Sombrero Poseidonea de kelp.

Este es el sombrero para el traje de Poeidonea de kelp. Está tejido a dos agujas, como veis, la parte superior, está tejida en cerraduras fantasía, con un área de aumentos. Después he cosido el ancho, he colocado el tejido doble y he medido. La mitad de esta medida, es el radio de la circunferencia. Tengo que hacer menguados, cada cierto nº de puntos, para llegar a la coronilla, con un punto, por cada partición de la circunferencia, debido a los menguados. Pasamos una aguja con hebra por los puntos, tiramos y cerramos.

Para saber cuantos menguados caven, he tejido una muestra, con el nº de puntos que hay en el radio de la circunferencia. He tejido tantas vueltas como son necesarias, para dar la altura que va, desde el final del tejido cerraduras, hasta el centro de la cabeza. Esa muestra, tiene un nº determinado de vueltas del derecho, que es donde debemos menguar, hasta llegar a esos pocos puntos del final.

EJEMPLO:

He tejido una muestra de 11´75cm de jersey derecho. Me da 29 vueltas de jersey derecho, donde 14 vueltas son en el derecho de la labor.

11´75 : 14 = 9´42. Tengo que menguar 9 puntos en cada vuelta del derecho, por lo tanto, la coronilla del gorro se divide en 9 partes (hipotéticas), y al final tendremos 9 puntos para cerrar el gorro.

Tengo que dividir entre 9, el nº de puntos de cada vuelta del derecho, para saber cada cuántos puntos tengo que menguar 1. 

Como podéis  ver en la foto, el armazón es de cartón, que luego he impermeabilizado, con forro de pegar. La pieza superior, debe tener la misma circunferencia que cm, de oreja a oreja. El ala del sombrero un poco más. Esta ala, va forrada, de una tira que la cubre por completo, de tejido jersey derecho, y debe ser igual en cm, a la circunferencia exterior, mas grande. Debes tener en cuenta, el grosor del tejido, en la zona de encajar el ala en el casquete, para que entre. El tejido del ala, se cose por la parte exterior. En Instagram os lo explico mejor, como forrar el ala.

Espero que os guste y os sirva🙋 

   

 

 

 

 

 

   

 

1ª parte. Segunda versión del abrigo cerraduras/ Esquema/Punto cerraduras fantasía

Como veis en las fotografías, a la derecha os muestro como será la segunda versión del abrigo de cerraduras que diseñé. En esta ocasión será para hombre, y será una inspiración del clásico chaquetón marinero. Quiero que esté más recto, y no tan pegado al cuerpo, como el primero. Se me ha ocurrido, darle a la aguja los puntos de la altura del bajo a la sisa, para tejer el ancho después. Tendré que coser o levantar puntos para añadirle la pieza desde la sisa al cuello.

Ya os iré contando... 

Lo primero os comento como se teje el punto cerraduras fantasía. La muestra, tiene 40 puntos, contando dos de orillo para coser. La muestra también tiene dos unidades. Cada unidad tiene una cerradura grande al principio, seguida de otra más pequeña. Por otro lado, un dibujo está completado cuando, por encima de estas dos cerraduras, que componen la unidad hay otras dos. Encima, debajo y al lado de una grande, va una pequeña, menos al principio, que debajo no hay nada.   As you can see in the photographs, on the right I show you what the second version of the lock coat I designed will be like. This time it will be for men, and it will be an inspiration for the classic sailor jacket. I want it to be straighter, and not as close to the body, as the first one. It has occurred to me, to give the needle the stitches from the height of the hem to the armhole, to knit the width later. I will have to sew or pick up stitches to add the piece from the armhole to the neck.

I'll tell you ...

The first thing I will tell you is how to knit the fantasy locks stitch. The sample has 40 stitches, counting two selvedges to sew. The sample also has two units. Each unit has a large lock at the beginning, followed by a smaller one. On the other hand, a drawing is completed when, above these two locks, which make up the unit, there are two others. Above, below and next to a large one, there is a small one, except at the beginning, that there is nothing below.

 Os especifico la nomenglatura:

R: revés, en las vueltas impares.

