Sombrero Poseidonea de kelp.

Este es el sombrero para el traje de Poeidonea de kelp. Está tejido a dos agujas, como veis, la parte superior, está tejida en cerraduras fantasía, con un área de aumentos. Después he cosido el ancho, he colocado el tejido doble y he medido. La mitad de esta medida, es el radio de la circunferencia. Tengo que hacer menguados, cada cierto nº de puntos, para llegar a la coronilla, con un punto, por cada partición de la circunferencia, debido a los menguados. Pasamos una aguja con hebra por los puntos, tiramos y cerramos.

Para saber cuantos menguados caven, he tejido una muestra, con el nº de puntos que hay en el radio de la circunferencia. He tejido tantas vueltas como son necesarias, para dar la altura que va, desde el final del tejido cerraduras, hasta el centro de la cabeza. Esa muestra, tiene un nº determinado de vueltas del derecho, que es donde debemos menguar, hasta llegar a esos pocos puntos del final.

EJEMPLO:

He tejido una muestra de 11´75cm de jersey derecho. Me da 29 vueltas de jersey derecho, donde 14 vueltas son en el derecho de la labor.

11´75 : 14 = 9´42. Tengo que menguar 9 puntos en cada vuelta del derecho, por lo tanto, la coronilla del gorro se divide en 9 partes (hipotéticas), y al final tendremos 9 puntos para cerrar el gorro.

Tengo que dividir entre 9, el nº de puntos de cada vuelta del derecho, para saber cada cuántos puntos tengo que menguar 1. 

Como podéis  ver en la foto, el armazón es de cartón, que luego he impermeabilizado, con forro de pegar. La pieza superior, debe tener la misma circunferencia que cm, de oreja a oreja. El ala del sombrero un poco más. Esta ala, va forrada, de una tira que la cubre por completo, de tejido jersey derecho, y debe ser igual en cm, a la circunferencia exterior, mas grande. Debes tener en cuenta, el grosor del tejido, en la zona de encajar el ala en el casquete, para que entre. El tejido del ala, se cose por la parte exterior. En Instagram os lo explico mejor, como forrar el ala.

Espero que os guste y os sirva🙋 

   

 

 

 

 

 

   

 

1ª parte. Segunda versión del abrigo cerraduras/ Esquema/Punto cerraduras fantasía

Como veis en las fotografías, a la derecha os muestro como será la segunda versión del abrigo de cerraduras que diseñé. En esta ocasión será para hombre, y será una inspiración del clásico chaquetón marinero. Quiero que esté más recto, y no tan pegado al cuerpo, como el primero. Se me ha ocurrido, darle a la aguja los puntos de la altura del bajo a la sisa, para tejer el ancho después. Tendré que coser o levantar puntos para añadirle la pieza desde la sisa al cuello.

Ya os iré contando... 

Lo primero os comento como se teje el punto cerraduras fantasía. La muestra, tiene 40 puntos, contando dos de orillo para coser. La muestra también tiene dos unidades. Cada unidad tiene una cerradura grande al principio, seguida de otra más pequeña. Por otro lado, un dibujo está completado cuando, por encima de estas dos cerraduras, que componen la unidad hay otras dos. Encima, debajo y al lado de una grande, va una pequeña, menos al principio, que debajo no hay nada.   As you can see in the photographs, on the right I show you what the second version of the lock coat I designed will be like. This time it will be for men, and it will be an inspiration for the classic sailor jacket. I want it to be straighter, and not as close to the body, as the first one. It has occurred to me, to give the needle the stitches from the height of the hem to the armhole, to knit the width later. I will have to sew or pick up stitches to add the piece from the armhole to the neck.

I'll tell you ...

The first thing I will tell you is how to knit the fantasy locks stitch. The sample has 40 stitches, counting two selvedges to sew. The sample also has two units. Each unit has a large lock at the beginning, followed by a smaller one. On the other hand, a drawing is completed when, above these two locks, which make up the unit, there are two others. Above, below and next to a large one, there is a small one, except at the beginning, that there is nothing below.

 Os especifico la nomenglatura:

R: revés, en las vueltas impares.

D: derecho en las vueltas pares.

r: revés en las vueltas pares.

         d: derecho en las vueltas pares  

                    I specify the nomenclature:

                    A: backhand, on odd laps.

