1ª parte. Segunda versión del abrigo cerraduras/ Esquema/Punto cerraduras fantasía

Como veis en las fotografías, a la derecha os muestro como será la segunda versión del abrigo de cerraduras que diseñé. En esta ocasión será para hombre, y será una inspiración del clásico chaquetón marinero. Quiero que esté más recto, y no tan pegado al cuerpo, como el primero. Se me ha ocurrido, darle a la aguja los puntos de la altura del bajo a la sisa, para tejer el ancho después. Tendré que coser o levantar puntos para añadirle la pieza desde la sisa al cuello.

Ya os iré contando... 

Lo primero os comento como se teje el punto cerraduras fantasía. La muestra, tiene 40 puntos, contando dos de orillo para coser. La muestra también tiene dos unidades. Cada unidad tiene una cerradura grande al principio, seguida de otra más pequeña. Por otro lado, un dibujo está completado cuando, por encima de estas dos cerraduras, que componen la unidad hay otras dos. Encima, debajo y al lado de una grande, va una pequeña, menos al principio, que debajo no hay nada.   As you can see in the photographs, on the right I show you what the second version of the lock coat I designed will be like. This time it will be for men, and it will be an inspiration for the classic sailor jacket. I want it to be straighter, and not as close to the body, as the first one. It has occurred to me, to give the needle the stitches from the height of the hem to the armhole, to knit the width later. I will have to sew or pick up stitches to add the piece from the armhole to the neck.

I'll tell you ...

The first thing I will tell you is how to knit the fantasy locks stitch. The sample has 40 stitches, counting two selvedges to sew. The sample also has two units. Each unit has a large lock at the beginning, followed by a smaller one. On the other hand, a drawing is completed when, above these two locks, which make up the unit, there are two others. Above, below and next to a large one, there is a small one, except at the beginning, that there is nothing below.

 Os especifico la nomenglatura:

R: revés, en las vueltas impares.

D: derecho en las vueltas pares.

r: revés en las vueltas pares.

         d: derecho en las vueltas pares  

                    I specify the nomenclature:

                    A: backhand, on odd laps.

                   D: right on even rounds.

                  r: backhand on even rounds. d: right on even rounds

(2pAxdetras,2p) Poner dos puntos en una aguja auxiliar, y pasarlos por detrás del tejido, tejer los dos puntos siguientes en punto derecho. Pasar a la aguja principal izquierda los puntos en espera de la auxiliar, y tejerlos con punto derecho. Hemos cruzado hacia la derecha, para abrir el dibujo.

 (2pAxdelante,2p): Poner dos puntos en una aguja auxiliar y pasarlos por delante del tejido. Tejer los dos puntos siguientes con punto derecho. Poner los puntos de la aguja auxiliar, en la principal de la mano izquierda y tejerlos con punto derecho. Hemos cruzado los puntos hacia la izquierda, para abrir el dibujo.

/ejemplo/: Entre barras inclinadas va una unidad entera, que tiene dos cerraduras, la primera grande, la segunda pequeña. Los ocho puntos de las cerraduras grandes o pequeñas van entre dos puntos revés en las vueltas impares. 

Os  recuerdo que la muestra tiene 40p, el del principio y el del final son de orillo para coser, pero para contaros las vueltas no los he puesto.

         (2pAxBack, 2p) Put two stitches on an auxiliary needle, and pass them behind the fabric, knit the next two stitches. Pass the stitches waiting for the auxiliary to the left main needle, and knit them with the right stitch. We have crossed to the right, to open the drawing.

  (2pAxFront, 2p): Put two stitches on a cable needle and pass them in front of the fabric. Knit the next two stitches. Put the stitches of the auxiliary needle in the main needle of the left hand and knit them with the right stitch. We have crossed the points to the left, to open the drawing.

/ example /: Between slashes there is a whole unit, which has two locks, the first large, the second small. The eight points of the large or small locks go between two points backwards on the odd turns.

I remind you that the sample has 40p, the one at the beginning and the one at the end are selvedge to sew, but to tell you the rounds I haven't put them.

1ª VUELTA: 

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/, / d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R / En esta vuelta damos altura al dibujo.

2ª VUELTA:

/D, r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D/,/r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D/ En esta vuelta damos holgura al dibujo.

3ª VUELTA:

/R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R/, /(2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante, 2p), R, (2pAxdetras, 2p), (2pAxdelante,2p), R/ En esta vuelta abrimos todas las cerraduras, grandes y pequeñas.

