CORRECCIÓN DE ERRORES/ TOMAR DECISIONES.

 A simple vista nos hemos equivocado por mucho. El contorno de tórax de las cerraduras es mucho mas estrecho que el tórax del tejido colmillos. Curiosamente el elástico del contorno de cintura es el mismo, 90 cm. 

Lo que ha pasado es que las cerraduras encogen el tejido hacia el centro, mientras que el tejido colmillos expande el tejido hacia los lados.

Antes de deshacer, vamos a calcular cuantos puntos necesito para hacer unas sisas ranglan y un cuello semi redondo. Un cuello semi redondo es aquel que sólo es redondeado en el delantero, y en la espalda es recto.

Tomo como referencia el suéter de cerraduras, por que me gusta la pinta que tiene, aunque son muy diferentes. El chaleco de punto colmillos, tiene sisas ranglan, y cuello semi redondo, mientras que, el suéter de cerraduras, tiene cuello pico y manga caída, por lo tanto sisa recta.

Observad la foto superior. Puedo calcular el nº de puntos que necesito menguar en la sisa ranglan, colocando la cinta métrica sobre el tejido, de forma que entren 31cm. Estos 31cm los he calculado, midiendo en el suéter de cerraduras desde la axila, hasta el cuello a la altura de la espalda, (la parte más alta del cuello). Estos 31cm te caben en una posición oblicua determinada. En el punto que señala el cm nº1 de la cinta métrica, he colocado en recto y hacia abajo una aguja recta. En este caso era fácil al estar dividido el tejido el columnas de diferente color. Entre la aguja y el cm nº 30 de la cinta métrica, hay un determinado nº de puntos, que son los que necesitarás para, obtener una sisa ranglan de 31cm en este tejido.

La sisa ranglan se hace menguando en las vueltas del derecho un punto, en ambos lados del delantero. Puedes hacer, dos puntos juntos del derecho al principio de la labor,( mejor primero teje un punto para orillo y luego haces el menguado), y cuando llegas al final de la labor, haces un surjete simple. Un surjete simple se hace, pasando un punto sin tejer, tejiendo el siguiente, y pasando el sin tejer, sobre el que hemos tejido.

Del cálculo, he obtenido, que necesito 30 puntos, para menguar en cada sisa, o sea, 60 puntos en total. A estos les voy a sumar, 12 puntos, que necesitaré para menguar 6 puntos a cada lado de las sisas, al principio. En las sisas ranglan no se suele hacer , pero a mi me gusta para que queden mejor, los elásticos de las mangas, en los hombros. En total 72 puntos.

Ahora, nos ocupamos del cuello. en la zona de espalda, tendremos en cuenta, que hay que parar tres cm antes del final, para que el elástico de espalda no sobresalga hacia arriba. Como tengo costumbre de levantar puntos, en vez de coser el elástico del cuello, los puntos que corresponden al cuello de espalda, no los cierro, si no que los dejo en espera con una hebra.

En el delantero, tengo 96 puntos, menos 72, que tengo comprometidos, para las sisas, me quedan 24 puntos, para el cuello.

Desde el punto central del delantero hacia los dos lados colocamos, la mitad de estos puntos, es decir, 12 puntos, que como los anteriores, no vamos ha cerrar, sino que dejaremos en espera, para levantar el elástico.

Puedes poner una altura de cuello, de entre 10 y 14 cm. Yo he elegido, 14cm. La altura del cuello es la diferencia entre el comienzo del escote del delantero, y del escote de espalda. En 14 cm tengo 60 vueltas. Para dar mas holgura al cuello tengo que menguar los otros 12 puntos, divididos en los dos lados, es decir 6 puntos a cada lado. Yo lo hago menguando, primero, tres puntos. Para ello, hago cuatro puntos juntos, del derecho retorcido, y ya menguo tres y queda uno en la aguja de este grupo. A un determinado nº de vueltas menguo dos puntos, tejiendo juntos del derecho retorcido tres puntos. Desaparecen dos, y queda uno de este grupo. Y por último, me queda por menguar un punto, tejiendo juntos, dos puntos del derecho retorcido. Desaparece uno, queda uno de este grupo. Todo esto se hace a los dos lados del cuello.