D: derecho en las vueltas pares.

r: revés en las vueltas pares.

         d: derecho en las vueltas pares  

                    I specify the nomenclature:

                    A: backhand, on odd laps.

                   D: right on even rounds.

                  r: backhand on even rounds. d: right on even rounds

(2pAxdetras,2p) Poner dos puntos en una aguja auxiliar, y pasarlos por detrás del tejido, tejer los dos puntos siguientes en punto derecho. Pasar a la aguja principal izquierda los puntos en espera de la auxiliar, y tejerlos con punto derecho. Hemos cruzado hacia la derecha, para abrir el dibujo.

 (2pAxdelante,2p): Poner dos puntos en una aguja auxiliar y pasarlos por delante del tejido. Tejer los dos puntos siguientes con punto derecho. Poner los puntos de la aguja auxiliar, en la principal de la mano izquierda y tejerlos con punto derecho. Hemos cruzado los puntos hacia la izquierda, para abrir el dibujo.

/ejemplo/: Entre barras inclinadas va una unidad entera, que tiene dos cerraduras, la primera grande, la segunda pequeña. Los ocho puntos de las cerraduras grandes o pequeñas van entre dos puntos revés en las vueltas impares. 

Os  recuerdo que la muestra tiene 40p, el del principio y el del final son de orillo para coser, pero para contaros las vueltas no los he puesto.

         (2pAxBack, 2p) Put two stitches on an auxiliary needle, and pass them behind the fabric, knit the next two stitches. Pass the stitches waiting for the auxiliary to the left main needle, and knit them with the right stitch. We have crossed to the right, to open the drawing.

  (2pAxFront, 2p): Put two stitches on a cable needle and pass them in front of the fabric. Knit the next two stitches. Put the stitches of the auxiliary needle in the main needle of the left hand and knit them with the right stitch. We have crossed the points to the left, to open the drawing.

/ example /: Between slashes there is a whole unit, which has two locks, the first large, the second small. The eight points of the large or small locks go between two points backwards on the odd turns.

I remind you that the sample has 40p, the one at the beginning and the one at the end are selvedge to sew, but to tell you the rounds I haven't put them.

1ª VUELTA: 

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/, / d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R / En esta vuelta damos altura al dibujo.

2ª VUELTA:

/D, r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D/,/r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D/ En esta vuelta damos holgura al dibujo.

3ª VUELTA:

/R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R/, /(2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante,2p), R/ En esta vuelta abrimos todas las cerraduras, grandes y pequeñas.

4ªVUELTA:En esta vuelta damos holgura. Se teje igual que la segunda, los puntos como se presentan.

5ªVUELTA: 

Aquí empezamos a diferenciar el tamaño de las cerraduras, la primera será más grande que la segunda. En la primera, daremos altura, en la segunda cerraremos. La que cerramos con menos vueltas es la pequeña.

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdelante, 2p), (2pAxdetras, 2p), R/, /d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdelante, 2p), (2pAxdetras, 2p), R/ 

6ªVUELTA:

  Dar holgura a todas las cerraduras. Se tejen los puntos como se presentan. La vuelta es igual que la segunda.

7ªVUELTA:

  Tenemos que cerrar las cerraduras grandes, que son las primeras que se nos presentan en la aguja. Encima de las que hemos cerrado en la vuelta anterior,( pequeñas), tenemos que dar altura. 

/R,(2pAxdelante,2p),(2pAxdetras,2p), R, d, d ,d ,d ,d ,d ,d , d, R/,/(2pAxdelante,2p),(2pAxdetras,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/

8ªVUELTA:

 Dar holgura en todas las cerraduras, como la segunda vuelta. Se tejen los puntos como se presentan.

 9ªVUELTA:

Dar altura encima de las cerraduras grandes que hemos cerrado en la 7ª vuelta, y abrir encima de las pequeñas.

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R/, /d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R/

10ªVUELTA:

Dar holgura en todas las cerraduras. Se tejen los puntos como se presentan, es como la segunda vuelta.

11ªVUELTA:

Hay que abrir encima de las cerraduras grandes, y dar altura encima de las pequeñas.