                   D: right on even rounds.

                  r: backhand on even rounds. d: right on even rounds

(2pAxdetras,2p) Poner dos puntos en una aguja auxiliar, y pasarlos por detrás del tejido, tejer los dos puntos siguientes en punto derecho. Pasar a la aguja principal izquierda los puntos en espera de la auxiliar, y tejerlos con punto derecho. Hemos cruzado hacia la derecha, para abrir el dibujo.

 (2pAxdelante,2p): Poner dos puntos en una aguja auxiliar y pasarlos por delante del tejido. Tejer los dos puntos siguientes con punto derecho. Poner los puntos de la aguja auxiliar, en la principal de la mano izquierda y tejerlos con punto derecho. Hemos cruzado los puntos hacia la izquierda, para abrir el dibujo.

/ejemplo/: Entre barras inclinadas va una unidad entera, que tiene dos cerraduras, la primera grande, la segunda pequeña. Los ocho puntos de las cerraduras grandes o pequeñas van entre dos puntos revés en las vueltas impares. 

Os  recuerdo que la muestra tiene 40p, el del principio y el del final son de orillo para coser, pero para contaros las vueltas no los he puesto.

         (2pAxBack, 2p) Put two stitches on an auxiliary needle, and pass them behind the fabric, knit the next two stitches. Pass the stitches waiting for the auxiliary to the left main needle, and knit them with the right stitch. We have crossed to the right, to open the drawing.

  (2pAxFront, 2p): Put two stitches on a cable needle and pass them in front of the fabric. Knit the next two stitches. Put the stitches of the auxiliary needle in the main needle of the left hand and knit them with the right stitch. We have crossed the points to the left, to open the drawing.

/ example /: Between slashes there is a whole unit, which has two locks, the first large, the second small. The eight points of the large or small locks go between two points backwards on the odd turns.

I remind you that the sample has 40p, the one at the beginning and the one at the end are selvedge to sew, but to tell you the rounds I haven't put them.

1ª VUELTA: 

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/, / d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R / En esta vuelta damos altura al dibujo.

2ª VUELTA:

/D, r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D/,/r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D/ En esta vuelta damos holgura al dibujo.

3ª VUELTA:

/R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R/, /(2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante,2p), R/ En esta vuelta abrimos todas las cerraduras, grandes y pequeñas.

4ªVUELTA:En esta vuelta damos holgura. Se teje igual que la segunda, los puntos como se presentan.

5ªVUELTA: 

Aquí empezamos a diferenciar el tamaño de las cerraduras, la primera será más grande que la segunda. En la primera, daremos altura, en la segunda cerraremos. La que cerramos con menos vueltas es la pequeña.

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdelante, 2p), (2pAxdetras, 2p), R/, /d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdelante, 2p), (2pAxdetras, 2p), R/ 

6ªVUELTA:

  Dar holgura a todas las cerraduras. Se tejen los puntos como se presentan. La vuelta es igual que la segunda.

7ªVUELTA:

  Tenemos que cerrar las cerraduras grandes, que son las primeras que se nos presentan en la aguja. Encima de las que hemos cerrado en la vuelta anterior,( pequeñas), tenemos que dar altura. 

/R,(2pAxdelante,2p),(2pAxdetras,2p), R, d, d ,d ,d ,d ,d ,d , d, R/,/(2pAxdelante,2p),(2pAxdetras,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/

8ªVUELTA:

 Dar holgura en todas las cerraduras, como la segunda vuelta. Se tejen los puntos como se presentan.

 9ªVUELTA:

Dar altura encima de las cerraduras grandes que hemos cerrado en la 7ª vuelta, y abrir encima de las pequeñas.

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R/, /d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R/

10ªVUELTA:

Dar holgura en todas las cerraduras. Se tejen los puntos como se presentan, es como la segunda vuelta.

11ªVUELTA:

Hay que abrir encima de las cerraduras grandes, y dar altura encima de las pequeñas.

/R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/, /(2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/

12ªVUELTA:

Dar holgura en todas las cerradura. Es como la segunda vuelta. Se tejen los puntos como se presentan. 

13ªVUELTA:

Hay que cerrar todas, grandes y pequeñas.

/R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras, 2p), R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras, 2p), R /, /(2pAxdelante,2p), (2pAxdetras,2p), R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras,2p), R/ 

Os recuerdo que una unidad constaba de un circulo grande, seguido de otro pequeño. Un dibujo completo son cuatro cerraduras, dos arriba y dos abajo.