Nos queda por saber cada cuántas vueltas hacemos los menguados laterales. Tomamos como referencia uno de los lados. En 60 vueltas tenemos que menguar 6 puntos. 60:6=10. Voy ha menguar, cada grupo de puntos cada 10 vueltas. Es decir en la decima vuelta, después de dejar en espera, los puntos centrales del escote del delantero, hacemos el primer menguado. A la veinteava vuelta, el segundo menguado, y a la treintava vuelta el tercer menguado.

No divido entre 3, puesto que son tres veces las que tengo que menguar, por que el último menguado me queda justo al final, y no me gusta la forma que le queda al cuello. Pero si lo prefieres, puedes menguar cada 20 vueltas las dos primeras veces, y cada 10 vueltas la última vez. Como veis en la foto superior, el cuello, queda bonito. La hebra marrón esta pasada sobre el nº de puntos de ancho y largo, que se necesitan, marcados con unas imperdibles.

Sin embargo, finalmente he decidido aumentar el nº de disminuciones, para que quepan 3cm del elástico a cada lado del cuello, y no de sensación de agobio, a la vista, de que es demasiado pequeño. Para ello, aumento estos 6cm, 12 puntos, en el elástico del bajo, que por otro lado había perdido demasiados puntos, en la comparación con el tejido cerraduras. Estaba bien visualmente, pero al  quedar abierto, había perdido su capacidad elástica.

En realidad nos hemos equivocado por muy poco, o nada. Si el chaleco es para una persona corpulenta, es decir con barriga, o pecho prominente, no deshagas. Ya verás que al tejer la parte superior, queda normal, pero al verlo así te puedes asustar. Si tejes para un apersona atlética, puedes deshacer. Mi error ha sido, pasar una hebra para ver la holgura demasiado pronto, tanto que no podía colocar el tejido recto, sino que se torcía hacia abajo y, era imposible medir bien el ancho que tomaba. 

                                                            Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

  

 

  

 

 

SEGUNDA VERSIÓN DEL MODELO SARÓN

Esta es la primera entrada del chaleco en tejido colmillos, que será la segunda versión del suéter Sarón. Estoy diseñándolo para hombres. He comenzado por el elástico del bajo, que es 2/2, y mide 90cm, con aguja del 4. El tejido colmillos no es tan elástico como el de cerraduras, no encoge, queda muy holgado, así que no necesita ningún aumento, para llegar a la sisa, con los cm del contorno de pecho suficiente. Por otro lado mejor, porque los aumentos en este tejido varían la secuencia del mismo, y es muy complicado. Pero tenemos suerte y queda muy holgado, mucho más que el de el elástico. De momento no puedo contaros mas de él.

Como veis en el pequeño diseño, tendrá escote redondo y sisa ránglan. Así como una pequeña manga añadida, hasta la curva del hombro.

Lo he explicado varias veces, pero lo hago de nuevo, para que tengáis la información junta. Después del elástico, va una vuelta entera, con punto revés del mismo color verde que este. en la siguiente vuelta, añadimos la hebra de contraste (crudo). Comenzamos con un punto derecho normal. En el siguiente punto derecho, introducimos la aguja en la vuelta de abajo. Toda la vuelta seguimos esta secuencia de puntos derechos. la siguiente vuelta es con todos los puntos del revés normales, con la hebra de contraste.

En la siguiente vuelta volvemos al verde, y hacemos puntos derechos empezando con el primero introduciendo la hebra en la vuelta de abajo, y el segundo un derecho normal, y así sucesivamente. Cuando cambiamos de color, en la vuelta del derecho, cambiamos la forma de introducir la aguja, arriba o abajo, según nos toque, siempre diferente a lo anterior. Luego hacemos la vuelta del revés con verde también. así todo.