/R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/, /(2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/

12ªVUELTA:

Dar holgura en todas las cerradura. Es como la segunda vuelta. Se tejen los puntos como se presentan. 

13ªVUELTA:

Hay que cerrar todas, grandes y pequeñas.

/R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras, 2p), R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras, 2p), R /, /(2pAxdelante,2p), (2pAxdetras,2p), R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras,2p), R/ 

Os recuerdo que una unidad constaba de un circulo grande, seguido de otro pequeño. Un dibujo completo son cuatro cerraduras, dos arriba y dos abajo.

Las de abajo son una unidad, y las de encima de esta unidad son, una pequeña seguida de una grande. La pequeña encima de la grande, la grande encima de la pequeña. 

                                   Espero que os guste y os sirva, un saludo🙋

 ROUND 1:

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / d, d, d, d, d , d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R / In this round we give height to the drawing.

2nd ROUND:

/ D, r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D /, / r, r, r, r, r , r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D / In this round we give slack to the drawing.

ROUND 3:

/ R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pAxbehind, 2p), (2pFront, 2p), R /, / (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R / In this round we open all the locks, large and small.

ROUND 4: In this round we give slack. It is worked the same as the second, the stitches as presented.

ROUND 5:

Here we begin to differentiate the size of the locks, the first will be larger than the second. In the first, we will give height, in the second we will close. The one that we closed with the fewest turns is the small one.

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAx front, 2p), (2pAxbehind, 2p), R /, / d, d, d, d, d, d, d , d, R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R /

ROUND 6:

  Give slack to all locks. The stitches are knitted as presented. The return is the same as the second.

ROUND 7:

  We have to close the large locks, which are the first to appear on the needle. On top of those that we have closed in the previous round, (small), we have to give height.

/ R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R , d, d, d, d, d, d, d, d, R /

ROUND 8:

 Give slack in all locks, like the second round. The stitches are knitted as presented.

 ROUND 9:

Give height above the large locks that we have closed in the 7th round, and open above the small ones.

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxbehind, 2p), (2pAx front, 2p), R /, / d, d, d, d, d, d, d , d, R, (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R /

ROUND 10:

Give slack in all locks. The stitches are knitted as they are presented, it is like the second round.

ROUND 11:

You have to open on top of the large locks, and give height above the small ones.

/ R, (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R , d, d, d, d, d, d, d, d, R /

ROUND 12:

Give slack in all locks. It's like the second round. The stitches are knitted as presented.

ROUND 13:

You have to close all of them, big and small.

/ R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R /, / (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R /

I remind you that a unit consisted of a large circle, followed by a small one. A complete drawing is four locks, two on the top and two on the bottom.

The ones below are a unit, and those above this unit are a small followed by a large one. The little one on top of the big one, the big one on top of the little one.

                                   I hope you like it and it will serve you, greetings🙋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES/ TOMAR DECISIONES.

 A simple vista nos hemos equivocado por mucho. El contorno de tórax de las cerraduras es mucho mas estrecho que el tórax del tejido colmillos. Curiosamente el elástico del contorno de cintura es el mismo, 90 cm. 

Lo que ha pasado es que las cerraduras encogen el tejido hacia el centro, mientras que el tejido colmillos expande el tejido hacia los lados.

Antes de deshacer, vamos a calcular cuantos puntos necesito para hacer unas sisas ranglan y un cuello semi redondo. Un cuello semi redondo es aquel que sólo es redondeado en el delantero, y en la espalda es recto.

Tomo como referencia el suéter de cerraduras, por que me gusta la pinta que tiene, aunque son muy diferentes. El chaleco de punto colmillos, tiene sisas ranglan, y cuello semi redondo, mientras que, el suéter de cerraduras, tiene cuello pico y manga caída, por lo tanto sisa recta.