Las de abajo son una unidad, y las de encima de esta unidad son, una pequeña seguida de una grande. La pequeña encima de la grande, la grande encima de la pequeña. 

                                   Espero que os guste y os sirva, un saludo🙋

 ROUND 1:

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / d, d, d, d, d , d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R / In this round we give height to the drawing.

2nd ROUND:

/ D, r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D /, / r, r, r, r, r , r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D / In this round we give slack to the drawing.

ROUND 3:

/ R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pAxbehind, 2p), (2pFront, 2p), R /, / (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R / In this round we open all the locks, large and small.

ROUND 4: In this round we give slack. It is worked the same as the second, the stitches as presented.

ROUND 5:

Here we begin to differentiate the size of the locks, the first will be larger than the second. In the first, we will give height, in the second we will close. The one that we closed with the fewest turns is the small one.

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAx front, 2p), (2pAxbehind, 2p), R /, / d, d, d, d, d, d, d , d, R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R /

ROUND 6:

  Give slack to all locks. The stitches are knitted as presented. The return is the same as the second.

ROUND 7:

  We have to close the large locks, which are the first to appear on the needle. On top of those that we have closed in the previous round, (small), we have to give height.

/ R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R , d, d, d, d, d, d, d, d, R /

ROUND 8:

 Give slack in all locks, like the second round. The stitches are knitted as presented.

 ROUND 9:

Give height above the large locks that we have closed in the 7th round, and open above the small ones.

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxbehind, 2p), (2pAx front, 2p), R /, / d, d, d, d, d, d, d , d, R, (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R /

ROUND 10:

Give slack in all locks. The stitches are knitted as they are presented, it is like the second round.

ROUND 11:

You have to open on top of the large locks, and give height above the small ones.

/ R, (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R , d, d, d, d, d, d, d, d, R /

ROUND 12:

Give slack in all locks. It's like the second round. The stitches are knitted as presented.

ROUND 13:

You have to close all of them, big and small.

/ R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R /, / (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R /

I remind you that a unit consisted of a large circle, followed by a small one. A complete drawing is four locks, two on the top and two on the bottom.

The ones below are a unit, and those above this unit are a small followed by a large one. The little one on top of the big one, the big one on top of the little one.

                                   I hope you like it and it will serve you, greetings🙋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de errores. Ajustar un elástico con demasiados puntos.

 Como el suéter quedó demasiado largo para mi gusto, corté de largo un trozo. La técnica ya la expliqué, pero vuelvo a comentárosla.

A la altura elegida, cortamos con la tijera un punto, hacia la mitad del tejido, y vamos deshaciendo esa vuelta, con un ganchillo por ejemplo. La mejor vuelta para el caso del tejido cerraduras es la nº 5, por la razón que al deshacer, aparecen todos los puntos. En otras vueltas es muy difícil ver los puntos revés, de los laterales, quedan metidos en el tejido cruzado y no aparecen. Es más sencillo verlos y ponerlos en la aguja, cuando deshaces y aparece la vuelta nº 4. Si cortas en otra vuelta, tendrás que deshacer, una vuelta con cruces, y puede ser tan complicado como pasarse once horas deshaciendo una vuelta. Lo digo por experiencia. Lo malo es, que calcular donde esta la vuelta nº 4 con las cerraduras tejidas no es tan sencillo.

Pero volvamos al lio. Al volver a tejer el elástico con todos los puntos de las cerraduras, este, queda que parece un volante. Para que esto no suceda, debemos menguar puntos en la última vuelta de cerraduras antes de comenzar el elástico (1). Yo he tomado como referencia los puntos que quité para que el elástico del cuello tampoco pareciera un volante. Para los cm del cuello de espalda fueron  20 puntos. con los cm del elástico del bajo puedes hacer una regla de tres.

REGLA DE TRES:

20 puntos en 27cm del cuello de espalda

X puntos en 100cm del elástico del bajo

X=20x100:27 

X=74,07 

Estos 74 puntos tendrás que dividirlos en todo el elástico del bajo. Puedes hacer dos puntos retorcidos juntos del derecho, cada x puntos que salen de dividir, el nº de puntos del elástico, entre los 74 puntos que tienes que menguar. Estos menguados los haces, en los puntos derechos, del tejido cerraduras, quedará más bonito.