4ªVUELTA:En esta vuelta damos holgura. Se teje igual que la segunda, los puntos como se presentan.

5ªVUELTA: 

Aquí empezamos a diferenciar el tamaño de las cerraduras, la primera será más grande que la segunda. En la primera, daremos altura, en la segunda cerraremos. La que cerramos con menos vueltas es la pequeña.

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdelante, 2p), (2pAxdetras, 2p), R/, /d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdelante, 2p), (2pAxdetras, 2p), R/ 

6ªVUELTA:

  Dar holgura a todas las cerraduras. Se tejen los puntos como se presentan. La vuelta es igual que la segunda.

7ªVUELTA:

  Tenemos que cerrar las cerraduras grandes, que son las primeras que se nos presentan en la aguja. Encima de las que hemos cerrado en la vuelta anterior,( pequeñas), tenemos que dar altura. 

/R,(2pAxdelante,2p),(2pAxdetras,2p), R, d, d ,d ,d ,d ,d ,d , d, R/,/(2pAxdelante,2p),(2pAxdetras,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/

8ªVUELTA:

 Dar holgura en todas las cerraduras, como la segunda vuelta. Se tejen los puntos como se presentan.

 9ªVUELTA:

Dar altura encima de las cerraduras grandes que hemos cerrado en la 7ª vuelta, y abrir encima de las pequeñas.

/R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R/, /d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R/

10ªVUELTA:

Dar holgura en todas las cerraduras. Se tejen los puntos como se presentan, es como la segunda vuelta.

11ªVUELTA:

Hay que abrir encima de las cerraduras grandes, y dar altura encima de las pequeñas.

/R, (2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/, /(2pAxdetras,2p), (2pAxdelante,2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R/

12ªVUELTA:

Dar holgura en todas las cerradura. Es como la segunda vuelta. Se tejen los puntos como se presentan. 

13ªVUELTA:

Hay que cerrar todas, grandes y pequeñas.

/R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras, 2p), R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras, 2p), R /, /(2pAxdelante,2p), (2pAxdetras,2p), R, (2pAxdelante,2p), (2pAxdetras,2p), R/ 

Os recuerdo que una unidad constaba de un circulo grande, seguido de otro pequeño. Un dibujo completo son cuatro cerraduras, dos arriba y dos abajo.

Las de abajo son una unidad, y las de encima de esta unidad son, una pequeña seguida de una grande. La pequeña encima de la grande, la grande encima de la pequeña. 

                                   Espero que os guste y os sirva, un saludo🙋

 ROUND 1:

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / d, d, d, d, d , d, d, d, R, d, d, d, d, d, d, d, d, R / In this round we give height to the drawing.

2nd ROUND:

/ D, r, r, r, r, r, r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D /, / r, r, r, r, r , r, r, r, D, r, r, r, r, r, r, r, r, D / In this round we give slack to the drawing.

ROUND 3:

/ R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pAxbehind, 2p), (2pFront, 2p), R /, / (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R / In this round we open all the locks, large and small.

ROUND 4: In this round we give slack. It is worked the same as the second, the stitches as presented.

ROUND 5:

Here we begin to differentiate the size of the locks, the first will be larger than the second. In the first, we will give height, in the second we will close. The one that we closed with the fewest turns is the small one.

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAx front, 2p), (2pAxbehind, 2p), R /, / d, d, d, d, d, d, d , d, R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R /

ROUND 6:

  Give slack to all locks. The stitches are knitted as presented. The return is the same as the second.

ROUND 7:

  We have to close the large locks, which are the first to appear on the needle. On top of those that we have closed in the previous round, (small), we have to give height.

/ R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R , d, d, d, d, d, d, d, d, R /

ROUND 8:

 Give slack in all locks, like the second round. The stitches are knitted as presented.

 ROUND 9:

Give height above the large locks that we have closed in the 7th round, and open above the small ones.

/ R, d, d, d, d, d, d, d, d, R, (2pAxbehind, 2p), (2pAx front, 2p), R /, / d, d, d, d, d, d, d , d, R, (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R /

ROUND 10:

Give slack in all locks. The stitches are knitted as they are presented, it is like the second round.

ROUND 11:

You have to open on top of the large locks, and give height above the small ones.