Observad la foto superior. Puedo calcular el nº de puntos que necesito menguar en la sisa ranglan, colocando la cinta métrica sobre el tejido, de forma que entren 31cm. Estos 31cm los he calculado, midiendo en el suéter de cerraduras desde la axila, hasta el cuello a la altura de la espalda, (la parte más alta del cuello). Estos 31cm te caben en una posición oblicua determinada. En el punto que señala el cm nº1 de la cinta métrica, he colocado en recto y hacia abajo una aguja recta. En este caso era fácil al estar dividido el tejido el columnas de diferente color. Entre la aguja y el cm nº 30 de la cinta métrica, hay un determinado nº de puntos, que son los que necesitarás para, obtener una sisa ranglan de 31cm en este tejido.

La sisa ranglan se hace menguando en las vueltas del derecho un punto, en ambos lados del delantero. Puedes hacer, dos puntos juntos del derecho al principio de la labor,( mejor primero teje un punto para orillo y luego haces el menguado), y cuando llegas al final de la labor, haces un surjete simple. Un surjete simple se hace, pasando un punto sin tejer, tejiendo el siguiente, y pasando el sin tejer, sobre el que hemos tejido.

Del cálculo, he obtenido, que necesito 30 puntos, para menguar en cada sisa, o sea, 60 puntos en total. A estos les voy a sumar, 12 puntos, que necesitaré para menguar 6 puntos a cada lado de las sisas, al principio. En las sisas ranglan no se suele hacer , pero a mi me gusta para que queden mejor, los elásticos de las mangas, en los hombros. En total 72 puntos.

Ahora, nos ocupamos del cuello. en la zona de espalda, tendremos en cuenta, que hay que parar tres cm antes del final, para que el elástico de espalda no sobresalga hacia arriba. Como tengo costumbre de levantar puntos, en vez de coser el elástico del cuello, los puntos que corresponden al cuello de espalda, no los cierro, si no que los dejo en espera con una hebra.

En el delantero, tengo 96 puntos, menos 72, que tengo comprometidos, para las sisas, me quedan 24 puntos, para el cuello.

Desde el punto central del delantero hacia los dos lados colocamos, la mitad de estos puntos, es decir, 12 puntos, que como los anteriores, no vamos ha cerrar, sino que dejaremos en espera, para levantar el elástico.

Puedes poner una altura de cuello, de entre 10 y 14 cm. Yo he elegido, 14cm. La altura del cuello es la diferencia entre el comienzo del escote del delantero, y del escote de espalda. En 14 cm tengo 60 vueltas. Para dar mas holgura al cuello tengo que menguar los otros 12 puntos, divididos en los dos lados, es decir 6 puntos a cada lado. Yo lo hago menguando, primero, tres puntos. Para ello, hago cuatro puntos juntos, del derecho retorcido, y ya menguo tres y queda uno en la aguja de este grupo. A un determinado nº de vueltas menguo dos puntos, tejiendo juntos del derecho retorcido tres puntos. Desaparecen dos, y queda uno de este grupo. Y por último, me queda por menguar un punto, tejiendo juntos, dos puntos del derecho retorcido. Desaparece uno, queda uno de este grupo. Todo esto se hace a los dos lados del cuello.

Nos queda por saber cada cuántas vueltas hacemos los menguados laterales. Tomamos como referencia uno de los lados. En 60 vueltas tenemos que menguar 6 puntos. 60:6=10. Voy ha menguar, cada grupo de puntos cada 10 vueltas. Es decir en la decima vuelta, después de dejar en espera, los puntos centrales del escote del delantero, hacemos el primer menguado. A la veinteava vuelta, el segundo menguado, y a la treintava vuelta el tercer menguado.

No divido entre 3, puesto que son tres veces las que tengo que menguar, por que el último menguado me queda justo al final, y no me gusta la forma que le queda al cuello. Pero si lo prefieres, puedes menguar cada 20 vueltas las dos primeras veces, y cada 10 vueltas la última vez. Como veis en la foto superior, el cuello, queda bonito. La hebra marrón esta pasada sobre el nº de puntos de ancho y largo, que se necesitan, marcados con unas imperdibles.