Si quieres hacer un elástico fantasía, como hice yo en el suéter marrón,( poner varios puntos del derecho seguidos, en el centro del delantero, la espalda, y los costados del suéter), tendrás que dividir mentalmente el elástico, en las cuatro regiones que hay entre las zonas de fantasía de elástico. Lo que no puedes cambiar de posición, son los puntos fantasía ni los reveses que los rodean, pero en los puntos que hay en medio puedes añadir o quitar puntos para que te cuadre el resto de la secuencia.  

 

 

 

 

Fase de prototipo/Fase de diseño y ajustar/ sacar tallas.

 Yo llamo prototipar al acto de dibujar y poner las medidas en un papel, así como escribir las características de tu nuevo diseño. Ese momento, en que por fin queda claro, como quieres que sean las cosas. Luego hay que trabajar un montón de horas  en conseguir que eso sea así. Siempre deberíamos hacer una muestra, porque he llegado a sospechar que hasta las condiciones climáticas influyen en el comportamiento del material. El acrílico, es un derivado del petróleo, y con mucho calor, la fricción de tejer lo estira. Lo uso porque es suave, esponjoso, pesa poco y no pica. 

Como os he comentado otras veces, al cerrar los hombros, o colgar la prenda sobre la percha, esta se estira como lo haría al vestirla. Casi siempre da cm de más, de largo. Antes he pasado, por el calvario de ver como queda ancha y me toca arreglar de ancho también. Cuando llevo unos 20cm de largo, elástico incluido, suelo pasar la labor a una hebra para comprobar con la cinta métrica si llevo los cm de ancho y largo esperados. Al sacar la labor de la aguja esta se expande. Para arreglar de largo, si no has empezado por el cuello, tendrás que cortar y volver a tejer el elástico. He intentado conservar y coser el elástico, pero no me ha gustado el resultado. Con costura invisible, la nueva vuelta, queda hacia adentro.

Os muestro los dos suéter, para comentaros que son parte de una colección, es decir una serie de modelos que tienen relación entre si. Entre estos dos modelos, el tema de la colección es masculino/femenino, puesto que son la versión femenina y masculina del mismo suéter. En común tienen, el tipo de tejido, cerraduras. El tipo de manga, caída. El puño doble y debería ser, el tipo de aumentos en forma de corazones. No lo es por que el suéter azul, está tejido a dos agujas y es idéntico de ancho en cintura y contorno de pecho. Así que no necesitó, aumentos en los laterales. Pero  la idea de los aumentos artísticos, ya estaba rondando mi cabeza. Ahora que ya tengo la versión masculina, ya sé como hacer la femenina, teniendo en cuenta sus diferencias. Estas son, el largo. El suéter masculino es más largo que el femenino, aunque no tanto como en la foto,( me queda arreglar el largo). Está es la única diferencia entre los dos, a parte que el verde (masculino), Es una XL, y el femenino (azul), una G, de talla.

Para tejer la versión femenina, con aumentos de corazones. Tendría que quitar 19 puntos a cada lado del elástico, para poder dárselos después, para llegar al contorno de pecho que necesitamos. Se puede perfectamente por que este tejido es super elástico, pero ya me queda un poco grande para  mi gusto, de hecho.

 Todo esto que os he comentado de tejerlo, arreglar de ancho y largo, y atar cabos con mejoras o innovaciones yo lo llamo fase de diseño.

Por supuesto, si pretendes ir a patentes a presentar tus diseños, tendrás  que llevar las dos versiones correctamente ejecutadas, y explicadas.

Para hacer tallajes, una vez que tienes uno correctamente ejecutado y está completamente como tú quieres, tienes que calcular, cuatro cm más de largo y ancho, para una talla más grande, y de menos, para una talla más pequeña.

                     Espero que os guste y os sirva,🙋.

  

 

 

 

 

Forma de tejer la manga, en tejido cerraduras, con agujas circulares con el tejido cerrado.

 Finalmente, solo necesite cuatro áreas de aumentos (corazones), para alcanzar  el ancho deseado, a pesar de los cálculos que arrojaban una cifra de cinco. Pasa mucho en el tejido, o por lo menos en este material. Suelo alcanzar el ancho antes de lo que dicen los cálculos, y el peso, al cerrar los hombro, hace que la prenda quede mucho más larga, de lo que pretendía. Tengo costumbre de tejer con lana gruesa, o doble cabo, y además, me gusta que quede con cuerpo, así que tejo con aguja más fina de lo que pide la marca. Por otro lado, este tejido cerradura lleva bastante lana. De largo, suelo pasarme en 15cm. Esta vez también ha sido así. Tendré que acortar el suéter, menos mal que ya se!!😂. Lo bueno de tener uno tejido, es que para el siguiente, ya se los cálculos correctos, al poder comparar con este, incluso aunque sea otra talla.