/ R, (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R, d, d, d, d, d, d, d, d, R /, / (2pAxdetras, 2p), (2pAx front, 2p), R , d, d, d, d, d, d, d, d, R /

ROUND 12:

Give slack in all locks. It's like the second round. The stitches are knitted as presented.

ROUND 13:

You have to close all of them, big and small.

/ R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R /, / (2pFront, 2p), (2pFront, 2p), R, (2pFront, 2p), (2pAxdetras, 2p), R /

I remind you that a unit consisted of a large circle, followed by a small one. A complete drawing is four locks, two on the top and two on the bottom.

The ones below are a unit, and those above this unit are a small followed by a large one. The little one on top of the big one, the big one on top of the little one.

                                   I hope you like it and it will serve you, greetings🙋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrodos de musculación. Por qué es bueno para las tejedoras?

 Somos capaces de dedicar todo nuestro tiempo disponible a tejer sin pensar en nuestra salud!, horas y horas... todas las que podamos, para terminar ese proyecto que tenemos entre manos. Al final, nuestra espalda, nuestro cuello, nuestras riñones duelen, y de que forma!. Cualquier postura mantenida en el tiempo, produce dolor, contracturas, deformidades etc.

llevo usando electrodos de musculación toda la vida, para paliar este problema. Los uso para ejercitar los músculos, así como para aliviar los dolores con el modo masaje. Tengo que decir que cuesta acostumbrarse a ellos, y aprender a usarlos también.

Muchas veces he pensado, esto no funciona!, al rato de apagarlo lo que colocado en otra zona, y funciona perfectamente. En las zonas donde hay mucha grasa se nota mucho menos, como en el culo. Ponlo en el modo masaje e irá drenando grasa. Al final notarás como el electrodo mueve el músculo.

Si te lo colocas en el brazo, que sea cerca de la axila por debajo, lo más alejado del codo posible, en la inserción de los dos músculos. El ejercicio es más eficaz. Si te has pasado con la intensidad, el brazo se mueve bruscamente, baja la intensidad.

En el cuello, coloca el electrodo para los brazos, encima, o inmediatamente debajo de la vertebra Atlas, la mas prominente. si lo haces mas abajo se te moverán los brazos, y no ejercitarás el cuello. Te lo puedes poner debajo de los omóplatos, y en las lumbares en la zona central. Si notas que repercute en tus órganos internos baja la intensidad, tienes que mover los músculos externos, nada mas.

Para quitar grasa, ponlos sobre las zonas con michelín, en el modo que hace masaje y ejercicio. El masaje drena y remueve la grasa, y el ejercicio la quema.

En el muslo, por encima, pon el electrodo más cerca del tronco que las rodillas y más hacia afuera, para mover el músculo grande, (cuádriceps). En la zona de debajo, pon el electrodo, en la zona donde se juntan los muslos, mas hacia la mitad, que arriba o abajo, para pillar bien el músculo, (aductor) y que trabaje. En la pierna,( los gemelos), no se nota mucho el ejercicio por que son dos músculos muy desarrollados, al soportar el peso del cuerpo, en movimiento y en equilibrio, pero te los puedes poner sin problema.

Usad el modo tens, para aliviar los dolores. He usado los electrodos, en vientre, y piernas mientras tejía y aquí no ha pasado nada, en brazos, espalda y cuello no porque, produce un ligero movimiento, que molesta al tejer, como os he dicho llevo usándolos toda la vida. 

Este tipo de tecnología se puede comprar en Amazon, Wish, o Ali express, por poco dinero.

                                               Espero que os guste y os sirva.🙋 

 

 

 

  

 

CALCULAR EL LARGO DE UN ELÁSTICO PARA EL CUELLO Y LA SISA/ CORREGIR UNA SISA.

En esta ocasión, voy ha coser el elástico. Levantando puntos alrededor del cuello, en la zona que queda, inmediatamente después del elástico, aparece con el punto colmillos deformado. Tejiendo el elástico a parte, y después cosiendo, queda mas pulcro.

Como veis, en el cuello hay un pequeño trozo de muestra, que he tejido primero. Son diez puntos de elástico 2/2. Lo he tejido para ver cuantos cm de cuello me ocupaba, una vez cosido.

