otra aguja de mayor calibre (para que no se apriete), vamos tejiendo juntos, los puntos de las anteriores agujas como se presentan. Es elástico 1/1 así que será (d,r,d,r,...). Puede llevar a engaño, ten cuidado!. En la aguja más alejada a ti, la cara que se ve, es el revés de la prenda, y por lo tanto ves el punto contrario al que debes hacer.  

En mi caso tuve que modificar el ancho de manga porque me aumentó el largo de sisa. Pude arreglarlo dando más aumentos en el tramo final, (después del jaquard).

Espero que os sea útil, un saludo🙋