He comenzado la manga por el puño, con un elástico 2/2, durante 13cm, para poder doblarlo hacía arriba. Como son pocos puntos, he tejido con cuatro agujas, ya que me resulta más fácil, hasta después de la primera área de aumentos. Luego he pasado el tejido a las agujas circulares.

Para pasar del elástico del puño, al tejido cerraduras, he tenido que aumentar cuatro puntos, puesto que eran los que me faltaban para formar otra cerradura. También podría menguarlo, pero como este tejido es un elástico, y queda bastante pegado, he preferido aumentar y hacer una cerradura más. Para aumentar elegí el principio y el final de la primera vuelta, del paso del elástico, a las cerraduras.

Cada área de aumentos nueva, aporta dos nuevas cerraduras, que considero dentro del área de aumentos. Al final, después de realizar el último corazón, tengo tres cerraduras, que se tejen a diferente ritmo, que las iniciales y entre ellas también, a cada lado del corazón. Tendrás que estar atenta/o y tenerlo en cuenta.

Para cerrar la manga, he procurado que cuando he conseguido el ancho necesario, tenga el máximo número de cerraduras, con la octava, vuelta realizada. En mi caso lo he conseguido, en la tercera vuelta, después de completar el último corazón y su fila superior de cerraduras.

 

 

Área de aumentos, de ocho puntos en forma de hoja.

Buenos días, en la foto os muestro un área de aumentos en forma de corazón, seguida de otra más arriba, en forma de hoja. Como veis en conjunto no queda mal. La hoja, tiene ocho puntos aumentados del revés central del corazón, que he ido aumentando de la siguiente manera.

Del punto revés central del corazón, situado en la octava vuelta de cerraduras,(las cerraduras son los círculos que componen el tejido general, y que se realizan el ocho vueltas. Tenéis la explicación en otra entrada del blog ), aumento dos puntos, y los tejo el último del revés y el central del derecho. La secuencia queda (R, D, R ). Esto sería en la primera vuelta de formar las cerraduras. En la segunda vuelta y todas las pares no se aumenta.( Estoy tejiendo con agujas circulares con el tejido cerrado, así que las vueltas pares se tejen los puntos como se presentan). 

En la tercera vuelta, del punto central derecho, aumento otros dos puntos, y los tejo del derecho. (R, D, D, D, R).

 A partir de esta tercera vuelta, se aumentan dos puntos del punto central y se tejen como puntos derechos, menos en la última vuelta de aumentos que solo necesitas un derecho más. Ya tienes la secuencia de aumentos necesaria, para formar una nueva cerradura, (R, D, D, D, D, D, D, D, D, R). Os recuerdo que esta forma de aumentar era para no dejar cerraduras a medio hacer, según avanzamos a lo alto en el tejido. A mí me gusta, espero que a vosotras también.

                                          Espero que os guste y os sirva🙋

 

  

Aumentos en forma de corazón en zona lateral del tórax

 Os muestro en la foto los aumentos en la zona lateral del tórax, como ya comenté, me vi en la obligación de aumentar más deprisa y en vez de hacerlo de ocho en ocho, lo hago de 16 en 16, dos veces. Como veis salen dos corazones uno encima del otro. El segundo corazón (área de aumentos), se comienza aumentando del punto revés central del primer corazón, pero a la altura que necesites.  

Área de aumentos, artística, en forma de corazón.

 Voy ha usar, esta forma de aumentar, para piezas de trenzas, ochos, rombos, cuerdas, y por supuesto cerraduras, aunque también podéis usarla, para tejer cosas con punto jersey derecho y revés, punto arroz y un largo etc. En esta área de aumentos, los aumentos se colocan en vertical. Solo tenéis que tener en cuenta el número de aumentos, que necesitáis en total, y cada cuántas vueltas queréis ponerlos. Se puede usar con agujas circulares, en abierto, en cerrado, y con dos agujas. La diferencia es que con dos agujas y en tejido circular abierto, en las vueltas pares, los puntos se tejen, como se presentan, tanto en el área de cerraduras, como en el área de aumentos.