El cuello son 60cm. 10 puntos me han ocupado 4cm del cuello, por lo tanto:

10p-4cm

xp-  60cm                              xp=(10x60):4=150p

Lo que significa, que para tejer un elástico 2/2 de 60cm necesitamos montar  150 puntos en la aguja de tejer. Con la pequeña muestra cosida y midiendo los cm que ocupa en el cuello una vez cosida, el elástico ha quedado perfecto de largo.
 

En el siguiente foto, os muestro como podéis usar el elástico del cuello antes de coserlo en él, para calcular, los puntos que necesitareis para el elástico de las sisas. Como veis en la foto, serán unos pocos puntos mas.

También os recomiendo, que tejáis el elástico de la segunda sisa, cuándo halláis cosido el primero y esté bien de largo y ancho.

El cálculo para la sisa sería:

          Si 150puntos son 60cm de largo, para 65cm de largo necesitaremos x puntos.

X= (150x65):60= 162´5 puntos.

                                  Espero que os guste y os sirva🙋.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sisa para el modelo Sarón II (primavera/verano)

 

Si bien la sisa en este modelo es ránglan, de mitad a mitad, rodeando el hombro, vamos ha tejer un añadido, para que cubra del elástico del cuello hacia el hombro. Es como lo tejí en el modelo Sarón  de invierno, con la diferencia que en este último, después de este añadido, volví a levantar puntos, para tejer la manga, por hacerla diferente y mas femenina. En esta ocasión, después del añadido va el elástico. 

Esta pieza se teje en punto colmillos. La primera vuelta, después de levantar puntos, es la del derecho de la labor. Comienzo con un derecho normal, seguido de un derecho introduciendo la aguja en la vuelta de abajo, y así, sucesivamente toda la vuelta. La segunda vuelta en mi caso, con circulares en abierto, es toda con derecho normal. He usado el color verde primero, por ser más oscuro, y disimular estos primeros puntos que salen de levantar los puntos al principio. En todas las vueltas pares, he cerrado el primer y último punto, hasta que he tenido el ancho deseado en la parte superior del hombro.

Tenéis una explicación mas detallada sobre el tejido colmillos, en entradas anteriores del blog: SEGUNDA VERSIÓN DEL MODELO SARÓN. Aunque no es exactamente igual, la forma de empezar, la forma de tejer si.

En cuánto al elástico, para hacerlo, también he levantado puntos todo alrededor de las sisa ranglan y esta pieza, (en la que he dejado los puntos en espera) para introducirlos en la aguja circular con el resto de puntos. El elástico es 2/2 y hay que tener en cuenta, que su ancho y el de la pieza deben sumar el total de ancho necesario, para cubrir el hombro tanto como se desee.

                            Espero que os guste y os sirva🙋

                    

CORRECCIÓN DE ERRORES/ TOMAR DECISIONES.

 A simple vista nos hemos equivocado por mucho. El contorno de tórax de las cerraduras es mucho mas estrecho que el tórax del tejido colmillos. Curiosamente el elástico del contorno de cintura es el mismo, 90 cm. 

Lo que ha pasado es que las cerraduras encogen el tejido hacia el centro, mientras que el tejido colmillos expande el tejido hacia los lados.

Antes de deshacer, vamos a calcular cuantos puntos necesito para hacer unas sisas ranglan y un cuello semi redondo. Un cuello semi redondo es aquel que sólo es redondeado en el delantero, y en la espalda es recto.

Tomo como referencia el suéter de cerraduras, por que me gusta la pinta que tiene, aunque son muy diferentes. El chaleco de punto colmillos, tiene sisas ranglan, y cuello semi redondo, mientras que, el suéter de cerraduras, tiene cuello pico y manga caída, por lo tanto sisa recta.

Observad la foto superior. Puedo calcular el nº de puntos que necesito menguar en la sisa ranglan, colocando la cinta métrica sobre el tejido, de forma que entren 31cm. Estos 31cm los he calculado, midiendo en el suéter de cerraduras desde la axila, hasta el cuello a la altura de la espalda, (la parte más alta del cuello). Estos 31cm te caben en una posición oblicua determinada. En el punto que señala el cm nº1 de la cinta métrica, he colocado en recto y hacia abajo una aguja recta. En este caso era fácil al estar dividido el tejido el columnas de diferente color. Entre la aguja y el cm nº 30 de la cinta métrica, hay un determinado nº de puntos, que son los que necesitarás para, obtener una sisa ranglan de 31cm en este tejido.