Sin embargo, finalmente he decidido aumentar el nº de disminuciones, para que quepan 3cm del elástico a cada lado del cuello, y no de sensación de agobio, a la vista, de que es demasiado pequeño. Para ello, aumento estos 6cm, 12 puntos, en el elástico del bajo, que por otro lado había perdido demasiados puntos, en la comparación con el tejido cerraduras. Estaba bien visualmente, pero al  quedar abierto, había perdido su capacidad elástica.

En realidad nos hemos equivocado por muy poco, o nada. Si el chaleco es para una persona corpulenta, es decir con barriga, o pecho prominente, no deshagas. Ya verás que al tejer la parte superior, queda normal, pero al verlo así te puedes asustar. Si tejes para un apersona atlética, puedes deshacer. Mi error ha sido, pasar una hebra para ver la holgura demasiado pronto, tanto que no podía colocar el tejido recto, sino que se torcía hacia abajo y, era imposible medir bien el ancho que tomaba. 

                                                            Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

  

 

  

 

 

Fase de prototipo/Fase de diseño y ajustar/ sacar tallas.

 Yo llamo prototipar al acto de dibujar y poner las medidas en un papel, así como escribir las características de tu nuevo diseño. Ese momento, en que por fin queda claro, como quieres que sean las cosas. Luego hay que trabajar un montón de horas  en conseguir que eso sea así. Siempre deberíamos hacer una muestra, porque he llegado a sospechar que hasta las condiciones climáticas influyen en el comportamiento del material. El acrílico, es un derivado del petróleo, y con mucho calor, la fricción de tejer lo estira. Lo uso porque es suave, esponjoso, pesa poco y no pica. 

Como os he comentado otras veces, al cerrar los hombros, o colgar la prenda sobre la percha, esta se estira como lo haría al vestirla. Casi siempre da cm de más, de largo. Antes he pasado, por el calvario de ver como queda ancha y me toca arreglar de ancho también. Cuando llevo unos 20cm de largo, elástico incluido, suelo pasar la labor a una hebra para comprobar con la cinta métrica si llevo los cm de ancho y largo esperados. Al sacar la labor de la aguja esta se expande. Para arreglar de largo, si no has empezado por el cuello, tendrás que cortar y volver a tejer el elástico. He intentado conservar y coser el elástico, pero no me ha gustado el resultado. Con costura invisible, la nueva vuelta, queda hacia adentro.

Os muestro los dos suéter, para comentaros que son parte de una colección, es decir una serie de modelos que tienen relación entre si. Entre estos dos modelos, el tema de la colección es masculino/femenino, puesto que son la versión femenina y masculina del mismo suéter. En común tienen, el tipo de tejido, cerraduras. El tipo de manga, caída. El puño doble y debería ser, el tipo de aumentos en forma de corazones. No lo es por que el suéter azul, está tejido a dos agujas y es idéntico de ancho en cintura y contorno de pecho. Así que no necesitó, aumentos en los laterales. Pero  la idea de los aumentos artísticos, ya estaba rondando mi cabeza. Ahora que ya tengo la versión masculina, ya sé como hacer la femenina, teniendo en cuenta sus diferencias. Estas son, el largo. El suéter masculino es más largo que el femenino, aunque no tanto como en la foto,( me queda arreglar el largo). Está es la única diferencia entre los dos, a parte que el verde (masculino), Es una XL, y el femenino (azul), una G, de talla.

Para tejer la versión femenina, con aumentos de corazones. Tendría que quitar 19 puntos a cada lado del elástico, para poder dárselos después, para llegar al contorno de pecho que necesitamos. Se puede perfectamente por que este tejido es super elástico, pero ya me queda un poco grande para  mi gusto, de hecho.

 Todo esto que os he comentado de tejerlo, arreglar de ancho y largo, y atar cabos con mejoras o innovaciones yo lo llamo fase de diseño.

Por supuesto, si pretendes ir a patentes a presentar tus diseños, tendrás  que llevar las dos versiones correctamente ejecutadas, y explicadas.

Para hacer tallajes, una vez que tienes uno correctamente ejecutado y está completamente como tú quieres, tienes que calcular, cuatro cm más de largo y ancho, para una talla más grande, y de menos, para una talla más pequeña.

                     Espero que os guste y os sirva,🙋.