                               Espero que os guste y os sirva,🙋.

 

 

Corrección de errores. Ajustar un elástico con demasiados puntos.

 Como el suéter quedó demasiado largo para mi gusto, corté de largo un trozo. La técnica ya la expliqué, pero vuelvo a comentárosla.

A la altura elegida, cortamos con la tijera un punto, hacia la mitad del tejido, y vamos deshaciendo esa vuelta, con un ganchillo por ejemplo. La mejor vuelta para el caso del tejido cerraduras es la nº 5, por la razón que al deshacer, aparecen todos los puntos. En otras vueltas es muy difícil ver los puntos revés, de los laterales, quedan metidos en el tejido cruzado y no aparecen. Es más sencillo verlos y ponerlos en la aguja, cuando deshaces y aparece la vuelta nº 4. Si cortas en otra vuelta, tendrás que deshacer, una vuelta con cruces, y puede ser tan complicado como pasarse once horas deshaciendo una vuelta. Lo digo por experiencia. Lo malo es, que calcular donde esta la vuelta nº 4 con las cerraduras tejidas no es tan sencillo.

Pero volvamos al lio. Al volver a tejer el elástico con todos los puntos de las cerraduras, este, queda que parece un volante. Para que esto no suceda, debemos menguar puntos en la última vuelta de cerraduras antes de comenzar el elástico (1). Yo he tomado como referencia los puntos que quité para que el elástico del cuello tampoco pareciera un volante. Para los cm del cuello de espalda fueron  20 puntos. con los cm del elástico del bajo puedes hacer una regla de tres.

REGLA DE TRES:

20 puntos en 27cm del cuello de espalda

X puntos en 100cm del elástico del bajo

X=20x100:27 

X=74,07 

Estos 74 puntos tendrás que dividirlos en todo el elástico del bajo. Puedes hacer dos puntos retorcidos juntos del derecho, cada x puntos que salen de dividir, el nº de puntos del elástico, entre los 74 puntos que tienes que menguar. Estos menguados los haces, en los puntos derechos, del tejido cerraduras, quedará más bonito.

Si quieres hacer un elástico fantasía, como hice yo en el suéter marrón,( poner varios puntos del derecho seguidos, en el centro del delantero, la espalda, y los costados del suéter), tendrás que dividir mentalmente el elástico, en las cuatro regiones que hay entre las zonas de fantasía de elástico. Lo que no puedes cambiar de posición, son los puntos fantasía ni los reveses que los rodean, pero en los puntos que hay en medio puedes añadir o quitar puntos para que te cuadre el resto de la secuencia.  

 

 

 

 

Fase de prototipo/Fase de diseño y ajustar/ sacar tallas.

 Yo llamo prototipar al acto de dibujar y poner las medidas en un papel, así como escribir las características de tu nuevo diseño. Ese momento, en que por fin queda claro, como quieres que sean las cosas. Luego hay que trabajar un montón de horas  en conseguir que eso sea así. Siempre deberíamos hacer una muestra, porque he llegado a sospechar que hasta las condiciones climáticas influyen en el comportamiento del material. El acrílico, es un derivado del petróleo, y con mucho calor, la fricción de tejer lo estira. Lo uso porque es suave, esponjoso, pesa poco y no pica. 

Como os he comentado otras veces, al cerrar los hombros, o colgar la prenda sobre la percha, esta se estira como lo haría al vestirla. Casi siempre da cm de más, de largo. Antes he pasado, por el calvario de ver como queda ancha y me toca arreglar de ancho también. Cuando llevo unos 20cm de largo, elástico incluido, suelo pasar la labor a una hebra para comprobar con la cinta métrica si llevo los cm de ancho y largo esperados. Al sacar la labor de la aguja esta se expande. Para arreglar de largo, si no has empezado por el cuello, tendrás que cortar y volver a tejer el elástico. He intentado conservar y coser el elástico, pero no me ha gustado el resultado. Con costura invisible, la nueva vuelta, queda hacia adentro.