La sisa ranglan se hace menguando en las vueltas del derecho un punto, en ambos lados del delantero. Puedes hacer, dos puntos juntos del derecho al principio de la labor,( mejor primero teje un punto para orillo y luego haces el menguado), y cuando llegas al final de la labor, haces un surjete simple. Un surjete simple se hace, pasando un punto sin tejer, tejiendo el siguiente, y pasando el sin tejer, sobre el que hemos tejido.

Del cálculo, he obtenido, que necesito 30 puntos, para menguar en cada sisa, o sea, 60 puntos en total. A estos les voy a sumar, 12 puntos, que necesitaré para menguar 6 puntos a cada lado de las sisas, al principio. En las sisas ranglan no se suele hacer , pero a mi me gusta para que queden mejor, los elásticos de las mangas, en los hombros. En total 72 puntos.

Ahora, nos ocupamos del cuello. en la zona de espalda, tendremos en cuenta, que hay que parar tres cm antes del final, para que el elástico de espalda no sobresalga hacia arriba. Como tengo costumbre de levantar puntos, en vez de coser el elástico del cuello, los puntos que corresponden al cuello de espalda, no los cierro, si no que los dejo en espera con una hebra.

En el delantero, tengo 96 puntos, menos 72, que tengo comprometidos, para las sisas, me quedan 24 puntos, para el cuello.

Desde el punto central del delantero hacia los dos lados colocamos, la mitad de estos puntos, es decir, 12 puntos, que como los anteriores, no vamos ha cerrar, sino que dejaremos en espera, para levantar el elástico.

Puedes poner una altura de cuello, de entre 10 y 14 cm. Yo he elegido, 14cm. La altura del cuello es la diferencia entre el comienzo del escote del delantero, y del escote de espalda. En 14 cm tengo 60 vueltas. Para dar mas holgura al cuello tengo que menguar los otros 12 puntos, divididos en los dos lados, es decir 6 puntos a cada lado. Yo lo hago menguando, primero, tres puntos. Para ello, hago cuatro puntos juntos, del derecho retorcido, y ya menguo tres y queda uno en la aguja de este grupo. A un determinado nº de vueltas menguo dos puntos, tejiendo juntos del derecho retorcido tres puntos. Desaparecen dos, y queda uno de este grupo. Y por último, me queda por menguar un punto, tejiendo juntos, dos puntos del derecho retorcido. Desaparece uno, queda uno de este grupo. Todo esto se hace a los dos lados del cuello.

Nos queda por saber cada cuántas vueltas hacemos los menguados laterales. Tomamos como referencia uno de los lados. En 60 vueltas tenemos que menguar 6 puntos. 60:6=10. Voy ha menguar, cada grupo de puntos cada 10 vueltas. Es decir en la decima vuelta, después de dejar en espera, los puntos centrales del escote del delantero, hacemos el primer menguado. A la veinteava vuelta, el segundo menguado, y a la treintava vuelta el tercer menguado.

No divido entre 3, puesto que son tres veces las que tengo que menguar, por que el último menguado me queda justo al final, y no me gusta la forma que le queda al cuello. Pero si lo prefieres, puedes menguar cada 20 vueltas las dos primeras veces, y cada 10 vueltas la última vez. Como veis en la foto superior, el cuello, queda bonito. La hebra marrón esta pasada sobre el nº de puntos de ancho y largo, que se necesitan, marcados con unas imperdibles.

Sin embargo, finalmente he decidido aumentar el nº de disminuciones, para que quepan 3cm del elástico a cada lado del cuello, y no de sensación de agobio, a la vista, de que es demasiado pequeño. Para ello, aumento estos 6cm, 12 puntos, en el elástico del bajo, que por otro lado había perdido demasiados puntos, en la comparación con el tejido cerraduras. Estaba bien visualmente, pero al  quedar abierto, había perdido su capacidad elástica.

En realidad nos hemos equivocado por muy poco, o nada. Si el chaleco es para una persona corpulenta, es decir con barriga, o pecho prominente, no deshagas. Ya verás que al tejer la parte superior, queda normal, pero al verlo así te puedes asustar. Si tejes para un apersona atlética, puedes deshacer. Mi error ha sido, pasar una hebra para ver la holgura demasiado pronto, tanto que no podía colocar el tejido recto, sino que se torcía hacia abajo y, era imposible medir bien el ancho que tomaba. 