Vamos aumentar los puntos, en las vueltas impares, la 1, la 3, la 5, y dos cada vez.

En la vuelta nº1, tomamos, de punto del que aumentar, el revés, situado en el centro del lateral de la pieza. De este punto, aumentamos dos del derecho retorcido, y los tejemos, del revés retorcido el primero, y del derecho retorcido, el segundo. Ya tenemos tres puntos en el área de aumentos, (r, d, r).

En la segunda vuelta, los puntos se tejen como se presentan.

En la tercera vuelta, aumentamos dos puntos más, del punto central derecho, del área de aumentos. Los aumentamos del derecho retorcido, y los tejemos del derecho retorcido. Ya tenemos cinco puntos en el área de aumentos, (r, d, d, d, r).

A partir de ahora siempre aumentaremos igual, del punto derecho central y del siguiente. Aumentaremos y tejeremos del derecho retorcido. Las vueltas pares se tejen como se presenta el tejido. Los puntos derechos que no están comprometidos en los aumentos, se tejen del derecho normal.

A partir de la vuelta nº15, ya tendremos los 17 puntos que necesito para completar el área de aumentos, así que en las siguientes, tejeremos como se presentan los puntos, en todas las vueltas de esta área. El punto cerradura en sí, está explicado en otra entrada del blog.

Cuando lleguemos a la vuelta nº19, tejemos el punto central derecho, del revés, y ya tenemos los puntos colocados, para cerrar las cerraduras y el área de aumentos, pero esperamos a cerrar en la vuelta 23, donde nos toca cerrar todas las cerraduras. Cerramos, cruzando 2/2.

En la siguiente vuelta, comenzamos a tejer, una fila nueva de cerraduras. después de esto podemos realizar una nueva área de aumentos, desde el punto revés que queda en mitad del corazón, pero a la altura de la vuelta correspondiente,(más arriba, donde tú calcules que sea mejor).

Espero que os guste y os sirva.🙋 

 

 

 

 

 

 

 

Suéter punto cerradura. 2º versión.

 Mi objetivo para esta segunda versión era ver si con agujas circulares en tejido cerrado, se podía tejer más rápido. En la foto os muestro a vuestra izquierda, la zona de aumentos en detalle. A vuestra derecha, la vista general del reparto de las zonas de aumentos. Corresponde al área del tórax, es decir de la cintura al contorno de pecho. Las áreas de aumentos se ven sin cruces hasta la zona de abrir el dibujo en el tercer círculo comprometido.

Siempre aumento del punto revés más a vuestra izquierda, de los dos que dan profundidad al dibujo. De esta nueva área de aumentos, surge una columna nueva de círculos, por lo que no se situarán nunca, unos encima de otros. Después de la primera área de aumentos, las siguientes, las he colocado en las columnas laterales, alternando a su izquierda y después derecha. Las primeras áreas de aumentos están a los lados del tórax. Cuando termine el suéter os diré si es más rápido de hacer o no.

Anexo: Después de tejer toda la zona del tórax y levantar la zona del delantero, pude ver claramente, que tanto en el delantero como en la espalda, quedaban visibles dos zonas de aumentos que se salían demasiado de la zona de los costados. Intentaré cambiar la posición de empiece de dichos aumentos y os diré cuál es la mejor.

En la primera vuelta, la de dar altura, se hace el primer aumento. (r)

En la segunda vuelta, la de dar holgura, no se aumenta. 

En la tercera vuelta, la de abrir el dibujo, se hace el segundo aumento. (d)

En la cuarta vuelta, la de dar holgura, no se aumenta.

En la quinta vuelta, la de dar altura, se hace el tercer aumento. (d)

En la sexta vuelta, la de dar holgura, no se aumenta.

En la séptima vuelta, la de cerrar el dibujo, se hace el cuarto aumento.(d)

En la octava vuelta , la de dar holgura al dibujo, no se aumenta.

1ªv, altura, 5º aumento. (d) 

2ªv, holgura.

3ªv, abrir, 6º aumento.(d)

4ªv, holgura, 

5ªv, altura,7º aumento.(d)

6ªv, holgura.

7ªv, cerrar, 8º aumento.(d)

8ªv, holgura.

1ªv, altura, 9º aumento.(d)

2ª, holgura.

3ªv, abrir todos los dibujos de la vuelta, incluidas, las nuevas zonas de aumentos. 

Espero que os guste y os sirva🙋