Os muestro los dos suéter, para comentaros que son parte de una colección, es decir una serie de modelos que tienen relación entre si. Entre estos dos modelos, el tema de la colección es masculino/femenino, puesto que son la versión femenina y masculina del mismo suéter. En común tienen, el tipo de tejido, cerraduras. El tipo de manga, caída. El puño doble y debería ser, el tipo de aumentos en forma de corazones. No lo es por que el suéter azul, está tejido a dos agujas y es idéntico de ancho en cintura y contorno de pecho. Así que no necesitó, aumentos en los laterales. Pero  la idea de los aumentos artísticos, ya estaba rondando mi cabeza. Ahora que ya tengo la versión masculina, ya sé como hacer la femenina, teniendo en cuenta sus diferencias. Estas son, el largo. El suéter masculino es más largo que el femenino, aunque no tanto como en la foto,( me queda arreglar el largo). Está es la única diferencia entre los dos, a parte que el verde (masculino), Es una XL, y el femenino (azul), una G, de talla.

Para tejer la versión femenina, con aumentos de corazones. Tendría que quitar 19 puntos a cada lado del elástico, para poder dárselos después, para llegar al contorno de pecho que necesitamos. Se puede perfectamente por que este tejido es super elástico, pero ya me queda un poco grande para  mi gusto, de hecho.

 Todo esto que os he comentado de tejerlo, arreglar de ancho y largo, y atar cabos con mejoras o innovaciones yo lo llamo fase de diseño.

Por supuesto, si pretendes ir a patentes a presentar tus diseños, tendrás  que llevar las dos versiones correctamente ejecutadas, y explicadas.

Para hacer tallajes, una vez que tienes uno correctamente ejecutado y está completamente como tú quieres, tienes que calcular, cuatro cm más de largo y ancho, para una talla más grande, y de menos, para una talla más pequeña.

                     Espero que os guste y os sirva,🙋.

  

 

 

 

 

Forma de tejer la manga, en tejido cerraduras, con agujas circulares con el tejido cerrado.

 Finalmente, solo necesite cuatro áreas de aumentos (corazones), para alcanzar  el ancho deseado, a pesar de los cálculos que arrojaban una cifra de cinco. Pasa mucho en el tejido, o por lo menos en este material. Suelo alcanzar el ancho antes de lo que dicen los cálculos, y el peso, al cerrar los hombro, hace que la prenda quede mucho más larga, de lo que pretendía. Tengo costumbre de tejer con lana gruesa, o doble cabo, y además, me gusta que quede con cuerpo, así que tejo con aguja más fina de lo que pide la marca. Por otro lado, este tejido cerradura lleva bastante lana. De largo, suelo pasarme en 15cm. Esta vez también ha sido así. Tendré que acortar el suéter, menos mal que ya se!!😂. Lo bueno de tener uno tejido, es que para el siguiente, ya se los cálculos correctos, al poder comparar con este, incluso aunque sea otra talla.

He comenzado la manga por el puño, con un elástico 2/2, durante 13cm, para poder doblarlo hacía arriba. Como son pocos puntos, he tejido con cuatro agujas, ya que me resulta más fácil, hasta después de la primera área de aumentos. Luego he pasado el tejido a las agujas circulares.

Para pasar del elástico del puño, al tejido cerraduras, he tenido que aumentar cuatro puntos, puesto que eran los que me faltaban para formar otra cerradura. También podría menguarlo, pero como este tejido es un elástico, y queda bastante pegado, he preferido aumentar y hacer una cerradura más. Para aumentar elegí el principio y el final de la primera vuelta, del paso del elástico, a las cerraduras.

Cada área de aumentos nueva, aporta dos nuevas cerraduras, que considero dentro del área de aumentos. Al final, después de realizar el último corazón, tengo tres cerraduras, que se tejen a diferente ritmo, que las iniciales y entre ellas también, a cada lado del corazón. Tendrás que estar atenta/o y tenerlo en cuenta.