                                                            Espero que os guste y os sirva🙋 

 

 

  

 

  

 

 

SEGUNDA VERSIÓN DEL MODELO SARÓN

Esta es la primera entrada del chaleco en tejido colmillos, que será la segunda versión del suéter Sarón. Estoy diseñándolo para hombres. He comenzado por el elástico del bajo, que es 2/2, y mide 90cm, con aguja del 4. El tejido colmillos no es tan elástico como el de cerraduras, no encoge, queda muy holgado, así que no necesita ningún aumento, para llegar a la sisa, con los cm del contorno de pecho suficiente. Por otro lado mejor, porque los aumentos en este tejido varían la secuencia del mismo, y es muy complicado. Pero tenemos suerte y queda muy holgado, mucho más que el de el elástico. De momento no puedo contaros mas de él.

Como veis en el pequeño diseño, tendrá escote redondo y sisa ránglan. Así como una pequeña manga añadida, hasta la curva del hombro.

Lo he explicado varias veces, pero lo hago de nuevo, para que tengáis la información junta. Después del elástico, va una vuelta entera, con punto revés del mismo color verde que este. en la siguiente vuelta, añadimos la hebra de contraste (crudo). Comenzamos con un punto derecho normal. En el siguiente punto derecho, introducimos la aguja en la vuelta de abajo. Toda la vuelta seguimos esta secuencia de puntos derechos. la siguiente vuelta es con todos los puntos del revés normales, con la hebra de contraste.

En la siguiente vuelta volvemos al verde, y hacemos puntos derechos empezando con el primero introduciendo la hebra en la vuelta de abajo, y el segundo un derecho normal, y así sucesivamente. Cuando cambiamos de color, en la vuelta del derecho, cambiamos la forma de introducir la aguja, arriba o abajo, según nos toque, siempre diferente a lo anterior. Luego hacemos la vuelta del revés con verde también. así todo.

                               Espero que os guste y os sirva,🙋.

 

 

Corrección de errores. Ajustar un elástico con demasiados puntos.

 Como el suéter quedó demasiado largo para mi gusto, corté de largo un trozo. La técnica ya la expliqué, pero vuelvo a comentárosla.

A la altura elegida, cortamos con la tijera un punto, hacia la mitad del tejido, y vamos deshaciendo esa vuelta, con un ganchillo por ejemplo. La mejor vuelta para el caso del tejido cerraduras es la nº 5, por la razón que al deshacer, aparecen todos los puntos. En otras vueltas es muy difícil ver los puntos revés, de los laterales, quedan metidos en el tejido cruzado y no aparecen. Es más sencillo verlos y ponerlos en la aguja, cuando deshaces y aparece la vuelta nº 4. Si cortas en otra vuelta, tendrás que deshacer, una vuelta con cruces, y puede ser tan complicado como pasarse once horas deshaciendo una vuelta. Lo digo por experiencia. Lo malo es, que calcular donde esta la vuelta nº 4 con las cerraduras tejidas no es tan sencillo.

Pero volvamos al lio. Al volver a tejer el elástico con todos los puntos de las cerraduras, este, queda que parece un volante. Para que esto no suceda, debemos menguar puntos en la última vuelta de cerraduras antes de comenzar el elástico (1). Yo he tomado como referencia los puntos que quité para que el elástico del cuello tampoco pareciera un volante. Para los cm del cuello de espalda fueron  20 puntos. con los cm del elástico del bajo puedes hacer una regla de tres.

REGLA DE TRES:

20 puntos en 27cm del cuello de espalda

X puntos en 100cm del elástico del bajo

X=20x100:27 

X=74,07 

Estos 74 puntos tendrás que dividirlos en todo el elástico del bajo. Puedes hacer dos puntos retorcidos juntos del derecho, cada x puntos que salen de dividir, el nº de puntos del elástico, entre los 74 puntos que tienes que menguar. Estos menguados los haces, en los puntos derechos, del tejido cerraduras, quedará más bonito.

Si quieres hacer un elástico fantasía, como hice yo en el suéter marrón,( poner varios puntos del derecho seguidos, en el centro del delantero, la espalda, y los costados del suéter), tendrás que dividir mentalmente el elástico, en las cuatro regiones que hay entre las zonas de fantasía de elástico. Lo que no puedes cambiar de posición, son los puntos fantasía ni los reveses que los rodean, pero en los puntos que hay en medio puedes añadir o quitar puntos para que te cuadre el resto de la secuencia.