Para cerrar la manga, he procurado que cuando he conseguido el ancho necesario, tenga el máximo número de cerraduras, con la octava, vuelta realizada. En mi caso lo he conseguido, en la tercera vuelta, después de completar el último corazón y su fila superior de cerraduras.

 

 

Cuello en V o pico.

 Os recuerdo que trabajábamos con agujas circulares con el tejido cerrado. He realizado un elástico 2/2, como el del bajo y los puños, que tejeré posteriormente.

Primero, os comento como realizar la nervadura central del cuello en V. Tenemos que tener en cuenta tres puntos, el central, el anterior a él y, el posterior a él. Para comenzar, los colocamos correctamente. El anterior al central lo pasamos a la otra aguja,(como si fuéramos a tejer un revés). El central, (al que yo siempre coloco una imperdible), lo sacamos de la labor. Gracias a la imperdible no se deshará. Pasamos el punto anterior al central, a la  aguja izquierda y, por delante de él, colocamos el central con la imperdible. Pasamos estos tres puntos, a la aguja izquierda en el orden que están. Finalmente tomamos estos tres puntos para tejerlos juntos, del derecho retorcido. La imperdible la colocáis en el nuevo punto central, para que os sirva de recordatorio de todo lo que hay que hacer ahí.

Los puntos anteriores y posteriores a este grupo de tres, los tejemos como se presentan. Todo esto, lo debemos repetir cada vez, que hacemos una vuelta.

Otra cosa que os quiero comentar, es que si tomáis en la aguja para realizar el elástico todos los puntos de la zona del escote de espalda, os quedará muy flojo y feo. Una vez cometido el error y visto que no me gustaba, he calculado cuántos puntos tendría que quitar para que no se viera flojo. En mi caso han sido 20. Al volver a realizar he tejido varios puntos juntos, a lo largo de todo el escote de espalda, teniendo en cuenta el elástico. En el error he visto también, que me faltaban puntos, en los dos lados inclinados del escote delantero. He levantado más puntos, en las inclinaciones del delantero.

Para cerrar en la última vuelta y que os quede como a mí, tenéis que cerrar tejiendo todos los puntos del derecho.  

En  mi Instagram os comento como he menguado para conseguir la V del delantero, y en mi cuenta de Pinterest donde no he levantado puntos en el escote de espalda, mas detalladamente. 

 

Área de aumentos, de ocho puntos en forma de hoja.

Buenos días, en la foto os muestro un área de aumentos en forma de corazón, seguida de otra más arriba, en forma de hoja. Como veis en conjunto no queda mal. La hoja, tiene ocho puntos aumentados del revés central del corazón, que he ido aumentando de la siguiente manera.

Del punto revés central del corazón, situado en la octava vuelta de cerraduras,(las cerraduras son los círculos que componen el tejido general, y que se realizan el ocho vueltas. Tenéis la explicación en otra entrada del blog ), aumento dos puntos, y los tejo el último del revés y el central del derecho. La secuencia queda (R, D, R ). Esto sería en la primera vuelta de formar las cerraduras. En la segunda vuelta y todas las pares no se aumenta.( Estoy tejiendo con agujas circulares con el tejido cerrado, así que las vueltas pares se tejen los puntos como se presentan). 

En la tercera vuelta, del punto central derecho, aumento otros dos puntos, y los tejo del derecho. (R, D, D, D, R).

 A partir de esta tercera vuelta, se aumentan dos puntos del punto central y se tejen como puntos derechos, menos en la última vuelta de aumentos que solo necesitas un derecho más. Ya tienes la secuencia de aumentos necesaria, para formar una nueva cerradura, (R, D, D, D, D, D, D, D, D, R). Os recuerdo que esta forma de aumentar era para no dejar cerraduras a medio hacer, según avanzamos a lo alto en el tejido. A mí me gusta, espero que a vosotras también.

                                          Espero que os guste y os sirva🙋